Phil

Heuuuu si le moteur est froid la sonde doit avoir une résistance infinie Mesurer moteur froid = résistance importante (quelques kiloOhm) Mesurer moteur chaud (après une balade d'au moins 10 km) = résistance faible (quelques Ohm) C'est plus facile à faire quand la sonde est déposée, on la trempe dans une casserole d'eau sur le feu avec l'Ohmmètre branché dessus avec des pinces croco, la résistance diminue progressivement et devient très faible quand l'eau bout. Tu peux aussi vérifier si l'indicateur fonctionne en mettant le fil de la sonde à la masse pendant que quelqu'un regarde le tableau de bord, contact mis = l'aiguille doit monter très très vite (ne pas laisser à la masse plus de quelques secondes).

Pour l'avance à l'allumage, n'importe quel garagiste de quartier qui a une lampe stroboscopique dans son tiroir peut le faire (avance de base 6°, mais on peut mettre plus avec les carburants actuels, jusqu'à 8-10°). Vérifier également que l'avance centrifuge fonctionne normalement (l'avance augmente avec le régime moteur jusqu'à dépasser 30°, puis se stabiliser au-dessus de 3000 tours). Pour la carburation, régler la richesse au ralenti : les vis de richesse sont les deux vis à la base du carburateur, situées devant. Il faut les visser à fond sans forcer, puis les desserrer de 1 tour 1/2 à 2 tours (réglage de base). Un réglage plus fin peut être fait également par un garagiste de quartier, le régime de ralenti est de 500 tours/minute. Les garagistes "va-comme-je-te-pousse" ont tendance à donner trop de richesse (vis trop desserrées) et peu d'avance à l'allumage : cela donne un mélange riche qui ne risque pas de brûler trop tôt, et donc un fonctionnement très doux qui peut masquer d'éventuels "ratatouillages" : le client est content... jusqu'au passage à la pompe Si ton seul problème est la consommation mais que ton moteur fonctionne normalement, essaie d'abord ces deux réglages. Si ça "ratatouille", que ça "pétasse", que ça "renâcle" ou que ça "merdoie", c'est un peu plus compliqué

Pareil, tu essaies avec 2,2 à 2,5 bars sur chaque pneu, même pression sur les deux pneus d'un même essieu, et un peu plus à l'arrière qu'à l'avant. Si ça te semble trop "écrasé" tu ajoutes un peu, si c'est trop "bout de bois" tu enlèves un peu... et si c'est "bout de bois écrasé" tu achètes du Michelin à la place du Cooper "el cheapo" ou du Coréen "tlès bon malché"

Dis-donc, ya des Chevy C10 vers Gignac ? En pick-up j'y ai surtout vu du Peugeot 203 et 403 (les 404 n'ont pas tenu... trop fragiles pour les gars du coin )

La boîte à fusibles est normalement sur la cloison gauche, au-dessus du pied gauche du conducteur (illustration : Mustang 1966, mais ça doit ressembler fort). Pour y accéder il est recommandé de pratiquer le yoga http://www.dreams-cars.org/forum/public/style_emoticons/default/biggrin.png . L'éclairage du tableau de bord est protégé par un mini fusible de 2,5 A en verre (ceux qui cassent quand on veut les sortir au tournevis ). Les feux AR et stop ne sont pas protégés par un fusible, mais par le coupe-circuit ("circuit breaker") général des feux, situé dans le connecteur au niveau de l'interrupteur de commande des feux. Ils ne devraient donc pas être en rade alors que les phares fonctionnent ; mais rien ne dit qu'un précédent propriétaire n'a pas voulu les brancher sur un fusible, par exemple le 2,5 A cité plus haut , ce qui expliquerait son claquage. Il faut donc voir s'il n'y a pas de fils surnuméraires au niveau de la boîte à fusibles. Si tu n'y connais rien, soit tu prends le temps d'apprendre, soit tu es pressé et tu vas voir un électricien auto... mais c'est plus cher Enfin, l'éclairage du tableau de bord possède un variateur intégré à l'interrupteur de commande des feux (en tournant le bouton)... j'espère que tu as d'abord vérifié qu'il n'était pas sur "mini"

Non c'est pas pareil... si c'est bien son moteur d'origine alors il est comprimé à 8.5:1 ça c'est en allant vers Gignac, Pézenas et Bédarieux M'étonnerait qu'à Montpellier (Mermoz ou Méditerranée) ils n'aient pas du bon matériel

en 1963, le 283 était compressé à 9.25:1. Il te faudrait trouver un pré-'62 à carbu 2 corps, compressé à 8.50:1 sinon deux paires de joints de culasse, ou un bon coup de lime sur les dômes des pistons

Le skaï est souvent teinté dans la masse, et donc pour lui redonner sa teinte d'origine il suffit de bien le nettoyer. Un simple savon (nettoyant ménager / liquide vaisselle) fait très bien l'affaire, appliqué énergiquement à la brosse à ongles ou au Scotch Brite. Attention, si la teinte part au Scotch Brite c'est qu'il n'est pas teinté dans la masse : c'est souvent le cas du dessus de tableau de bord mais pas des sièges sinon la couleur partirait sur les vêtements Et évidemment, attention à ne pas trop déborder sur le cuir à côté . Enfin, TBird61 a nettoyé lui-même tout son intérieur cuir + skaï, va jeter un oeil à son showroom (Ford Thunderbird 1961) ça doit être expliqué.

AD = AutoDistribution, c'est la plus grande chaîne de vendeurs de pièces auto en France.Regarde dans les Pages Jaunes de ton département à "automobiles : pièces détachées et accessoires"

à 1000-1500 € c'est un achat déconseillé, sauf comme réserve de pièces Entre le prix de l'essence et la "super-vignette" au début des années 80, beaucoup ont été "négligées" et sont maintenant d'immondes tas de rouille, qu'on peut payer 1000 € s'ils sont roulants, histoire de s'amuser avec un an ou deux jusqu'à ce qu'elles se cassent en deux PS = je suis très sensible aux fautes d'orthographe / de frappe, et à l'abus de langage SMS - merci d'y penser

l'AMC Pacer a été une des rares Américaines importées régulièrement en France après le choc pétrolier de 73 (par "Jean-Charles automobiles" si mes souvenirs sont bons). On en trouve régulièrement en petites annonces chez nous. Elle a tét produite entre 1975 et 1980 ; suivant les années, le moteur pouvait être un 6 cylindres 232 ci (3,8 litres) ou 258 ci (4,2 litres), ou un V8 304 ci (5 litres). Coluche en a possédé une, qu'il a utilisée dans certaines scènes du film "l'aile ou la cuisse" avec De Funès. Le prix ? De 1000-1500 € pour une voiture en état "moyen-moyen" à 4000-5000 € pour une en très bon état avec V8. Une recherche Google avec comme mots clés "AMC Pacer" donne de très bons résultats

Si c'est bouché c'est bon (pas trop longtemps quand même) mais si c'est troué c'est pas bon Pour le savoir il faut rouler avec la voiture Non, pas obligé, la température du radiateur ne monte que jusqu'à 90-100° C environ. A ta place, je laisse le radiateur comme il est, ou éventuellement une barbouille pas chère à la bombe. Si dans deux ans à utiliser du liquide de refroidissement et pas d'eau du robinet il n'est ni troué ni bouché c'est qu'il peut tenir plus, et ça vaut le coup de le faire joli.

Pour le radiateur, le plus important c'est quand même l'intérieur : un radiateur tout nickel dehors qui se bouche à cause du tartre ou qui a des fuites, ça fait désordre

Aucune idée http://www.dreams-cars.org/forum/public/style_emoticons/default/biggrin.png surtout que je ne vois pas où elle se situe, je ne sais même pas si c'est bien une sonde ça fait partie de l'outillage de base, alors pour une dizaine d'€, faut pas se priver

Celle de l'image 2 a l'air d'être la bonne : bon emplacement sur la culasse, fil vert foncé qui est devenu noir mais il y a bien un reste de vert à droite de la photo http://www.dreams-cars.org/forum/public/style_emoticons/default/megatop.gif Enfin, comme Gilles et moi l'avons expliqué (faut tout lire...) il y a soit un voyant, soit une jauge (en haut à droite du tdb) mais pas les deux. Selon le cas, la sonde est alors une "on/off" ou une résistance variable (à tester). Pour tester la sonde c'est un peu compliqué car il faut la déposer et la mettre dans une casserole d'eau à bouillir avec un ohmmètre au bout. Le plus simple est de commencer par tester s'il y a du jus au bout : tu mets le contact et tu branches un voltmètre entre le fil qui arrive à la sonde et la masse : s'il y a 12 V il faut tester la sonde, s'il y a 0 V il faut tester les fils, en commençant peut-être au tableau de bord comme dit Tbird. bienvenue dans les années 70 pourquoi tu n'as pas pris plutôt une Ford T ? Attention, ils peuvent être débranchés "d'origine" s'ils correspondent à une option que ta voiture n'a pas Re-bienvenue dans les années 70 sur la Cadillac c'est un peu le bordel aussi (tous les fils de la même couleur ) mais il y a toujours la place pour le fistfucking http://www.dreams-cars.org/forum/public/style_emoticons/default/sweatingbullets.gif Inconvénient du Haynes (ou du Chilton's), qui traite le même modèle sur 20 ans. Du coup, il ne faut pas les prendre à la lettre, alors que tu peux faire toute confiance au shop manual de ton année. En principe, les vendeurs de pièces genre AD en ont toujours en stock, il faut absolument apporter le modèle car certains ont des dimensions proches mais ne sont pas identiques, du coup ça flotte ou ça ne rentre pas ça fait plus de 10 ans que je m'amuse, alors si tu crois que pour toi ça va s'arrêter aujourd'hui...

Je confirme (shop manual 79), le voyant de température se trouve en haut à droite du tableau de bord. Et si on a le tableau de bord optionnel ("optional instrument cluster"), la jauge de température se trouve... en haut à droite du tableau de bord, donc exactement au même endroit http://www.dreams-cars.org/forum/public/style_emoticons/default/sweatingbullets.gif . On ne peut donc pas avoir les deux (et comme dit Gilles, il n'y a pas de raison que ce soit le cas). Le fil de la sonde est un fil vert foncé. il reste vert foncé en traversant la cloison pare-feu (connecteur à 7 fils côté compartiment moteur, 8 à 10 fils côté compartiment passager). Après ce qui ressemble à un autre connecteur, il devient vert foncé avec double liseré blanc jusqu'au dernier connecteur à 12 broches au niveau du circuit imprimé du tableau de bord.(source : wiring manual 1976, mais c'est le genre de chose qui ne change pas souvent sur les Américaines).

A la faim, tu comprendras (faudra que j'arrête de lire le Canard Enchaîné moi http://www.dreams-cars.org/forum/public/style_emoticons/default/sifflement.gif ) Au début de ton owner's manual il y a certainement une vue d'ensemble du tableau de bord avec le rôle de tous les bitoniots et voyants, non ? Effectivement, il faut commencer par chercher l'emplacement de la sonde, puis suivre le fil qui en part jusqu'au tableau de bord pour voir si ce n'est pas coupé quelque part. L'aiguille de température reste bloquée tout en bas dans la boîte à fusibles http://www.dreams-cars.org/forum/public/style_emoticons/default/biggrin.png , ou elle bouge quand même un peu quand ça chauffe ?

Durits de radiateur "aviation" ? je croyais que c'était uniquement pour les durits hydrauliques (freins etc.) Les durits de refroidissement "aviation" des kékés-tuning sont des durits ordinaires (en caoutchouc) autour desquelles on fait glisser une gaine en plastoc imitation métal http://www.dreams-cars.org/forum/public/style_emoticons/default/sweatingbullets.gif ça se trouve chez Feu Vert ou Eldorauto.

La C6 a un carter en alu mais elle est quand même bien plus lourde qu'une FMX fonte (@TBird = j'en ai une de chaque dans la grange, tu viens tester quand tu veux ) POur tes problèmes de boîte, une synthèse des topics parlant de boîtes Ford (oui Baron, j'ai écrit FOOOOOORD ) sur le forum Mustang Passion : là

Attention quand même, la C6 est une boîte très lourde (à vue de nez, nettement plus de 100 kg) et la cloche n'est pas démontable.

Aaaaaah si tu veux des hp avec un petit moteur, vaut mieux se fournir chez Honda ou Subaru Ceci dit, rien qu'entre 1971 et 72, environ 20% des bourrins se sont volatilisés uniquement à cause du changement des normes de mesure de puissance : un moteur de 250 hp SAE brut n'en sort plus que 200 SAE net

Curieusement, le shop manual 67-68 en ligne n'a pas de chapitre "lubrication charts and specifications".Heureusement j'ai un shop manual Ford 1966, dans lequel, pour les boîtes C4 et C6, il est recommandé (je cite) : "C1AZ-19582-A, R-106-A, Rotunda Automatic Transmission Fluid, specification M2C33-D" Il faudrait que TBird61 te dise si cette spécification correspond à de l'ATF type F ou non. Si c'est non, tu fais comme tout le monde ici, tu vas chez Carrefour acheter de l'huile de direction assistée / boîte automatique et basta (réponse d'avance à la question suivante : "combien d'huile ?") achètes-en suffisamment : la boîte contient dans les 10-12 litres mais comme la moitié est dans le convertisseur et ne sort pas quand on vidange il en faudra moins... combien moins ? mystère, et personne ne pourra te répondre là-dessus de toute façon il n'est pas mauvais d'avoir un ou deux bidons d'avance dans le coffre

Je te merde et si tu insistes, je pourrais venir te botter le train au prochain Ferrières

Pour avoir vécu longtemps dans des pays en voie de développement, je ne peux conseiller à personne d'acheter une voiture en provenance de là-bas. Soit la voiture est en panne, et c'est la porte ouverte aux joints séchés, huile collée, dépôts au fond des carters, carbus etc. , au caillassage des vitres, et au désossage des quelques morceaux qui peuvent servir à faire avancer un pick-up Peugeot ou autre (les essieux arrière sont très prisés pour soutenir les remorques à traction animale...). Soit elle fonctionne, et le propriétaire la fait fonctionner "à l'économie", c'est-à-dire en remplaçant les pièces qui flanchent par des "adaptations" locales (pièces Peugeot en Afrique, Toyota ou Nissan en Asie, Lada ou Volga dans les pays à passé socialiste etc.), et en réparant la rouille par soudure à la baguette de tôles d'origine indéterminée. Le résultat, un engin irrécupérable sauf pour les quelques pièces qui restent d'origine. Il reste quelques cas où la voiture peut valoir le coup parce qu'elle est restée d'origine chez un propriétaire soigneux. En général, ledit propriétaire a une idée très précise du prix de sa voiture. Enfin, toute règle admettant des exceptions, en voici une de taille : il y a une quinzaine d'années, une Shelby GT350 non roulante m'est passée sous le nez à Bamako, achetée par un Américain pour 1.500.000 F CFA de l'époque (moins de 5.000 €)

C'est un abrégé du VIN du véhicule sur lequel le moteur était monté1 = Chevrolet 3 = 1973 S = usine de montage de véhicules de Saint-Louis, Missouri 432369 = numéro de série de la voiture V = usine de moteurs de Flint, Michigan0622 = date de fabrication du moteur, 22 juin (1973 selon toute vraisemblance) CLA = 350 ci de Corvette 1973, 74 ou 77 avec boîte automatique. En 1973 = 190 hp. Rappel = les pages de décodages des codes moteurs Chevy se trouvent à partir de cette page , si un modo pouvait la mettre en post-it ça m'arrangerait