deville72

Merci les gars ! Bien vu pour la pression des pneus. Je suis con, j'aurais pu la faire avant de partir au CT... Bon, on verra dans deux ans sauf si je la passe en CGC d'ici là parce qu'on arrive à 70 euros remisé la demie heure de torture... Et ça ne va pas s'arranger avec les nouveaux contrôles...

Salut à tous. j'ai une question au sujet du parallélisme sur ma Cadillac 1972. Je viens de passer mon CT qui est ok. zéro défaut sauf étanchéité moteur et boite. Mais comme dit le contrôleur, c'est normal y a encore de l'huile dans les carters ... Bref, sur le rapport de contrôle de ce matin, il est indiqué: dérive + 3,9 (m/km) ce qui est encore largement dans les clous. Sur le rapport de contrôle précédent de 2016, il est indiqué: dérive - 0,7 (m/km) ce qui frôlait la perfection. Je venais de changer toutes les bagues caoutchouc du train avant (triangle sup et inf + barre stabilisatrice + tirants de chsse) et de tout régler (camber, caster et toe in). Depuis j'ai changé les pneus pour des neufs et l'auto a roulé un peu. D'un autre côté, les CT changent leurs banc de contrôle souvent et sont ils toujours bien étalonnés ? L'auto roule parfaitement droit. Pour dire, je peux freiner et accélérer en lâchant (un peu...) le volant. Pensez vous que les pivots se soient un peu "assis" ? On sait tous que les ricaines avec ce type d'articulation ont une bonne tendance vu le poids sur l'avant à s'avachir plus ou moins vite... ? Pensez vous que ça mérite de reprendre le réglage du parallélisme ou bien je laisse comme ça ? Une dernière : plus (+) ça veut dire ouverture et moins (-) ça veut dire pincement ? (j'arrive jamais à m'en rappeler...) Merci de vos avis. A+

Pour ma Cad pourvue de cette option, j'avais trouvé la dose pas chère du tout (12 euros) en concession chez Chrysler... Faut il aller chez Fiat aujourd'hui pour le trouver ?

Qui fait aussi office de niveau d'huile.

Pour moi, cette crépine a souffert. Le tamis est plaqué au fond parce qu'il était un peu colmaté. La pastille est indispensable sinon tout passe par ce trou et tu n'auras plus aucune filtration. Tout passera dans la pompe. Je prendrais pas le risque de ne pas changer cette crépine. C'est que mon avis à confirmer par des spécialistes.

C'est vrai, même pour avoir un flingue pas besoin de tout ça non plus aux USA ...

C'est pour pouvoir te pister quand tu veux rouler avec une vieille auto sans électronique ou GPS intégré ! Je déconne mais si ça se trouve ...

Ouille, s'il faut en arriver à cette extrémité, ce doit être une auto qui a été longtemps entretenu par un ricain ! Chez nous on laisserait pas notre auto aussi croutée ...

J'avais décrassé le compartiment moteur avec de l'alcool ménager et de l'huile de coude...

Si ton bloc est d'origine, l'AAC est encore en acier américain. Et vue le rendement es blocs US et leur régime de rotation, on est assez tranquille je pense.

merci pour les infos Gilles. Je vais voir ça.

Bonsoir, ça m’intéresse aussi. Peux tu donner la référence exacte de cette Shell rimula si elle existe en équivalent 20 W 50 minérale ? Merci,

Je prends ceux là pour ma Cad: https://www.allopneus.com/VITOUR-R1-WSW-235-75r15-105-t-84884.html Ils vont jusqu'à 255 en latgeur sur 15 pouces.

Je sais plus où par ici il y avait quelqu'un qui cherchait du diesel US pas cher: https://www.leboncoin.fr/voitures/1401112260.htm?ca=12_s Et pis c'est une Cadillac ! Reste à savoir moteur refait comment ?

Non, pas de compresseur, juste un évaporateur et une ventilation mais c'est balèze et ça prend de la place..

Belle auto ! Elle a peut être transportée un amiral de la Navy si j'en crois la plaque ?

A liseré blanc et très abordable il y a aussi ça: https://www.allopneus.com/VITOUR-R1-WSW-215-75r15-100-h-84883.html Sur ma Cad j'ai mis les mêmes en 235 de largeur et ça va bien, très bien même au niveau confort et bruit. Mais bon, pour une Cad y a pas besoin du top du top en perf. Le seul retour que j'ai est celui d'un gars qui m'a dit qu'ils étaient au final mieux que les Maxxis. A voir quoi.

Je comprends pas bien. On doit toujours mettre son frein à main quand on stationne. Je ne vois pas bien l’intérêt de se priver d'un automatisme qu'on peut par inattention oublier. Je le sais, j'ai vu une Volvo descendre et taper dans ma clôture parce qu'une "blonde" avait oublier de le serrer... Sur ma Cad, il ne se met pas tout seul mais c'est intelligent aussi il s’enlève automatiquement moteur en marche quand on passe sur D ou R.... C'était il y a 46 ans ...

Oui, on peut passer la BTR US pour atteindre la vis de réglage de l'écartement. Il faut bien sur un dwellmetre (ça se trouve encore mais le prix est souvent abusif...) Mais on peut aussi aller dans un sens jusqu'à sentir le ratatouillage du moteur, puis dans l'autre sens, pareil. Ensuite on se met au milieu et c'est largement suffisant pour que ce soit bon pour des milliers de kms. Après, calage de l'avance à la strobo, même basique.

C'est bien chez Cadillac (et GM), on peut régler l'angle de dwell pile poil moteur en marche !

Dommage parce que normalement pas besoin de démonter un allumeur pour changer les rupteurs. Maintenant il aut reprendre à zéro suivant RTA ou shopmanual de ton moteur. Quelque chose comme: Poulie vilo sur le repère PMH et sur le bon tour moteur, celui qui laisse les deux soupapes du cylindre 1 fermée. Remonter ou repositionner l'allumeur pour que le doigt soit vers le plot du fil de bougie du cylindre 1 sur la tête de delco. Reprendre le calage d'avance à la lampe strobo.

Franchement, quand on sait la taille des pièces dans la BVA qui assurent le blocage des 2 tonnes de nos péniches, je préfère avoir un frein de parking efficace ou au moins capable de tenir immobilisé la voiture... Bref, éternel débat... En attendant, en France, pour vendre une voiture avec de tels défauts de freinage c'est pas facile... Mais là, on voit bien que les ricains sont fâchés avec les freins, entre autres....

Ben non, c'est 4 ans de retard ! Les années bissextiles, c'est pas sexuel, c'est tout les 4 ans !!!

Rien, tout va bien mais c'est un peu anachronique pour une auto des années 40 même si je ne suis pas un obsédé du boulon d'origine. Ensuite, le choix technologique d'une courroie crantée (type distribution) pour remplacer une courroie lisse type accessoires me parait assez dangereux en cas de blocage d'un périphérique car il n'y aura aucun patinage mais destruction de quelques bricoles collatérales... On choisit une courroie crantée pour des éléments qui ont besoin d'un timing précis, AAC en particulier. Désolé de me mêler de ce qui ne me regarde pas au final mais ce n'est juste que mon avis que je signale amicalement.

Ah ben jamais vu ça encore une vénérable dynamo entrainée par une courroie crantée toute moderne !!! Une Poly V, encore j'aurais compris mais là ... ?