Tbird61

il n'y a aucun interet (economiquement) a souder des cordons. les constructeurs privilegie la soudure au maille inportante en terme de resistance de la structure. le joint permets alors de fermer la liason a bas cout tout en absorbant les dilatations et deformations. l'appet chromato est un produit de base vendu par n'importe quel vendeur de peinture auto, dis leur un appret a poser sur tôle nue et ils comprendront

masi pourquoi ponçer jusqu'a la tople la ou c'est sain... car le traitement d'origine est souvent bien meilleur que l'apprêt que tu mettra bon travail et encore barvo pour le courage

Houla on melange tout sur ce coup la... alors deblayons le chemin. l'acide phosphorique ne se passe que sur de la rouille pour detruire et passiver le metal. si tu sable (donc retire la rouille par abrasion ) pas besoin d'acide , mais par contre aprés sablage il faut poser un apprêt chromato phosphatant comme primaire. quand au joint entre tole, c'est un silicone ou sika squi se pose en cartouche. a ne pas confondre avec les anti gravilon que l"on projette aprés avoir poser les joints et qui pemets de couvrir toutes la surface exposée au projection (exemple passe roue)

Heinnnnnnnnn quoi si c'est de la riviera dont tu parle Cuda... ne fais pas le c*n , et garde la clim d"origine

en effet le tuyau est debranché volontairement (shovel nous l'avais deja expliqué). bon ve moéle st super standard, et si tu n'en trouve pas aux us (ce qui m'etonnerait beaucoup) envoie le moi , je te le reparerais sasn problème. ceci dit si quand tu branche ta durite, que tu demarre le moteur , pusi tu coupe le moteur et tu debranche la durite , tu entends l'aire rentrer dans la cloche, c'est que la valve et la menbrane sont OK. il ne reste plus qu'un problème avec le piston central et / ou le reglage de la came entre le piston du MC et le piston central du MVAC dis moi ce que tu decide et je t'enverrais mon adresse si necessaire

et bien vu la friteuse (on dirais mon moteur de cad ) tu peut d'avance prevoir la grande refection

non c'est pas si dur que ça, et de toute façon elle a deja subi un nombre de coup de marteau sur la tête, un de plus un de moins

actuellement la vitre est sous contrainte de plus de 1mm par contre pour la deposer pas de souçi,il suffit de couper le joint et elle se liberera de la contrainte toute seule, pas de rique de casse. (vu le prix d'un joint neuf fait pas s'en priver) le plus dur va etre de ré-aligner le montant. le plus simple sera de passer chez mon pote carrossier et d'utiliser son verin adequat a froid ou a chaud ou aprés decoupe (on verra bien). changer la joue d'aile n'est pas simple car cette partie est non amovible mais soudé par point a la caisse donc depointage etc.. ou bien redressage tout simpement. de toute façon ce coté ayant deja été accidenté et "petassé" le reprendre ne lui fera pas de mal

+1 sur toutes les caisses que j'ai faites, le poids de la bagnole ne suffit pas pour comprimer le ressort au point de pouvoir re-fixer l'attache supérieure. donc compression abligatore. parc ontre je combine les deux methode pour soulager le filetage de la tige et des ecrous, je pousse aussi avec le cric hydrau et c'est un regal

pour que la vite fasse un "plat" au alentour du retroviseur c'est aue la tole support des baguetets est pliée aussi. ce qui est surprenant c'est que la vitre ne se soit pas fendue. d'aprés moi pour redresser le montant il vaut mieux deposer le pare brise sinon le risque de casse est enorme

franchement c'est pas joyeux comme resultat, j'ai ausculté le bazar de plus prés et: - le montant de par brise est plié au centre et la vitre (feuilletée) est a la limite de péter pour redresser ça il va falloir du doigté la joue d'aile est soit recuperable soit changeable au choix de Phil. les charnéire de capot sont a mettre a la poubelle, car les redrésser prendrait plus de temps que leur prix d'achat en neuf. et pour finir ce sera l'ocasion de repeindre l'avant donc de resoudre aussi le pb de la peinture de l'aile avant droite qui etait raté pour l'ouverture elle même, la seule hypothse a mes yeux c'est que le capot etait pas completement enclenché et que la securité qui est super souple (le ressort est super mou) ne permets pas de retenir la force de poussée que represente un vent a 130km/h sur une surface de presque 1 metre carré

de toute façon si ta caisse bouffe 40L/100 tu va degager les cylindres vite fait. car le trop plein d'essence n'etant pas comburé il lessive les cylindre et dilue l'huile dans la carter... c'est comme ça qu'on degomme (au sens bousiller)un moteur

la derniére que j'ai acheté le mois dernier a couté 675$ + 400 de transport (simple ligne avec double detente)

quand on modifie les caracteristiques de l'huile en l'additivant a autre choses, ça ne doit etre que trés temporaire. donc dés que le circuit est nettoyé on vidange fissa et on remets de l'huile moteur neuve

tout es possible mon brave monsieur. si ça coupe net d'un coup c'est surement electrique

tu parlais d'une th350 ou j'ai mal compris si la commande du KD est electrique , c'est qu'a l'autre bout tu a un solenoide qui actionne le piston, verifie qu"il marche et que la course du piston est bien en butée ça te permets de verifier le contacteur au niveau de la pedale mais aussi l'actionneur (le solenoide en question)

ça me rappel ma jeunesse, je faisais pareil en plein paris et combein de fois je me susi avoibnné avec les keufs qui voulaient m'enlever les voitures pour la fourriére car non conforme pour etre sur la voie public

Et non l'ancien vinyl +mousse est tellement deformé (surtout au niveau du compteur et montre que la nouvelle piéce ne s'emboite même pas

non ça ne viens pas du convertisseur si c'est en position KD, ton KD est mal réglé, car il by pass le regulateur et permets donc de pousser a fond le regime, donc ta valve de KD n'est pas enfoncée a fond. regle la tringle et ça devrait le faire. si ton regulateur etait coincé , les passages de rapport hors KD seraient foireux. a tu d'autre symptomes de dysfonctionnement?

perso je fais ça tout le temps (au moins deux fois par an). des bout de barre en metal bien costaud , uen tige fileté gros diamétrer , plusieurs ecrous, bien graisser le filetage et basta de toute façon les compresseur a ecrou du commerce sont trop faible pour les grosd boudin et péte franchement , c'est encore plus dangeureux

je n'y connait rien en import temporaire etc.. donc je m'abstiens. mais ce qui est sur c'est qu'une bagnoel a paname ne sert a rien de rien. la voiture c'est inutile a part faire du sur place dans les bouchons

je remplis mon pistolet a peinhture de diluant et je mets la pressiona donf et PSCHiTTTTTTTT. puis je mets une led au bout d'un cable semi-rigide et je regarde dans le cionduits si c'est impec.. sinon je recommence. l'avantage du diluant c'est que le silicone se detache facilement des parois et part avec l'air comprimé

Fanamc, pour les trous nous avons eu la même idée, comme quoi les grands esprits se rencontrent et pour eviter de deformer la piéce noir qui est trés souple et fine, je pensais mouler la forme dans du platre puis placer la tole (percé de trou) contre la piéce noire en intercalant des taquet pour maintenir la distance , puis injecter la mouse. le but etant que le poids de la planche soit supérieur a celui de la poussé de la mousse mais vus la taille du truc le moulage en platre rsique d'etre compliqué

le seul pb de la technique de la mousse c'est que si elle pousse , je risque d'avoir une planche de bord trop epaisse et qui ne se monte plus ou bien pas belle du tout pas evident

tarif officiel = 2000€, fait par toi même =un kit a maxi 200$ + 5 heures de taf. par un copain passionné = a negocier