Phil

Commence par le réglage de l'allumage (écartement des rupteurs et avance). Regarde aussi si le fltre à air, les rupteurs, les bougies sont propres.

... et une 404 ?

Le taux de compression n'a rien à voir avec l'utilisation de SP, seulement avec l'indice d'octane. Si ça cliquette, soit on passe à l'indice supérieur (95 --> 98), soit on réduit l'avance. L'utilisation de SP (95 ou 98) ne pose a priori pas de problème avec les moteurs US : les récents (post-73) sont faits pour, et les anciens, avec leurs culasses 100% fonte et des régimes de tortue, ne risquent pas grand chose ou alors à très très long terme. Sur un 4 cylindres Alfa en alu qui monte à 6000 et plus, je n'en dirais pas autant . De toute façon, le problème en ce moment c'es tsurtout l'addition d'alcool à l'essence (E10), qui bouffe les caoutchoucs, les corps de carbus etc.

Tiens t'es là toi ? on te croyait perdu dans les glaces de la baie d'Hudson Les indices d'octane ne sont pas calculés pareil en Europe et en Amérique, le 98 d'ici c'est (si je ne me trompe) du 88 ou 90 de chez vous

Ce sujet concerne S4ta et sa Pontiac, si tu as des questions sur ta propre voiture, merci de créer un sujet pour les poser

http://www.google.fr/, il n'y a pas l'air d'exister quoi que ce soit, mais peut-être qu'avec un coup de bol tu peux tomber sur une copie chinoise d'un modèle en tôle japonais des années 60 à moins de 500 $ Par ailleurs, si ta voiture est un modèle 62, il va falloir songer à changer de pseudo et ne plus jamais parler de ta "Special 61" : les Américaines ça ne se compte qu'en années modèles, jamais en années civiles, sous peine de se retrouver avec des pièces détachées incompatibles...

C'est tout le plaisir de ces voitures, qui ont été conçues pour avaler du bitume, et qui continuent à le faire, même plus de 50 ans plus tard

- are you ?... - you are ?...

... elles sont en 4 trous (et probablement en 13 pouces), ça ne se monte pas sur les Mustang 1gen en V8

Oooooh mon RIcky tu sais que je t'aime toi ? en plus c'est bientôt mon anniversaire Tiens, à propos de la Cadaphil, j'ai fait une recopie de l'essai d'une berline "sixty-two" de 1952 dans l'"Auto-Journal" de février 1953, test très complet et instructif, dans le ton de la presse de l'époque (première fois que je joins un .pdf, je ne sais pas ce que ça va donner ) CADILLAC_62_Auto_Journal_f_vrier_1953.pdf

Théorie 1 : les garnitures semi-métalliques sont faites pour un usage intensif (compétition ou high-perf-avec-cache-culbuteurs chromés ) : plus dures, elles résistent mieux à la chaleur et s'usent moins vite. Inconvénient 1 : avec un freinage non assisté ça devient hyper dur, ce qui se corrige en montant un MC de plus petit diamètre en conservant le diamètre des cylindres de roues (donc tout est normal sur ta voiture). Inconvénient 2 : si les garnitures ne s'usent pas, pas de mystère, il faut bien que l'énergie du freinage aille quelque part et c'est les tambours qui s'usent à leur place je comprends l'usage de garnitures semi-métalliques sur des plaquettes de freins (à disques) vu qu'une paire de disques ça ne coûte pas si cher, mais sur des tambours c'est une hérésie. Donc si tu as pris des mâchoires dites "high-perf" en pensant que c'est mieux, c'est raté . Et si tu n'as pas fait exprès, essaie de retrouver l'emballage pour vérifier ce que c'est. Théorie 2 : je ne vois pas ce que tu appelles "rebords des tambours". Mais pour parler de freinage sur une petite surface, il peut y avoir un blocage si la vis de réglage est TRES mal réglée : les garnitures ne touchent le tambour qu'à leur extrémité côté cylindre (en principe en haut). Pour la garniture AR ça va puisque le tambour a tendance à la ramener en place, mais la garniture AV a un effet "auto-serrant" (c'est pour ça que les freins à tambours freinent mieux que des disques) et peut bloquer.

C'est come le port-salut...Kit Includes Doors (LM 12-Y) Roof Rail (RR 5019) Trunk (TK 46-E16).... 2 DOOR HARDTOP ça veut dire qu'il y a 2 joint de portes, 2 joints de gouttière et 1 joint de coffre (c'est le grand) pour une 2 portes, donc pas pour la tienne. Ils vendent aussi des joints de portes pour les berlines, mais il n'y en a que 2, ils ne disent pas si c'est pour les portes AV ou AR ou pour un seul côté , il suffit de leur téléphoner ou de leur envoyer un mail... en même temps qu'en leur demandant s'ils expédient en France Aucune idée de ce que ça peut être mais c'est vrai qu'en voyant comment c'est fait sur la voiture ça aiderait.

On en a déjà parlé : les colis ne sont pas "uniques au départ de Rockauto".D'abord les pièces ne partent jamais de "chez Rockauto", Rockauto ne fait que centraliser des commandes chez un certain nombre de fournisseurs situés un peu partout aux US. Si les pièces sont stockées chez plusieurs fournisseurs différents ça fera autant de colis... et autant de frais de dossier . On peut savoir tout ça au moment de la commande, ils signalent combien de sources de pièces sont impliquées dans la commande, des fois en supprimant un joint à 2$ on éconoimise 20$ de port (... et les frais de dossier )

Rhôôôôô le gros délire

Les cylindres de roues sont-ils du même diamètre à l'avant et à l'arrière ? ... car sinon, il est possible que tu aies monté les cylindres avant (souvent de plus grand diamètre) à l'arrière (ou plus précisément un cylindre avant à l'arrière droit), et là ce n'est pas étonnant que ça bloque... EDIT : sur les Nova '63, les cylindres avant ont un diamètre de 1", les arrière de 7/8"... montage à vérifier donc le diamètre des cylindres de freins est souvent inscrit dans la fonderie.

Assurance : il n'y a pas d'interdiction légale d'assurer en France un véhicule imatriculé à l'étranger, et avec un assuré qui n'est pas le propriétaire. Demande quand même à l'assureur avant pour vérifier (chaque assureur a ses trucs à lui...). La durée de circulation est indiquée sur le formulaire des douanes (le "846A", je ne sais pas si c'est le même pour un import de l'UE ou si le quitus douanoer se présente différemment) ; en principe c'est 4 mois maxi, mais on en a vus limités à 2 voire 1 mois, ça doit dépendre de l'humeur du douanier... Après ce délai, c'est "pas vu pas pris"

C'est une épidémie Au printemps, celle de Christophe a elle aussi pris un méchant choc avant (tout destroy jusqu'aux passages de roues ) Pour mémoire c'était celle-ci

Simple : Demain, le passage de ta voiture de CGN en CGC peut te prendre comme une envie de pisser, tu vas à la préf. et c'est plié. Par contre, pour repasser de CGC en CGN, tu peux... repasser. Donc c'est une question qui ne m'a jamais effleuré...

Tu as un allumage à rupteurs (vis platinées) ou électronique ? Quel est l'âge et l'état des composants de l'allumage (tête, doigt, condensateur, rupteurs...) ? Ecartement des rupteurs, valeur de l'avance à l'allumage au ralenti ? Bref, comme dirait TBird, les fon-da-men-taux

Si la voiture ne monte pas quand tu "gonfles" à partir d'un compresseur externe, c'est peut-être à cause de la "control valve" qui reste fermée, soit qu'elle ou son temporisateur est inopérant, soit que le circuit de commande ne lui indique pas que la voiture est trop basse (fil débranché, sonde HS, ... si elle est commandée électriquement). Repérer d'abord cette "control valve" (je ne sais pas où elle est), en suivant le tuyau qui part du compresseur de la voiture, et vérifier si de l'air et de l'électricité (contact mis) y arrivent. Pour les amortisseurs, normalement ce sont eux qui se "gonflent" donc il doit y avoir une valve sur chacun avec un tuyau qui y arrive, il suffit a priori de le débrancher pour mettre le tuyau de ton compresseur à la place et faire le test. Par contre, je n'ai aucune idée de l'accessibilité . S'il n'y a pas de valve sur les amortisseurs c'est qu'ils ont été remplacés par des modèles non gonflables (car trop chers à remplacer ?), et dans ce cas ton système n'est pas près de fonctionner

solution 1 : passer les barillets de serrure à la perceuse ou au burin (de toute façon, tu ne les récupèreras pas, tu n'as pas les clés ) solution 2 : passer un réglet en inox, ou un morceau de plastique rigide fin (découpé par exemple dans une chemise / trieur / classeur scolaire) entre la vitre et le lèche-vitre et farfouiller à la recherche de la tige à pousser pour ouvrir. Ce peut être très galère quand on ne sait pas où farfouiller, mais pour toi c'est jouable puisque tu as la même en berline, il suffit d'enlever le panneau de porte pour repérer où c'est .

J'ai un compressiomètre, il doit être chez TBird en ce moment. Si tu as besoin de détails sur le fonctionnement et l'utilisation du bazar, il te dira ça . Petite précision : le test des compressions se fait de préférence à deux, un qui fait tourner le démarreur à la clé et un qui regarde l'appareil. De toute façon, ça tombe bien puisque ça se fait moteur chaud, donc il te faudra trouver quelqu'un pour lui faire faire un tour avant . Par ailleurs, pour faire tourner le moteur à vide (même sans compression puisqu'on enlève toutes les bougies) mieux vaut avoir une batterie en bon état, donc éviter de faire joujou avec les amortisseurs en même temps... Sinon, pour la (superbe) photo sur flickr, ça doit être ton vendeur qui en refait une deuxième identique en espérant retomber sur un Frenchie fou Suggestion : va voir sur eBay et achète-lui, comme ça tu auras des pièces de rechange

@JFKen : Le compresseur fonctionne par la dépression du moteur. Salut Roland Il faut tester tous les éléments du système : (1) le compresseur : est-il bien alimenté par une prise de dépression du moteur (beaucoup de porcs virent toutes les durits de dépression dont ils ne comprennent pas le rôle, en expliquant que c'est pour gagner de la puissance ) ? fonctionne-t-il quand le moteur tourne ? (2) le régulateur de pression et le réservoir de vide, tous deux intégrés au compresseur : y a-t-il de la pression à la sortie quand le moteur tourne ? (3) la soupape de contrôle ("height control valve") : elle est alimentée électriquement je crois. Elle est également dotée d'un temporisateur, le test est un peu compliqué, as-tu de la doc sur ce système ? (4) les amortisseurs (quand on les gonfle directement au compresseur - environ 4 bars- la voiture monte-t-elle ? ), On peut les tester en les déposant et en les gonflant à 4 bars dans un bac d'eau pour voir s'il y a des fuites. (5) tous les tuyaux et connecteurs, à tester en les enduisant d'eau savonneuse (le liquide vaisselle fait très bien l'affaire).

Mouarf les crash tests... ça fait 30 ans que j'ai vu celui-là (tout à la fin à 9:45, mais rien n'interdit de regarder le reste ) ça ne m'empêche pas de rouler tous les jours avec ce genre de chose...

Maiheuuuuuu j'ai rien à voir là-dedans moi Tu veux dire que tu as remplacé la courroie par un collant ? C'est un vieux truc à faire en dépannage que tout le monde se refile, perso je ne l'ai jamais fait. Si tu n'as plus la vieille courroie comme modèle, prends une ficelle, mets-la à la place de la courroie, mesure la longueur et va chez un marchand de pièces auto, il te trouvera une courroie qui va bien (en tout cas qui ira mieux qu'un collant) ...