Phil

Presque : "ignition switch". La partie avec la clé (le cylindre) est le "lock cylinder"

A 10.000 €, une berline des années 70 a intérêt à être en parfait état , et tu peux certainement trouver moins cher (toujours en parfait état). Prends ton temps, n'achète pas n'importe quoi sans bien regarder dessous, dedans etc. il y a toujours des en***és qui cherchent à refiler à 10 000 € des voitures qui n'en valent pas la moitié . Pour ce genre de budget, le coupé de Richard me semble très bien, tu ajoutes au prix d'achat le coût de la carte grise, une assurance, une révision générale, un petit stock de pièces d'usure de rechange et roule ma poule, le reste paiera les premiers pleins d'essence .

Sur les country squire (mais ça dépend des années) : - les phares sont rétractables - il y a quelques baguettes chromées en plus sur les côtés et autour des phares - les enjoliveurs couvrent toute la jante - quelques loupiotes en plus à l'intérieur - il y a une montre au tableau de bord - sellerie différente - suivant les années, la calandre est la même ou non - également suivant les années, il peut y avoir du "bois en plastique" au tableau de bord - c'est marqué "country squire" sur la voiture Le reste est identique. Le break haut de gamme "country squire" a été au catalogue toutes ces années, mais pas le "LTD wagon", qui pouvait s'appeler à la place "(Custom 500) ranch wagon" (bas de gamme) ou "(Galaxie 500) country sedan" (milieu de gamme).

Pas normal ça . Ils n'ont pas à te demander ça , il y en a un qui veut jouer au petit chef c'est tout. Tu peux toujours leur dire que tu utilises ta voiture en compétition sur circuit et que leur certificat d'homologation ils peuvent se le carrer dans l'oignon . Heuuu, ça c'est uniquement si tu ne veux pas récupérer ton matos hein Pour essayer de t'en sortir, il faudrait avoir les coordonnées du chef de ton "petit chef", avec une belle lettre recommandée et copie à la préfecture de police (les policiers / gendarmes sont les seuls habilités à juger de l'homologation de ton échappement) il pourrait bien se faire souffler dans les bronches. Mais c'est sans garantie, les douaniers et autres agents du fisc n'ont pas l'habitude de lâcher prise facilement quand ils tiennent quelqu'un par les c*****es .

Il y a du jus aux bougies ? (je veux dire, tu te prends des "châtaignes" si tu essaies d'enlever les fils de bougies pendant que le démarreur tourne ? )

C'est sûr, 20 000 € c'est pas une "fortune", mais si c'est ton budget tu vas avoir l'embarras du choix C'est vrai en France avec les assurances "collection", mais il y a des conditions d'âge et d'ancienneté de permis. POur une grosse cylindrée, quelle que soit la valeur de la voiture, les "jeunes conducteurs" n'ont qu'un droit, celui de sortir le carnet de chèques .

Pas la peine, Fanamc fait ça très bien, là

Le monsieur c'est moi . Mais 1991 c'est trop récent pour moi, à part de la brochure publicitaire je n'ai rien de rien .

De quand est la voiture (la Skylark a débuté sa carrière dans les années 60, et je crois qu'elle dure encore...) ? Moteur carbu ou injection ? 4, 6, 8 cylindres ? Pour le parallélisme, avec les valeurs de réglage, n'importe quel garagiste de quartier doit pouvoir le faire.

Si tu as des photos, mets-les sur le forum ça peut donner une idée. Mais de toute façon, on n'achète jamais sur photos. Si la rouille n'a pas mangé la caisse et si elle a ses papiers en règle, 5000 € c'est un bon prix pour un cabriolet full-size.

Suffit de chercher sur Google, "1973 Chevrolet Caprice convertible top", on trouve ça à 165.95$, soit 250 € rendu chez nous. Ajoute 500 € pour la faire poser si tu ne sais pas faire toi-même. Quand à ce qu'on pense de cette voiture ... sans descriptif, sans photos, sans prix, je n'en pense pas grand chose . Et même avec tout ça, rien ne vaut une petite visite pour se faire vraiment une idée .

Par une simple règle de trois, et si tu n'as pas de blower en ligne de mire, un échappement de big block stock devrait largement suffire (un 454 à 4500 tours sort autant de gaz qu'un 302 à 7000 tours - j'imagine que tu ne comptes pas tourner plus vite ). Sinon va chez Mercedes, leurs camions genre tracteur 2050 ou benne 2650 ont des diesels de 15 litres qui montent dans les 2500 tours, ça peut le faire aussi . PS = je crois avoir lu un autre post où tu disais vouloir passer à l'inox

De manière générale, je regarde rarement les topics où il y a un post avec marqué "my webpage", rien ne vaut une photo pour mettre l'eau à la bouche Mais bon, ici j'y suis allé par curiosité, et en fait d'eau à la bouche...

C'est ce que je disais : en général je prends de l'huile (moteur) à 6 € le bidon de 5 litres , je ne sais plus pour l'huile de boîte et de pont mais c'est dans la même gamme. Donc, à comparer avec l'achat de vraie bonne huile de synthèse comme le conseille Silverado .

OK, vu. En anglais, ça s'appelle (selon les fournisseurs) "thermostat housing" ou "water outlet", le numéro de pièce est 1350825 et la pièce est la même sur tous les 400, 401 et 425 ci de 1964 à 1966. On trouve facilement le joint ou des boulons neufs, en revanche la pièce elle-même ne se trouve pas partout. bonne recherche sur Google .

De quelle pièce parles-tu ?

J'en ai lu beaucoup de bien pour les boîtes méca et les ponts. Mais avant de commander, renseigne-toi sur le prix... ça fait cher la vidange . Pour une boîte auto, à mon avis aucun intérêt : le fluide de boîte auto est d'abord un fluide hydraulique, accessoirement un lubrifiant ; les trains épicycloïdaux des boîtes auto sont (par définition) concentriques, l'effort est réparti sur trois pignons à la fois, donc ils risquent beaucoup moins que des engrenages de BM de subir des ruptures de film. EDIT : je viens de lire "restrictions : glissement dans l'huile", donc je ne sais pas ce que ça peut donner pour des embrayages et bandes de boîtoto, ainsi que pour un convertisseur de couple.

OK TBird, on ne parle pas de la même chose http://www.dreams-cars.org/forum/public/style_emoticons/default/smile.png Kit de base pour une TH400 (notamment pour Cadillac après 64) chez Kanter = 135$. USA Parts Supply = 140 $. Northwest transmission = 100$ . ça fait bien au maxi 200 € rendu chez nous http://www.dreams-cars.org/forum/public/style_emoticons/default/cool.png . Kit de base pour Hydramatic dual-coupling (Cadillac 56-63) chez Kanter = 350$ . USA Parts Supply = 400$. Autotran = 360$. Northwest transmission = 350$. S'il y a des fournisseurs moins chers je suis moi-même très intéressé (les prix pour 49-55 sont à peu près les mêmes) .

L'ordre d'allumage est bien celui-là. Il devrait être marqué dans la fonderie de ton collecteur d'admission . Les cylindres 1,3,5,7 sont côté conducteur en partant de l'avant, les 2,4,6,8 côté passager. Donc quand tu es debout devant ton moteur, les cylindres les plus proches sont le 1 à ta droite et le 2 à ta gauche. Tout ça doit figurer (en cherchant un peu) dans ton livre de chevet, j'ai nommé le shop manual

Faut nous dire où : chez Kanter le kit "de base" (sans les bandes ni les bushings) pour Cadillac 63 c'est 350$, avec le port et même sans payer la douane on ne tombe pas sous les 400€.Dépose et repose en 4h, c'est avec ou sans marche arrière dans le portail ?

Si c'est ce que dit Ranchero (le joint spi d'entrée de boîte), en remettant de l'huile la boîte devrait fonctionner normalement, le temps de faire la réparation. 250€ pour changer un spi avant, ça me semble optimiste : le joint lui-même ne vaut qu'une poignée d'€ mais il y a pas mal de main-d'oeuvre pour tout sortir et remettre en place ! Si la boîte ne marche toujours pas quand le niveau d'huile est bon, ça veut dire tout sortir, tout refaire et tout remettre = 600 € de pièces (kit complet) + 1000 € de main-d'oeuvre.

Pareil que Baron, j'ai toujours entendu dire que, comme le polyuréthane est moins souple que le caoutchouc, non seulement il absorbe moins les chocs mais en plus lesdits chocs devront bien être absorbés ailleurs, notamment par des rotules, tôles, boulons etc., qui ne sont pas fait pour ça. Soit ta caisse tient la route avec des silentblocs d'origine, et je ne vois pas de raison de changer, soit elle ne la tient pas et tu devrais commencer par chercher ailleurs (de toute façon, "si ton Américaine ne tient pas la route, c'est que tu vas trop vite" © CHARGER69 ). EDIT : encore une fois, bravo pour la séance photos http://www.dreams-cars.org/forum/public/style_emoticons/default/cool.png

Je n'ai pas tout suivi, mais un spool c'est bien un pont arrière sans différentiel, non ? et c'est avec ça que tu comptes rouler en daily driver ??? Si c'est le cas, il n'y a aucun moyen d'empêcher les pneus de riper en virage ; au contraire plus tu prendras des pneus qui accrochent plus ça va forcer sur tes arbres de roue jusqu'à les péter http://www.dreams-cars.org/forum/public/style_emoticons/default/sweatingbullets.gif . La moins mauvaise solution pour prendre de temps en temps la route c'est d'avoir un jeu de savonnettes genre Cooper, de préférence en faible largeur (195 maxi), qui prendront tout dans la gu***e sans risquer de casser le reste. La meilleure solution c'est de trouver un pont d'origine en 7.5" pour la route et de monter le spool pour le run.

Tu parlais dans un autre topic de préparer un big block et d'y mettre un blower... Mon avis c'est que refaire ton V6 constituera déjà un très bon entraînement . Les pièces ne sont pas chères, si ça se trouve c'est seulement un joint de culasse qui a lâché, et une Mustang (même II) avec un moteur qui tourne, ça se vendra mieux qu'une épave pour pièces. Et puis, un V6 de 120 kg ça peut toujours se mettre dans un coin de l'appart' ou de la maison pour le refaire au chaud, alors qu'un 454 de 400 kg c'est une toute autre affaire Ah oui, tu parles aussi de trouver un coupé et d'y mettre un 350... le coupé tu l'as déjà (ta Mustang), sais-tu que tu peux y mettre un 302, voire un 351 (avec quelques modifs) ? Donc mon idée, c'est de refaire le V6 et de rouler avec, le temps de faire des éconocroques pour (1) un 302 aux petits oignons (2) une boîte auto C4 un peu renforcée avec convertisseur haut régime, ou une toploader si tu tiens à une boîte manuelle. (3) un pont 8 pouces (ou mieux 9 pouces) autobloquant pour remplacer ton 7,5" qui risque de partir en morceaux avant la fin du premier 400 m, en fait dès que le pneu arrière gauche aura fini de burner tout seul et aura pris de l'adhérence

C'est toujours pour ton dragster de la mort ? Comme boîte manuelle 4 "de série", au c*l d'un small block gonflé il n'y a guère que la Ford "toploader" qui puisse tenir le coup. Pour un big block blowerisé, oublie tout de suite l'idée, tu vas te retrouver avec des morceaux sur la route. Les dragsters sont en général en boîte auto (TH400, powerglide, C6 etc.), plus ou moins renforcées. Pour l'adaptation, il suffit d'un levier + shifter Hurst (ou autre), il est fixé direct sur la boîte, il suffit de faire un trou carré dans le tunnel de transmission pour le faire passer, rien n'est fixé à la caisse.