Phil

Tout (ou presque) est dans le titre... J'ai des questions un peu pointues à poser sur des "tours de main" pour refaire un faisceau de A à Z : je sais lire un schéma, j'ai des idées, mais j'aimerais les confronter à la pratique d'un pro pour éviter de faire des trucs pas trop catholiques... ou simplement de faire compliqué alors qu'on peut faire simple . Il y a bien David, avec qui j'ai communiqué par MP à de nombreuses reprises et qui m'a bien aidé, mais ça fait longtemps qu'il ne s'est plus connecté .

... et pour rouler ? passque découper le toit d'une monocoque c'est déjà pas recommandé, mais une 4 portes avec montants, faut pas vouloir freiner trop fort après Enfin, encore un qui rêvait d'une Road Runner sans trop se soucier de la marque, chez nous il aurait fait ça avec une Peugeot 305 et la télé aurait fait un reportage sur lui .

Dessus, c'est un carburateur ou un système d'injection ? Si c'est une injection électronique et que tu débranches tous les capteurs, c'est normal qu'elle marche mal.

Il vaut mieux que la voiture soit expertisée de préférence par un expert "spécialisé" en voitures anciennes. Une expertise coûte une centaine d'euros et est valable deux ans je crois. Pour souscrire une assurance "tous risques" sur une ancienne, certains assureurs demandent obligatoirement une expertise. De toute façon, même au tiers, si c'est un autre cou**lon qui la bugne une expertise permet de mieux se faire rembourser par l'assurance adverse. C'était dans la série "les bons conseils théoriques de tonton Phil, qui est assuré au tiers et n'a jamais fait expertiser aucune de ses voitures" B) .

Bonjour J'ai rien compris Heuuuu soigne un peu ton orthographe et évite le langage texto, ici c'est plein de vieux c*ns qui vont te répondre qu'ils ne comprennent rien alors que c'est pourtant clair B)

Non, c'est à l'autre bout B) Côté moteur, c'est la cloche d'embrayage pour une boîte manuelle, la cloche de convertisseur pour une boîte auto. La "trompette de sortie" s'appelle en anglais "extension housing".

Impossible, il m'est beaucoup trop utile

Non. Il faut de la pression entière, pas de la demi-pression :jesors:

Même que c'est du Craftsman, trouvé chez Sears Roebuck à Santa Barbara ... cte déchéance

Avec ça on est bien avancés Avant de chercher un taraud, une vis de remplacement, ou quoi que ce soit, il faut connaître précisément les dimensions et le filetage : la mécanique ce n'est pas du ptêt ben qu'oui ptêt ben qu'non . Le "équivalent 125", si tu y rentres un taraud en 1.25 tu verras au bout de 5 à 6 filets que les limites du mot "équivalent" sont vite atteintes, en bref ton vilo sera bon pour la poubelle . Le diamètre, c'est le diamètre exérieur de la vis, filetage compris. Le filetage, c'est le nombre de filets au pouce : tu comptes sur la vis le nombre de filets sur une longueur de 1 pouce (25,4 mm) de filetage : sur les pas US standard ça donne un nombre pair. Le "équivalent 1.25 mm" ça peut être du 20 filets par pouce mais il faut être sûr de sûr . Enfin, comme dit TBird, dans ces diamètres-là tu ne trouveras rien en tarauds "amateur", il te faut trouver un taraud pro ($$$). Mais en général je ne suis pas d'accord avec lui sur les tarauds "amateurs" : c'est vrai qu'un taraud en acier pourri ne sert à rien pour tarauder un alésage lisse, mais c'est très utile pour rafraîchir un taraudage resté longtemps à la poussière ou à l'humidité (cambouis et/ou corrosion). D'ailleurs (scoop !!! ) il a lui-même chez lui une belle boîte de tarauds "amateur" en pas US qui lui font pas mal d'usage...

ça ne pose pas de problème, mais ça n'est pas plus légal (et plutôt moins) qu'une voiture immatriculée dans le 93 alors que le proprio habite dans le 34 B) --> 135 € d'amende si le flic n'a pas son quota en fin de journée

Ton pont est un autobloquant (glissement limité) ou normal ?

Trop fastoche B) clic droit, "enregistrer l'image sous...", on imprime le bazar sur du papier adhésif de 5 mm sur 10, on colle, hop Bien sûr, il ne faut pas descendre sous les 10 litres aux 100 à moins de décoller le truc à chaque fois qu'on lève le pied et d'en avoir une réserve dans la boîte à gants pour quand le feu passe au vert

Une voiture en plaques étrangères (par exemple des touristes allemands ou anglais, comme tous les étés) a le droit de rouler 4 mois en France, ensuite elle doit être immatriculée ou réexportée, ou ne plus rouler.Evidemment, pour des Allemands ou des Anglais, la date d'entrée en France est difficile à déterminer . Pour une voiture en plaques US, c'est bien plus facile, c'est la date d'arrivée du bateau. Il y a aussi la notion de "lieu de résidence", qui détermine des choses aussi importantes et sensibles que les impôts que l'on paie, et là c'est beaucoup plus clair : il ne suffit pas d'un pied-à-terre, il faut aussi résider à l'étranger pendant plus de 6 mois de l'année. C'est susceptible d'être contrôlé très strictement pour les gens qui ont des avantages fiscaux à être domiciliés à l'étranger, sinon redressement fiscal B) . Les stars du showbiz domiciliées en Suisse ou les fonctionnaires qui prennent leur retraite à Tahiti sont tenus de passer 6 mois par an dans la neige ou dans le sable, avec contrôles à la clé. Lors d'un contrôle de police, si la voiture est immatriculée aux US mais que le conducteur est français, avec un permis français et une assurance qui mentionne une adresse en France ça peut faire tiquer, pied à terre ou pas. Vis-à-vis des autorités, la preuve qu'un Français est résident à l'étranger c'est le passeport mentionnant une inscription sur les listes électorales d'un consulat de France à l'étranger, un point c'est tout. Beaucoup de gens savent très bien jongler là-dessus (ton copain par exemple) mais en cas de problème (accident, contrôle un peu speed, alcoolémie sévère), la voiture se retrouve à la fourrière, et pour longtemps .

Je dis peut-êtreu une conneurie.. Mais au lieu de vouloir à toute force utiliser les vitres d'origine, ya pas moyen de mettre des vitres en plexi ? ça peut se courber sans casser et ça vaut trois fois rien. C'est ptêt dangereux, mais pas plus que les visières de casques de moto...

Si l'on en croit un topic récent, changer un joint de culasse sur une Firebird de cette génération coûte dans les 300 euros. 300 euros, c'est 3 pleins d'essence, donc si tu ne peux pas faire rouler ta voiture plus de 3 pleins, pas la peine de changer le joint de culasse . Il suffit de la laisser immobile à la fin du troisième plein, et ça ne fuira plus...

Tiens en voilà du vrai vieux wagon pour une "utilisation familiale"

Windshield weatherstrip. ça ne semble pas facile à trouver, et pas cadeau ($86.95), ils en ont ici

Jette un oeil dans le showroom, il y a un break Ford LTD de 1975, ici. 1960-70 ça fait des trucs de 40 ans d'âge, pour une voiture je n'appelle pas ça "récent"

Pareil que JFKen : si, à un moment, la voiture a été "francisée" (veilleuses dans les optiques de phares), les veilleuses US d'origine ont pu être désactivées. Il "suffit" de refaire les connexions - donc, soit tu apprends l'électricité (pas si difficile), soit tu confies ça à l'électricien auto du coin, pas besoin d'un spécialiste US pour ça.

ça fait 6 mois que la Poste US n'expédie plus par bateau ... les sociétés de groupage maritime, elles, facturent par mètre cube entier - pour deux amortos c'est ballot B) . De toute façon, à 300 $ les amortisseurs, ce n'est pas le port qui va coûter le plus cher (je parie pour moins de 100 $).

Grille: (GRILLE) CALANDRE Headlight Adjusting Screw: VIS (D'ASSEMBLAGE) DE REGLAGE DES FEUX Hood: CAPOT Outside Mirror: (MIROIR) RETROVISEUR EXTERIEUR Outside Mirror Glass: (GLACE DU MIROIR) MIROIR DU RETROVISEUR EXTERIEUR Inside Rear View Mirror: (MIROIR) RETROVISEUR INTERIEUR Power Window Motor: MOTEUR DE VITRE ELECTRIQUE Body-Exterior: CARROSSERIE EXTERIEUR Body-Interior: CARROSSERIE INTERIEUR Gné plancher, planche de bord, compartiment moteur, intérieurs de portières... Clutch: EMBRAYAGE (doute) aucun doute Cooling System: SYSTEME DE REFROIDISSEMENT Drivetrain: TRAIN ROULANT (doute) boîte / arbre / pont Engine: MOTEUR Exhaust: ECHAPPEMENT Heat & Air Conditioning: CHAUFFAGE ET CLIM' Ignition: ALLUMAGE Steering: DIRECTION Suspension: SUSPENSION Transmission-Automatic: FAUT PAS SE FOUTRE DE LA GUEULE DU MONDE NON PLUS !!! Transmission-Manual: IDEM Wheel/Tire: ROUE/PNEU Wiper & Washer: ESSUIE GLACE & LAVE-GLACE Cooling System: SYSTEME DE REFROIDISSEMENT Engine Cooling Fan Blade: (LAME D'HELICE DU SYSTEME DE REFROIDISSEMENT DU MOTEUR) PALE DE VENTILATEUR Radiator: RADIATEUR Water Pump: POMPE A EAU Water Pump Gasket: JOINT DE POMPE A EAU Electrical: MEME CHOSE Alternator: MEME CHOSE Bon, je ne sais pas pour Ilan, moi j'ai soif, ça sera une bière...

On ne dit pas "rabaisser" mais "dropper" te voilà vrai lowrider, voire leadsled

http://ketaineries.com/

C'est-à-dire que la commande des bandes et des embrayages est hydraulique (par pression d'huile). Mais une pression de n'importe quoi (d'air par exemple) permet déjà de savoir si ça marche ou pas. Donc, sous la voiture, carter de boîte et valve body déposés, balancer de l'air comprimé dans les passages d'huile qui correspondent et tendre l'oreille. ... il vaut mieux avoir compris d'abord comment ça marche ! Une boîtoto (si on écoute TBird) c'est pas compliqué à refaire. Mais ce n'est pas compliqué non plus de se louper, genre "tiens tout est remonté et il me reste 3 billes et 2 ressorts sur l'établi, plus la bille qui a roulé sous le placard hier et le ressort qui m'a sauté à la figure ce matin ". Dans ces cas-là, ce n'est même pas la peine d'essayer de démarrer, ça ne marchera pas.