Phil

Monsieur Mustang a des tarifs raisonnables, et surtout une excellente réputaion dans le milieu Mustang

Fumée de partout : ça c'est normal, c'est le dégrippant, l'huile ou que sais-je que tu as mis partout qui se fait joyeusement cramer par l'échappement. Fuite à l'échappement : ça fuit ou ça fuit pas ??? Juste après avoir démarré, tu dois pouvoir passer tes doigts partout pour sentir si ça fuit ou non pendant les premières dizaines de secondes. Après, il y a des endroits à éviter Tu as bien serré tout au couple, et surtout uniformément en plusieurs passes ? Si le ralenti ne tient pas, il suffit de l'accélérer un peu.

Des "cult-movies" sixties qui ont mal vieilli Easy rider (1969, avec Peter Fonda, Jack Nicholson) Hell's angels on wheels (1967, avec Jack Nicholson) The wild angels (Roger Corman, 1966, avec Peter Fonda) Des classiques incontournables Sugarland Express (Spielberg) Duel (Spielberg) Badlands Mad Max 1 The Blues Brothers De vrais bons road movies Paris, Texas Thelma & Louise Deux pages consacrées aux road movies : road movies - Federal Highway Administration Hackwriters.com

Excellent Max Tof on attend les vidéos http://www.dreams-cars.org/forum/public/style_emoticons/default/hauhau.gif Allez Max, tu m'as donné envie, j'ai tourné la clé dans la Mustang, elle est en train de chauffer doucement et dans 5 minutes en avant pour faire un tour dans la garrigue (mais sur la route hein, enfin je me comprends http://www.dreams-cars.org/forum/public/style_emoticons/default/sweatingbullets.gif )

La boîte à fusibles est, soit sous le tableau de bord à gauche du conducteur, soit en bas du tableau de bord (toujours côté gauche) sous un cache. Il faut absolument utiliser une batterie bien chargée, certains capteurs/sondes/bidules ne fonctionnent pas s'il n'y a pas 12 V. Regarde aussi s'il n'y a pas un chiffon dans le filtre à air http://www.dreams-cars.org/forum/public/style_emoticons/default/biggrin.png ou simplement s'il est propre. ça sent l'essence à l'échappement quand tu essaies de démarrer ?

Attention quand le TBird commence à sortir un truc comme ça Car pour lui, "faire de la mécanique" ça veut dire un peu plus que "déposer les bougies" ou même "changer une courroie de distribution" hein Avec une boîte auto, quand on se retrouve avec des billes qui sautent à travers l'atelier ou 28 ressorts de tailles différentes sur l'établi qu'il faut bien remettre à leur place, on a intérêt à savoir à l'avance à quoi il faut s'attendre http://www.dreams-cars.org/forum/public/style_emoticons/default/dry.png Et puis on peut savoir faire de la mécanique et avoir une voiture qui part en marche arrière quand on accélère et qu'on a un réglage de tringlerie approximatif (désolé TBird, mais celle-là elle te suivra toute ta vie ). Plus sérieusement, je n'irais pas démonter une boîtoto sans la supervision de "quelqu'un qui sait" (heuuu TBird c'est quoi déjà ton emploi du temps vers mai-juin ? heiiiiin ? http://www.dreams-cars.org/forum/public/style_emoticons/default/sifflement.gif ) Le prix de 2500 euros me semble dans les normes pour un travail garanti effectué en concession. La solution d'une boîte d'occase est toujours hasardeuse, elle permet de rouler tout en travaillant sur sa boîte démontée. Un nécessaire pour TH700 R4 c'est dans les 350$ chez Summit (réf HUP-HP3788K). Enfin, comme dit TBird (encore lui), tu es sûr-sûr que ton niveau de boîte est pile poil avec de l'huile propre ?

Question compliquée mais on va tenter de résumer En '62 la seule version est en 170 ch. En '63 ça passe à 195, toujours avec un carbu 2 corps. Mais (1) les 195 ch sont à 4800 tours au lieu de 170 ch à 4200 tours. Cela signifie que sur la '63 la puissance à 4200 tours est d'environ... 195 * 4200 / 4800 = 170 ch, tiens tiens http://www.dreams-cars.org/forum/public/style_emoticons/default/sifflement.gif * *pour les puristes, je suppose que la courbe de couple est à peu près plate http://www.dreams-cars.org/forum/public/style_emoticons/default/sifflement.gif (2) pour tirer 195 bourrins il faut donc faire monter ton moteur à 4800 tours. Ceci s'obtient avec une distrib plus pointue (---> changement d'arbre à cames) et un taux de compression plus élevé (9.25 au lieu de 8.05 ---> changement des pistons). Il faut aussi que l'embiellage suive la cadence, je ne m'amuserais pas à faire prendre 15% de régime maxi en plus à un moteur de 44 ans d'âge sans une cure de jouvence approfondie du bas moteur. (3) enfin, une fois que tu seras à 4800 tours, il faut redescendre rapidement à zéro en cas de souci, pour ça 2 tonnes sur 4 tambours en fonte et 4 amortos en mousse à raser c'est pas top Pour la dernière question, oui ça fera toujours 27 CV. Si c'est ce qui te tracasse, avec seulement 1 CV de plus on trouve le Ford 289 HiPo des Shelby GT350 (306 ch SAE), ou encore le 4,7 litres à quatre ACT des Maserati Indy (290 ch DIN, plus de 350 ch SAE), là ça commence à décoiffer sévère, mais le budget d'achat et d'entretien n'est plus du tout le même que sur une brave mamie Chevrolet

Il y a deux sortes de ch SAE : les SAE brut (sans accessoires, norme des constructeurs US jusqu'en 1971) et les SAE net (avec accessoires, à partir de 1972). Ton coefficient 0,98 concerne les SAE net. Pour passer de SAE brut à SAE net, il faut compter 20% en moins. On en a déjà parlé pas mal de fois, je ne me souviens plus dans quel topic ni même dans quel forum

Celle-là est moins facile, car en 73 il y avait 5 niveaux de perf sur le 350 Chevrolet Carbu 2 corps = 145 ch à 4000 rpm Carbu 4 corps = 175 à 4000 (tous modèles), 190 à 4400 (Corvette), 245 à 5000 (Camaro Z-28) ou 250 à 5200 rpm (Corvette) Donc avec un moulin d'origine, 145 ou 175 ch "SAE net" environ équivalents à des ch DIN de chez nous. Si le moulin n'est pas d'origine et qu'on t'a dit qu'il venait d'une Corvette, d'une Camaro Yenko ou d'une navette spatiale , il y a davantage de chance qu'il ait été sorti d'une épave de truck GMC des années 78-80 Dans ce cas, avec des segments bien rincés par 600.000 km de poussière de l'Oklahoma c'est plutôt 61 ch à 2500 rpm Puissance fiscale dans tous les cas 33 CV

A l'époque non, ça ne dépendait que de la cylindrée du moteur (et peut-être du nombre de cylindres mais je ne suis plus sûr). Maintenant ça dépend entre autres du rapport final de la transmission (boîte /pont).

Normalement 27 CV fiscaux (28 CV pour un 289 ou 302 Ford) Et 170 ch SAE bruts (environ 140 ch DIN).

Pour ce genre de silentbloc c'est très bien Là où on entend dire du mal de l'uréthane c'est pour les supports moteur/boîte, qui transmettent trop les vibrations.

Le 460 a été monté sur les voitures Ford /Lincoln / Mercury de 73 à 78 et sur les trucks de 73 à 87 en version carbu, et après 88 en version injection (et je ne sais pas jusque quand ) Les numéros de pièces Ford "classiques" sont du type "1 lettre + 1 chiffre + 2 lettres + 4 chiffres + éventuellement autre chose" exemple C6ZE-1234-F 1ère lettre = décennie - B pour années 50, C pour années 60, D pour années 70 1er chiffre = année dans la décennie - B7 pour 1957, C6 pour 1966, D1 pour 1971. Le reste du code ça se complique, ça dépend des types de pièces et des modifs successives. Ce que je ne sais pas, c'est si ce système a été conservé après les années 70, c'est-à-dire si la décennie 80 est codée E et la 90 codée F ou s'ils ont changé tout ça Mais si ton 460 vient d'une voiture son numéro doit commencer par D3, D4, ... ou D8. Just my 2 cents

Pages Jaunes, "revêtements électrolytiques et chimiques", 68 adresses en RP là. Pour le prix, ça va surtout dépendre du travail de décapage / polissage avant chromage. Les pros à qui tu vas montrer le travail à faire vont te faire des devis du simple au quadruple. Alors, nous qui ne sommes pas pros et qui ne voyons pas le travail, heuuu

ça se trouve régulièrement sur ebay.fr, entre 5 et 15 €.

6,6 litres c'est le 400 ci. Hasard, la première Américaine que j'ai conduit était une Impala '73 avec un 400 (il y a plus de 20 ans ) et vu la façon dont ça tient le pavé en dehors des lignes droites, il vaut mieux qu'il n'y ait pas trop de puissance Ces années-là, pas la peine de chercher de la puissance yena pas (150 hp). en revanche, avec le carbu 2 corps (seul disponible), cela donne un couple maxi Kolossal, à un régime très très bas (2000 rpm). Evidemment avec un gros carbu + gros AAC + pipe + accessoires kéké la puissance peut sûrement augmenter mais le couple va fondre comme neige au soleil

Regarde si l'écartement des rupteurs n'est pas trop important (0,4 mm normalement), sinon quand ça accélère les rupteurs restent ouverts. Même symptôme s'il y a du jeu à l'axe de l'allumeur.

Essence dans l'huile c'est un mélange VRAIMENT trop riche : l'essence ne brûle pas, reste liquide dans les cylindres et coule par les segments.J'oubliais l'essentiel (essenciel ? http://www.dreams-cars.org/forum/public/style_emoticons/default/sifflement.gif ), le filtre à air est-il propre ?

Une odeur d'essence, ça peut venir (1) d'une fuite d'essence avant d'entrer dans le moteur (2) d'essence qui ne brûle pas et sort par l'échappement ou par l'admission (1) as-tu repéré une fuite quelque part ? réservoir rouillé ? canalisations rouillées ou mal serrées ? pompe à essence fuyarde ? entrée du carbu mal serrée? cuve qui déborde ? tache d'essence par terre ? (2) facile à voir en déposant les bougies : s'il y en a une (ou deux, ou toutes) toute noire et sèche, bingo (2a) mélange trop riche : volet d'air du starter fermé en permanence, vis d'air (richesse) trop desserrées, gicleur HS. (2b) problème d'allumage : deux fils de bougie inversés, trop de retard à l'allumage, écartement des rupteurs incorrect, condensateur fuyard, une bougie ou un fil de bougie HS. Bref, pas mal de choses possibles, essaie de resserrer la recherche.

Le problème n'est pas là : chez nous aussi, en cas de vente (ta Sierra ou la Cadillac ou l'Opel de Ranchero) il suffit d'un coup de fil + carte verte + certif de vente.La question, c'est de résilier un contrat en cours pour simple convenance personnelle (en fait, pour passer à la concurrence ). Et comme tu l'écris, ce n'est pas possible avant l'échéance (annuelle), avec un certain délai de préavis. Le progrès depuis cette année, c'est qu'avant la reconduction se faisait automatiquement, maintenant l'assurance doit prévenir le client à l'approche de l'échéance. Certaines assurances font des contrats "expatriés", j'avais ça avec la MAIF qui assurait mes véhicules 3 mois par an quand j'étais en France. Inconvénients : (1) Contrat par mois entier : 2 mois 1 jour = 3 mois, et frais de dossier à chaque période. (2) Le véhicule n'est pas assuré le reste du temps, bonjour les dégâts en cas de vol si le voleur a un accident http://www.dreams-cars.org/forum/public/style_emoticons/default/deprime.gif (3) Pas de progression du coefficient bonus / malus ---> pour moi, 3 mois par an pendant 12 ans sans accident égale zéro bonus La meilleure solution semble être celle de TBird

Et donc, en maintenant les rupteurs en contact (écartement 0), ça doit marcher quand même ? http://www.dreams-cars.org/forum/public/style_emoticons/default/blink.png Heuuuu Disons que le réglage de l'écartement ( = Dwell = temps de charge de la bobine) est moins crucial , mais il faut quand même que les rupteurs s'ouvrent et se ferment. Et pour ça, il faut quand même un minimum de réglage, en particulier quand le régime augmente et que les rupteurs ont tendance à rester ouverts par inertie. Pour la partie électronique, mister TBIRD61 spécialiste du Ldi/dt est demandé à l'accueil

Ce sont des "répliques" de Mercedes SSK des années 30, rien à voir avec des Américaines

Tourne la vis de ralenti d'un ou deux tours pour augmenter le régime, ça doit suffire pour que ça ne cale pas. Revers de la médaille, à chaud le ralenti sera trop élevé.

Avant tout, tu cherches les prix aux USA ou en France ? Car elles étaient hyper taxées, et les importateurs se faisaient des c****es en or dessus. Aux USA une Chevrolet c'était la voiture de l'ouvrier, en France c'était celle du PDG. Et puis pour quelle époque ? Le coût de la vie en 1950, 1960, 1970 c'est pas pareil, de même que le taux de change du $. Disons qu'en 1970, 1 franc = environ 1 euro maintenant (SMIG à 900 francs, baguette de pain à 80 centimes, litre d'essence à 1 franc en 1970).

Toi-même http://www.dreams-cars.org/forum/public/style_emoticons/default/biggrin.png Bon, normalement sur ta Comet tu dois avoir un AutoLite (carbus Ford avant 1972), or c'est un MotorCraft (Ford après 1972) donc pas d'origine, probablement un 2150. Si je vois bien sur les photos, il n'y a aucune liaison entre le logement du ressort de starter (le cylindre noir) et le collecteur d'échappement En revanche, il y a une cosse électrique rouge branchée dessus, qui ne devrait pas y être. Le fil arrive où ???