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Au contraire : pour une fois qu'il faudra pas y passer des jours avant que ça ressemble à quelque chose, ça pourrait te faire du bien je trouve ! Mais le prix sera sûrement en conséquence.

Aucune attaque personnel, @The Lion King, c'est juste que l'affirmation "Ethanol + pièces perfo = jamais" m'a fait bondir, et je la trouve elle aussi hors contexte. Mais on se rejoint sur le reste de tes conseils. En tous cas il est possible de préparer un bloc en fonte US pour rouler en flexfuel avec une injection, avec un peu de chevaux. Quant-à savoir si c'est pertinent sur un van qui pèse le poids d'un chalutier... C'est un autre débat 🙂 Par contre pour l'homologation, c'est un passage aux mines dont on parle... le seul truc qu'un pro peu faire c'est monter un boitier flexfuel homologué sur une auto déjà en injection. Mais on lit sur le site de l'utac que "L’Arrêté Ministériel autorise la monte des boitiers éthanols uniquement pour des véhicules inférieurs ou égaux à 14 CV." Donc c'est rapé pour être dans les clous avec un Van US sans passer par la case homologation... (Le lien vers le FAQ ethanol de l'utac)

Dans l'ensemble je suis d'accord avec les copains : Si tu mets un moteur plus costaud tu ne pourras pas en faire grand chose car la tenue de route te limitera... et mettre des suspensions plus raide dans un van voué à être confortable c'est un peu dommage, et ça ajoute un gros gros paquet à l'addition, mais c'est pas impossible. Par contre, en effet, juste jeter une pipe d'admission Edelprout' donnera des résultats limités (voir contre-productifs) donc si tu veux vraiment énerver un van, ça va demander pas mal de boulot. Là où je suis moins d'accord, c'est de dire que l'ethanol n'est pas adapté aux moteurs axés sur la performance. Je crois me souvenir que la dernière itération de la mustang fox de Cuda tournait à carbu à l'éthanol (pour courir en drag, et ethanol only donc interdit au sans-plomb). L'E85 a un indice d'octane de 100 à 105, ce qui permet d'utiliser des plus hautes compressions il me semble. Pour faire un exemple extrême : La Koenigsegg CCXR (qui est flexfuel) donne 20% de puissance en plus en tournant à l'éthanol par rapport au sans-plomb (cela a aussi à voir avec les meilleurs propriété de refroidissement du e85). Certe, je divague et je pars en hors-sujet... Mais ça reste intéressant même si ça s'applique pas à cette discussion 🙂 Quoiqu'il en soit, très bonne idée de te trouver un beau van ! Tu devrais commencer par en essayer un et trouver du plaisir grâce au couple à son volant. ça te donnera une idée réaliste et bien à toi de ces véhicules, c'est toujours plus efficace que de se fier aux avis d'inconnus comme nous sur des forums 🙂

Oui, faut pas oublier que la résurrection de voiture façon vaudoise que nous montre Comet, c'est pas à la portée de tout le monde 🙂

J'ai creusé un peu et ce qui change le de façon presque systématique, c'est l'indice de charge et de vitesses. Un pneu utilitaire pourra supporter plus de poids dessus, et est prévu pour rouler moins vite. Tout à fait logique à priori. Comme le dit @FLYER34, attention à rentrer dans les clous de l'homologation d'origine. On peut mettre un indices de vitesse ou charge supérieur, mais pas inférieur. Je vais dériver un peu du sujet : Une voiture immatriculée grâce à un certificat de conformité FFVE ne possède pas d'homologation française. Ce qui nous donne donc la possibilité de monter les pneus qu'on veut (dans la limite de la raison) sans craindre qu'on nous le reproche en cas de carton. Enfin c'est ce que je comprend en tous cas, j'espère ne pas me tromper... ? Une chose est sûr, maintenant que j'ai des pneus en 225 et 205 de large sur la Nova, (à la place du 195/75R14), la voiture tiens bien mieux la route et les roues bloquent moins souvent. (J'ai mis des jantes en 15x7 à l'avant pour pouvoir mettre des gros freins à disques, donc j'en ai profiter pour élargir un peu à l'arrière aussi en mettant du 15x8).

Le contrôle technique m'a déjà laissé passer avec des pneus craquelé et vieux de 15 ans alors je doute qu'ils regardent bien souvent les tailles, pour être tout a fait honnête...Mais je peu me tromper, surtout sur une voiture "récente" comme un PA. Pour prendre ta question à l'envers : y a-t-il une contre-indication à monter des pneus prévus pour des fourgonnettes ? Quelle est la différence au fond?

Oh bah je reconnais même plus la vieille boite de ma Nova, sans la couche de camboui protectrice !

Encore un peu tôt pour mettra la crinière au vent, non ? 😄 C'est dingue : tu arrives à rendre ces autos si propres, que même un modèle que j'aime pas me fait envie...

Toujours impressionné par ton rythme, et tes véhicules te le rendent bien ! Faut dire, ils sont bichonnés et bien logés !

En théorie, si une batterie lithium est trop plate (sous 1V si je me souviens bien), on est censé la recylcer, elle ne peut pas être récupérée. En pratique on peut mais recharger une batterie lithium très très plate direct à 14V, ça présente un risque d'incendie accru, donc à surveiller de près, elle va chauffer à mort.

Si j'ai bien compris (mais je peu me tromper), une batterie classique (plomb, gel, etc...) tu les recharges en leurs envoyant 14V direct, même si la batterie est très vide (genre 2V). Une batterie au lithium a besoin d'être rechargé progressivement pour ne pas l'endommager (si elle est très plate, faut pas lui envoyer directement 14v dans la tronche). La différence avec l'alternateur, c'est que lui, il est pas censé recharger une batterie plate, juste entretenir une charge déjà existante (le démarrage de la moto ne fait pas descendre la batterie sous les 11V, et ensuite l'alterno entretien la batterie.) Le chargeur de garage lui, doit pouvoir recharger une batterie vide et donc il a besoin d'être "intelligent". ça coute plus cher en effet (environ 80 balles), si tu décides de t'en prendre un je te conseille la marque Optimate, c'est très bien. C'est hors sujet, mais pour en revenir sur ton choix de lithium, je croyais que si elles étaient percées elles s'enflamment très très dangereusement comme les téléphones justement... Ce n'est pas le cas? En tous cas, elles sont plus légère et l'intensité en pic pour le démarrage est supérieur donc pas mal du tout. Par contre elle n'aime pas plus le froid que les vieilles batteries à l'acide.

Les clignos rouges sont admis (CGC ou CGN) jusqu'à une certaines années de mis en circulation, je ne me souviens plus laquelle... Mais le gars a normalement un registre ou ces infos sont renseignées. Il ne l'a peut-être pas regardé du tout car pas l'habitude passer des viellerie. Aussi, ma nova a toujours eu de noté comme défaut mineur "absence de numéro de chassis frappé à froid". La plaque sous le pare-brise ne compte pas car elle n'est pas frappé sur le chassis (et donc remplaçable). Cela est une défaut mineur cependant, donc pas de contre-visite.

Salut Phil ! Je suis pas sûr que ce soit ce que tu cherches, mais j'ai installé ça au plafond de mon fourgon, j'en suis très content : https://www.leader-loisirs.com/eclairage-interieur/4572-reglette-led-18-led-smd-310-lumens.html ça fait que quelques Watt et ça éclaire très bien. C'est pas très beau et Il faudrait que tu ajoutes un interupteur actionné par la position de la malle de coffre ou du capot, s'il n'y en a pas déjà... Une remarque : dans ton cahier des charges tu ne parles pas de la couleur de l'éclairage et je trouve ça important. Souvent les LED sont d'un blanc très froid : ça donne un aspect bleuté et ça colle pas avec une voiture ancienne. Tu le sais peut-être déjà, mais la couleur du blanc d'éclairage est appelée "température de couleur", mesurée en °K (ou Kelvin). Plus le chiffre est bas, plus c'est des tons jaunes et chauds, plus le chiffre est haut et plus c'est des tons bleus et froids. Quelques exemples : 3'000°K Lumière artificielle des ampoules à incandescence (c'est ce qui serait bien pour ton usage) 5'500°K La lumière naturelle d'une journée ensoleillée 8'000°K La lumière naturelle d'une journée nuageuse, le blanc d'un écran d'ordinateur Bonne recherche !

Je vois que tu as pris soin de mettre de la graisse sur les filets, c'est sympa pour le prochain qui déposera dans 40 ans 😄 Beau travail en tous cas, surtout sans rien avoir cassé !

J'ai remarqué en faisant les réparations/entretiens sur mon ancien F150 de 1990 que les pièces milieu de gamme sont vraiment pas top chez Ford... Spécialement les pièces électriques/capteurs. Très fragile je trouve. Le surcoût est assez costaud pour du Motorcraft, mais finalement il y a une vrai différence.

Auto-allumage, le moteur continuerait de tourner encore, même en débranchant l'allumage. Vu que ta solution pour le faire caler a été de débrancher la tête de delco, c'est bien la preuve qu'il y a de l'allumage alors qu'il ne devrait pas y en avoir. Suit donc le conseil de Phil, et sinon enquête sur le pourquoi du comment que l'allumage se met pas à la masse quand il devrait, je pense.

Content de lire que le problème s'est résolu sans te coûter un bras! Juste beaucoup de temps à brasser du vent... Tes deux pistes semblent plausible, mais je pencherais pour l'électronique qui met du temps à se câler, comme le suggère TLK. Sur mon ancien F150 de 1990 (L6 4.9L, EFI des premières génération), il fallait à l'ECU plusieurs minutes au ralenti pour "réapprendre" après avoir changé un capteur ou après avoir débranché la batterie. Pendant ces quelques minutes j'avais des bruits bizarres, des variations de régime de ralentie etc. Donc pourquoi pas, mais à la fois si c'est habituel tu aurais trouvé des traces de ce genre de comportement sur les forums US que tu as dû écumer. Je crois qu'il y a des fois, faut juste être content que ça roule, et pas trop se poser de question... même si j'ai l'impression que c'est pas ton habitude !

Ce que demande @exNISSAN est très pertinent et j'ai un exemple récent. On a un Mercedes sprinter de 2012 au boulot et une fois rendu sur un chantier, on le démarre souvent pour le déplacer pas bien loin. Après quelques semaines a ce rythme, la batterie est trop plate pour arriver à démarrer. Cela ne vient pas de la batterie (testé par l'atelier Mercedes), mais bien du fait qu'on ne roule pas suffisamment pour recharger ce qu'on vient de consommer en démarrant. (C'est le diagnostic de l'atelier, pas mon avis d'amateur) Exactement ce que dit notre ami plus haut! Il s'agit pourtant d'un véhicule de moins de 10ans, en 12 volts... Et le problème est toujours là. Si tu la démarre juste 10 minutes de temps en temps (comme nous) c'est bien pour faire bouger les pièces en mouvement et lubrifier tout ça, mais fait tu vides ta batterie bien plus que tu ne la recharge. J'ai fait acheter une petit chargeur 12v, monté un câble(avec fusible) entre la batterie et la calandre, et on branche le chargeur sur cette prise de parc quand il est garé à sa place pour recharger la batterie. Depuis, plus jamais eu de soucis, même pas des températures très négatives. C'est super bon marché à faire, ça prend super pas long, et ça ne modifie pas la voiture. Je n'y vois que des avantages !

Ce n'est plus à prouver, mais costaud ce véhicule ! Un chevreuil de cette taille ferait bien plus de mal à une 206 moderne 😄 Juste des pattes à redresser, c'est plutôt pas mal. Et puis ça fait un bon petit civet 😛

Je pense que Phil n'a pas tord en effet. Si tu as déjà un bel allumage moderne et que la voiture démarre bien quand sa batterie est chargée, l'intérêt est assez limité. Une solution à ton problème serait d'acheter un petit chargeur de batterie 6 volts (style OptiMate), et de le brancher à ta batterie quand tu mets la voiture au garage. Ces petits chargeur entretiennent la batterie en lui faisant faire des cylces pour qu'elle reste en forme. Et si le circuite électrique n'est pas en forme et que tu crains le court-circuit, comme le suggère Phil, débrancher la batterie ne fait pas de mal et peut éviter des départs d'incendies. (Je le fais quand la voiture est garé en intérieur).

En effet, elles deviennent chères, mais c'est pas demain la veille que la côte va baisser, bien au contraire. Tu peux être tranquille : tant que tu l'entretien, c'est un investissement sûr ! Et puis c'est plus sympa de mettre son argent là-dedans que dans un produit financier qui roule même pas...😛 Je blague mais je sais bien que l'idée n'est pas de placer ton argent, mais de te faire plaisir. Je souligne juste que c'est financièrement plus intéressant d'acheter cette belle impala 59 plutôt qu'une Audi RS6 de 2021 qui elle ne fera que de perdre de la valeur. En tous cas, on bave tous ! Ce combo noir et rouge ! 😍

Quel modèle incroyable! Et l'intérieur rouge est vraiment dingue, bravo tres très belle acquisition !

Merci pour le conseil concernant le lockup Gilles ! Tbird61 m'a dit que j'étais pas du tout obligé de le mettre, et que ça risque rien et j'aurais tendance à croire ce spécialiste de la transmission automatique plutôt que ce qu'on lit sur internet. Mais bon, à priori c'est pas bien compliqué à installer et de toutes façons la voiture va entrer en hivernage d'ici un mois, donc je me garde ça pour cet hiver tranquille. ça fera qu'un mois dans lock-up, je pense qu'elle survivra 🙂 On est jamais trop prudent néanmoins et merci pour ton avertissement ! Aussi, je remarque que la voiture gronde et vibre quand je suis sur le frein moteur à "haute" vitesse (au dessus de 90). Si je remet un filet de gaz, le bruit réduit puis s'arrête. Je me fait peut-être des idées pour rien, mais j'écoute le moindre bruit pour m'assurer que j'ai tout fait correctement ! Bon, ça peut aussi venir de la ligne d'échappement rapiécée qui touche un peu le câble de frein à main, qui sait ! Pour le moment, je roule au quotidien avec sur de courtes distances (environ 20 bornes à chaque fois), j'écoute et j'observe.

Salut ! J'avais un des ces petits canon à gaz, et au début c'était assez désabréable de bosser dans le garage en le faisant tourné. J'avais eu la mauvaise idée de le mettre entièrement à l'intérieur, donc il brûlait tout l'oxygène de l'atelier ! en lui mettant le cul dehors, à cheval dans une porte ouverte, ça allait mieux, toujours pas dingue mais mieux que rien. J'ôserai pas pour une peinture, car ça pousse beaucoup d'air et donc ça doit faire voler beaucoup de particule de merde.

Merci Gilles 🙂 Je vais passer la semaine pro chez le gars qui m'a refait mon pont arrière et il me donnera son avis pour le yoke. (Il est préparateur 4x4 et compétition course de côte alors je tend à lui faire confiance.) Je vous dirais ce que dit le pro ! Pour l'instant je n'ai pas câblé le lock-up. L'intérieur de la boite était pré-câblée quand je l'ai acheté, mais j'attend de rôder mon installation avant d'aller plus loin. Souvenez-vous : c'est une boite importé du Canada par l'ancien proprio, crâmé en mille bornes parce que mal installé dans une Corvette, que j'ai acheté d'occasion pour 300 balles en 2016 puis refaite à neuf par Tbird61. J'ai pris soin d'installer un converto lock-up pour me garder la possibilitée dans le futur, mais je veux être certain de ce que je fais, car un lock-up qui reste locked quand il faut pas, ça fait des dégats ! Il y a des techniques et des kits plus ou moins convainquant ça et là pour retro-fit le lockup sur des autos pas prévues pour, mais ce qui semble le plus cohérent semble être le Compushift, de chez HGM electronics. Evidemment c'est la solution la plus coûteuse, mais elle a l'avantage de bosser avec des capteurs de dépression moteur, de position de papillon de gaz et de vitesse. Je ne sais pas encore si j'y viendrais, car j'aime la simplicité rustique de mon auto à carbu. L'Overdrive est déjà un bel avantage, je ne sais pas si je perd beaucoup à délaisser le lockup. En attendant, je trouve le pont arrière trop bruyant, et je commence à me demander si j'ai remonté mon arbre dans la bonne position sur le U-joint de nez-de-pont. J'ai pris des marques mais elles se sont pas mal effacées... Si l'arbre est remonté tourné à 180° sur le U-joint (sur l'axe longitudinal de l'auto) , cela peut-il engendrer un déséquilibre?