The Lion King

Ouais, j'suis curieux aussi! Pense a prendre un nouveau tuyau d'essence, assez long! Et pas un tuyau d'arrosage hein, parce qu'il va pas durer longtemps...

Enorme Merci pour le reportage... et pour la photo

:( dire que je pensais que le joint de culasse était vraiment casse burne. Bon, mais j'ai toujours le compteur de vitesse. Donc au pire si j'ai pas de bol, je mettrai des sondes extérieures au TDB. Ca sera pas très classe mais tant pis.

Je viens de voir que les deux tdb que j'ai trouvé ne veulent pas expédier en france... http://www.ebay.com/itm/1978-1980-Cutlass-Calais-442-supreme-w-30-dash-instrument-cluster-Tach-nice-BIN-/110993161877?hash=item19d7b53e95&item=110993161877&pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&vxp=mtr http://www.ebay.com/itm/78-79-80-CUTLASS-CALAIS-442-DASH-INSTRUMENT-CLUSTER-SPEEDOMETER-TACHOMETER-GAUGE-/261032877758?_trksid=p2047675.m1982&_trkparms=aid%3D222001%26algo%3DSIC.CURRENT%26ao%3D1%26asc%3D119%26meid%3D4427500367577993912%26pid%3D100009%26prg%3D1089%26rk%3D1%26sd%3D110993161877%26

Je ne parviens à rien... les tests se contredisent toutes les 5 minutes :deprime: J'en peux plus. J'aurais jamais du démonter ça. Je vais continuer à essayer, mais j'envisage de changer le TDB pour celui ci... http://www.ebay.com/itm/1978-1980-Cutlass-Calais-442-supreme-w-30-dash-instrument-cluster-Tach-nice-BIN-/110993161877?hash=item19d7b53e95&item=110993161877&pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&vxp=mtr

Salut phil! Noël en famille donc pas vu ta réponse immédiatement. Merci beaucoup pour le schéma, j'espère que ça va m'être utile! Si j'arrive à faire refonctionner ces trois autres sondes, je remonte cette **** et je met un compteur à part pour la température, tant pis. Sinon, quelqu'un à une idée du prix pour refaire faire le système? Je n'ai pas trouvé de TDB sur rockauto.

Merci king et phil! Merci à maya.bz aussi Bon, encore du boulot de fait, mais je suis pas content, pas content du tout. La voiture démarre sans problème (et démarre beaucoup mieux à froid). Les deux premières choses ont fonctionné normalement, à savoir mettre les nouveaux vérins de coffre, et placer le radiateur de chauffage de manière à ce qu'il n'entrave pas la rigole d'eau (car ce n'est pas le radiateur d'origine mais celui d'une twingo, et les tuyaux sont orientés à l'inverse). Donc, voilà les vérins, récupérés à la casse, provenant d'une R25. Comme le coffre est très lourd, il en faut deux par côté pour maintenir correctement de coffre en l'air. Facile: perceuse, boulon, écrou, test --> 2 heures et encore. Le radiateur: un coup de découpe dans le plastique, de la mousse pour le caler, un coup de mastic --> 1 heure. Rien de bien passionnant. Reste... que la sonde à eau ne fonctionne toujours pas. J'ai donc attaqué le problème, et démonté le TDB. On commence par enlever les p^lastic qui gênent, sans les casser. Puis, on enlève le compte-tour malade: Le coupable: Tiens, elle date de 1977? Voilà, c'est là que les choses se gâtent: regardez l'image: il y a un fil marron qui relie la jauge a fuel. Ce fil est une masse qui était fixée (je crois, parce que ça m'a surpris quand j'ai tiré la jauge pour la dégager) sur la borne (-) de cette jauge. Donc j'ai rajouté le fil rose pour mettre la masse aussi au thermostat, rien. J'ai donc repéré avec la batterie les plots sur chaque compteur. Trois des compteurs ont simplement 3 plot: (+), (-), masse. SAUF le thermostat qui en à 4: Deux (+), (-), masse, et un seul des deux (+) n'est pas alimenté. Ne comprenant pas, je regarde derrière le panneau: Un fil coupé. Je ponte, je rebranche et j'entends un "shlak". Je démonte donc le levier de vitesse (NAAAAN! juste ce que je voulais éviter!) pour dégager l'arrière du panneau. Je regarde derrière: Deux pistes coupées. Je ponte: Je rebranche, et encore shlak. Les pistes qui grillent sont toujours les mêmes. La seule chose que je sais, c'est que ça grille uniquement en fonction de la position du fil de masse. Sans fil, rien ne fonctionne dans les compteurs. Je suis totalement perplexe. J'ai passé ma journée à essayer de comprendre (et les diagrammes du haynes n'aident pas à savoir ce qui se passe dans la tête du TDB). Maintenant, tout ce que je sais, c'est que la jauge à fuel et la jauge de pressiond 'huile sont toujours au niveau maximal quand je les branche de la même manière qu'elles étaient branchées auparavant. Donc, j'en déduis qu'elles sont toutes les deux constamment alimentées par un truc incompréhensible... Alors je ne sais plus là. Est ce que quelqu'un aurait une idée? Une petite idée? L'ombre du commencement du début d'une petite idée? Du coup j'ai tout laissé tombé dans cet état...

Y'a pas un petit astronaute près d'un drapeau américain sur la dernière photo?

Bah les photos... les photos... celui du radiateur de chauffage tout neuf qui chauffe mon habitacle, les vérins du coffre (qui tient en l'air!), ou le dérouillage et le masticage des bas de porte... j't'enverrai tout ça demain ^^ Sinon, ne t'en fais pas, elle a toujours ses méga traces de rouille sur le capot! Mais en tout cas, la mécanique est très fiable, elle est partie au quart de tour, la preuve. C'était le premier démarrage après le déculassage, c'est comme si elle avait jamais été en panne... très fier! En tout cas, merci à tous pour vos conseils! Et votre motivation Merci kingswood, merci can am, plymouth16, comet, phil, dadoux, trooper... plus assez de merciS Ca fait tellement plaisir de l'entendre tourner du premier coup J'ai retrouvé la vis dans la boite a vis au fait

SOUND OF VICTORY !! SHE'S STILL ALIVE! SoundOfVictory.wmv

ha meeerde... j"ai confondu! Bon, au pire c'est que les bougies, facile d'accès ^^

Quelques photos vites faites aujourd'hui, je dois un grand merci à mon père car le remontage seul, c'est beaucoup plus complexe. J'ai bien cru ne pas m'en sortir... moralité: à deux, c'est beaucoup mieux Donc, on commence simplement par démonter l'échappement, puis le grattage et le nettoyage du bloc. Pour cela, on pompe le liquide de refroidissement restant dans le bloc avec une petite pompe à mazout (dispo chez bricolage), puis je le rempli de vinaigre (blanc, 8%), ainsi que le radiateur. Pendant que le bloc marine, on décape la culasse du bas moteur et on nettoie les pistons. Pour ça, grattage au cutter, au grattoir à peinture, essence, papier de verre, et surtout beaucoup de patience. Une fois que le gros a été enlevé... LE KÄRCHER, MOUAHAHA! :cigar: Un grand coup dans les naseaux du bloc pour nettoyer la merde, je ne vous raconte même pas les quantités de boues et de merdasse collées au fond... un coup de sèche cheveux pour sécher tout ça (bien entre les pistons), et place à la vidange. Après ça, c'était l'heure de manger. Mais le bloc ressemble à ca quand on part... :cowboy: La gueule des anciens joints... trop drôle! Je m'étonne pas qu'ils aient craqués. Vidange faite, un plein bidon d'eau et d'huile. Le bloc est bien sec, bien propre. On place donc les deux nouveaux joints, et c'est là que les choses se gâtent... :angry2: Et oui. parce qu'il y a eu de terribles pertes. Le placement des culasses n'a pas été un problème, l'ordre de serrage non plus... mais par contre, pour serrer avec la clé dynamo ces ******* de vis ARP, moi, je n'ai pas pu. Je ne pouvais pas aller au delà de 8 kgm, alors qu'il en fallait 11! A deux avec mon père pour les serrer... et c'est là que nous perdîment trois douilles et une rallonge. RIP, douille 1/2, RIP, douille de 14... Bref, après une heure trente de bataille acharnée, on remonte patiemment les culbuteurs. Rien de bien compliqué, si ce n'est que j'ai eu une énorme peur: doit on monter les culasses avec les tiges ou sans les tiges de culbuteurs (et évidemment, je les avais monté sans)? Ouf, pas besoin, les culbuteurs prennent leur place tranquillement (j'essayais surtout de les monter à l'envers... d'où ma crainte). Bon, on replace les bougies (et c'est là qu'on se dit qu'on est vraiment *BIIIIP*, puisque j'aurais pu penser à les mettre ssur la culasses avant), mais là... mon père me dit "qu'est ce que c'est que ces bougies...?" On vérifie l'écartement requis dans le manuel: 0.6 à 0.8. On vérifie: au moins le double. Donc on retord les bougies! Voilà! On place le calorstat, la pipe, et il fait nuit. Et à la fin, je retrouve une figure familière... à la place où je l'avais laissée 10 heures avant... Bon, par contre, il me manque UNE vis sur la PA... une courte frontale. Je cherche...

Salut tous Bien avancé, mais pas encore fini. J'ai paumé une vis (évidemment) qui va sur la PA, donc je cherche... je cherche...

Deuxième rodage de coupape achevé. Si tout va bien je remonte le tout demain (ça dépendra du temps).

Mais , toujours à ton service

Désolé, pas eu une journée facile... J'accepte la critique, ne t'en fais pas Juste un peu énervé par mon environnement :angry2: . I apologize Si il y a juste 150€ de plus a passer pour avoir l'attestation, suffit de le faire, et de le rajouter au prix...

Ok, ok, j'ai lu, mais je suis pas non plus devin. Donc bon... pas la peine de trop m'accabler, je suis simplement logique. Donc le seul filon exploitable c'est bien ça: L'absence d'information sur ce point peut entraîner la nullité de la vente et la responsabilité du vendeur. Sur que ça vaut pas le coup de prendre un tel risque sur une stang. Mais on peut donc directement considérer que l'acheteur s'est fait empapaouter? pourquoi ne pas avoir dit ça directement?

Ben si le gars coche cette case... c'est lui qui est en tort! Donc... ça marche dans les deux sens...

Ok, ok, je m'incline... mais je suis certain qu'en épluchant la loi relative aux assurances, elles ont des obligations légales de vérifications. Et comme tu dis, nul n'est censé ignorer la loi. Ceux qui swappent, comme tu dis, sans repasser l'homologation, ça, c'est leur problème. Mais je maintient que si toi, tu achètes une voiture modifiée sans le savoir, tu peux te défendre. Voire même accuser l'assurance de ne pas avoir rempli ses obligations de vérifications (et je suis sur que ça existe dans le code). Mais j'ai dit que je m'inclinais. @maya: attaque en justice, couverte par... justement l'assurance juridique non? Et je crois qu'il y a des recours financiers au niveau de l'état. Et clair que c'est cher. Mais utile.

Au niveau de l'expertise ça dépends effectivement des sommes engagées (c'est d'ailleurs bien pour ça que j'ai pas pu passer mon pare brise), aussi de ton attitude. Parfois un expert coute bien plus cher à déplacer qu'une réparation à faire. Ca dépendra de l'importance... et de tes antécédents. Si fraude déjà il y a eu (ou suspicion), ils l'enverront. Mais si c'est ton premier accident en 10 ans, ils sont plus coulants. "Tant que tu respecte l'intégralité des clauses de ton contrat... car ils t'assurent pour quelque chose de très précis et très bien définit... au moindre écart, c'est tout dans ton c*l" Ben oui. Mais là encore, comment était tu censé savoir si ta voiture a été modifiée? Sur le plan légal, tu as acheté une voiture d'occasion, point. "sinon toute voiture deuxième main pourrait être considérée comme ayant été bricolée par le précédent proprio... il y aurait une sacrée faille pour ceux qui ont la fraude dans l'sang !!" Je ne vois pas où...? Changer un moteur, c'est pas rien: faut le trouver, l'adapter sous réserve qu'il soit viable, etc, etc... pas donné à tout le monde et pour ainsi dire JAMAIS fait par M. Toulemonde. Donc au mieux quoi? 10 cas par an? Et c'est pas comme si il avait mis un moteur de chevy dans une 4L... sur une américaine, un V8 est tout ce qu'il y a de plus normal. Bon, mais après, la voiture était peut être pas une bonne affaire, ça on ne le saura pas, mais je pense pas que légalement ça pose trop problème... reste mécaiquement, là cest vous les experts ^^ @comet: si tu le dis. Mais reste quand même que l'acheteur ne peut pas nécessairement savoir si le moteur est d'origine sur une voiture d'occaz. D'ailleurs, techniquement, quand j'ai fait assurer mon oldsmobile, l'assurance a bien vérifié que les chevaux fiscaux concordait avec la cylindrée du moteur. Donc les assurances vérifient. Donc si elles acceptent, elles ont tort. Dans ton exemple (que je lis que maintenant), il y a une énorme différence de cylindrée. La voiture n'était évidemment pas taillée pour ce genre de moteur, donc la sortie de route... presque prévisible? Si la modif a été faite a postériori de l'assurance, normal qu'il se soit fait avoir. Mais dans le cas inverse, je pense qu'une attaque en justice aurait porté ses fruits, si l'assurance n'a pas vérifié les chevaux. Après, je ne connais pas la réglementation suisse. Bon de toutes façons, sûr que si le moteur a été changé, la voiture devait avoir d'autres vices cachés... on saura pas.

Haaaaa, non. Là, je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas uniquement en fonction des frais. Un assureur refusera tout simplement de t'assurer si tu as des antécédents conducteurs. Par ailleurs, tu donnes des sous à l'assurance pour que tu sois couvert. Alors la question ne se pose pas: ils ont acceptés de t'assurer, tu as payé, tu dois pouvoir être assuré pour ce qui va t'arriver. Ce que le précédent propriétaire à fait avant a la voiture, tu n'es pas censé le savoir. Si la voiture est en règle avec la loi française, il ne doit pas y avoir de problème, sinon c'est l'assurance qui ne respecte pas la loi. Et encore une fois, tout dépend de ton assurance. Si tu prends une assurance spéciale véhicules ancien, ils seront évidemment plus méticuleux qu'une assurance classique. D'où la demande d'information concernant le changement du moteur. Donc si.

L'acheteur est pas sur DC? x) On le retrouve dans deux mois au rayon mécanique ou législation, à votre avis? Bah, ça valait le coup d'essayer. Y'en a d'autres des stangs... Mais du coup, tu n'as pas pu lui demander pour le moteur bidouillé?

C'est pas non plus très loin de chez moi, mais là, je peux vraiment rien faire à cause de ce joint de culasse qui me prends mon temps, je suis désolé... Mais si tu y vas fais quelques photos qu'on ai une meilleure idée.

D'accord, merci beaucoup à toi Can Am! Je pense remonter les culasses ce week end (si il ne neige pas )

Si le V8 d'origine était un peu en dessous niveaux cylindrée, ça ce verra pas immédiatement sur les chevaux. Je suis d'ailleurs pas non plus convaincu qu'ils enverront un expert contrôler ton moteur en cas de carton, tout dépend de la formule d'assurance que tu compte souscrire, de ta "réputation" aussi: si tu n'as pas eu d'accidents, a priori, ils te causeront pas (ou beaucoup moins) d'ennuis. Par ailleurs, tu peux aussi jouer le mec effarouché qui avait pas vu et attaquer le vendeur en justice en cas de carton ^^ Mais il faut d'abord déterminer quel était le bourrin d'origine. C'est toujours hyper casse burnes de refaire l'historique d'un bagnole. Les modifs consécutives de propriétaires précédents sont rarement notifiées dans un carnet (alors que b***del, c'est pas compliqué à faire!). C'est vrai que ça reste cher pour une stang seventies, mais l'état à l'air vraiment correct. Le seul moyen de te faire une vraie idée, c'est d'aller la voir, poser les bonne questions, la regarder sous toutes les coutures, faire des photos et l'essayer. edit: par contre, suis-je le seul à trouver la couleur du pare choc légèrement différente? D'ailleurs, c'était pas des pare chocs avec bande de chrome? Elle a disparue au repeignage