Phil

Le fait que la fonderie du bloc comprenne une partie de la cloche de convertisseur donne un porte-à faux important, qui fait souffrir les fixations du support La solution en attendant mieux : suppporter aussi l'avant du moteur, pour ça on fait péter un bout de placo du plafond, et on accroche une sangle camion aux IPN de structure du toit La boîte est également rapatriée à l'abri : ... et d'autant plus vite que le soleil commence à taper en cette fin de matinée sur nos pauvres crânes ramollis par la carthagène de Ricky hier soir

Ce matin, désaccouplage moteur/boîte avec l'aide de TBird et de JFKen : Le moteur est fixé sur un support ad hoc :

Tu as bien fait, à force de vouloir faire du Nissan, on finit par obtenir du Nissan

Trop cher à fabriquer... ils sont même passés à 2 rapports (Poweglide et Dynaflow "flight pitch") avant de voir qu'ils étaient allés trop loin... Tu es sûr ? normalement en 55 c'était encore la même Hydra-Matic à 4 rapports, mais le passage 1-2 est presque imperceptible Quand tu veux Heuuuuuuuuuu ça m'étonnerait un peu, vu ce qui reste à faire. Le démontage, c'est quand même le plus facile

En principe, la jauge du tableau de bord n'est pas un voltmètre mais un ampèremètre : il n'y a pas (ou peu) de rapport entre l'indication de la jauge et ta mesure de tension. De plus, la précision des instruments de bord est toujours limitée (voir les jauges d'essence ou de température, qui peuvent donner des sueurs froides aux maniaques du centilitre ou du degré fahrenheit...).Donc, limite-toi à la mesure de tension aux bornes de la batterie. Le maximum raisonnable est 14,5 V ; 15V c'est un peu trop mais pas assez pour tout fusiller (sans régulateur, ça dépasse 20 V comme qui rigole, avec claquages d'ampoules à la clé...). Dans un régulateur électro-mécanique, si les contacts sont charbonnés, ça peut effectivement "fonctionner une fois sur deux". En tant que novice, évite de l'ouvrir et de farfouiller dedans avec la batterie branchée... mais une fois débranchée, tu peux regarder la trombine des contacts, essayer de les nettoyer, avec au bout un réglage (batterie branchée et moteur tournant, cette fois, avec tous les risques de court-circuit possibles : shop manual indispensable !). Au pire, changer le régulateur, soit par un électro-mécanqiue neuf (réglage obligatoire aussi), soit par un électronique (made in China, donc une chance sur X de ne pas fonctionner du tout...), avec peut-être une adaptation à faire au niveau des connexions. Vous n'avez pas d'électriciens auto "à l'ancienne" en Suisse ? En France, il y en a quand même encore un peu partout, il suffit de regarder les Pages Jaunes...

ça fait plus de 40 ans (1968) que les Hydra-Matic 1gen ont été remplacées par les Turbo-Hydra-Matic (THM, souvent raccourci en TH : TH350, TH400 etc.) à 3 rapports, avec ou sans surmultipliée. Il y a eu quelques autres modèles chez GM (Dynaflow, Powerglide etc.) mais maintenant toutes les boîtotos GM s'appellent Hydra-Matic.

En effet - d'ailleurs je ne sais pas quand elle va cesser... Biscotte pour ne pas me retrouver avec du cambouis millénaire ( © JFKen encore ) plein le dessous au premier démarrage, il faut changer le joint de palier arrière du moteur et le joint d'entrée de boîte (et quelques autres... ). Et pour changer ça, je ne vois pas beaucoup d'autres solutions que désaccoupler moteur et boîte

Et après quelques tours de clé de 9/16" et 5/8" (voire un chouïa de pince-étau pour du 7/16" tout rouillé ) il ne reste plus que 30 petits boulons à défaire pour séparer moteur et boîte : La suite au prochain numéro

Bon ça y est, après quelques péripéties dont je vous passe le détail (Tbird me maudit déjà ) l'ensemble moteur/boîte est sorti on y voit tout de suite mieux La demi-tonne de fonte, elle, est prête à être tractée. Comme on le voit, elle est quelque peu alourdie par une couche de "cambouis millénaire" [ © JFKen] Donc, après quelques litres d'essence et une paire de pinceaux : Il apparaît alors devant nos yeux ébahis, sur fond de "Cadillac Engine Blue" authentique, la vénérable plaque d'origine

C'est le modulateur, ça sert à faire passer les vitesses plus tôt quand il y a de la dépression dans le collecteur d'admission (= quand on n'appuie pas beaucoup sur l'accélérateur). Dedans, il y a une membrane qui peut être percée, dans ce cas de l'huile de boîte passe dans l'admission moteur, pas glop...

Félicitations Fred, bienvenue au club des amis des pompistes

ça c'est le contacteur au tableau de bord ("Neiman"). Je ne trouve pas non plus ce switch chez Rockauto. Mais teste-le avant de penser à le changer . au pire, tu le court-circuites (en reliant directement la borne - du relais à la masse) pour voir si le problème ne vient pas d'ailleurs...

Voilà exactement la raison pour laquelle je ne mettrai jamais mes mains pleines de doigts (et ma tête de linotte) dans l'intérieur d'une boîte auto...

En général, "neutral safety switch"

La position "ohmmètre" ne doit être utilisée que batterie débranchée, il suffit qu'on ait de la tension aux bornes pour que ça indique n'importe quoi...

Un bon gros carbu avec un allumeur à vis platinées, ça marche très bien aussi, en consommant plus et en tombant plus souvent en panne. ... mais quand c'est en panne, au moins, on répare facilement et pas cher :angry2:

Il n'y a pas un gramme d'électronique dans tout ça, c'est simplement de l'électricité auto. Si tu ne te sens pas de toucher ça, il n'y a pas un électricien auto dans ton coin ?

Si c'est l'ancien cache-poussière, ces trucs-là en caoutchouc se détendent avec le temps et la chaleur ; si'l ne tient pas en place il faudra le changer aussi. S'il est neuf c'est plus ennuyeux, car il devrait être adapté au piston neuf avc lequel il est livré

De quoi parles-tu ? Ce sont des freins à tambours ou à disques ? "pinces" = étriers = disques "mâchoires" = tambours "gorge de la mâchoire" = ???

Mais pourquoi veux-tu toujours tout changer ? tu as trop d'argent à dépenser ? Le contacteur de boîte, ça se teste, tu mets un ohmmètre entre la borne de masse de ton relais de démarreur et la masse du châssis, et tu vois si ça passe de l'infini à zéro quand tu passes de D à N. Si oui, le contacteur fonctionne, si non, il ne fonctionne pas et il faut le changer. Le régulateur, il faut tester toutes ses connexions, et la tenson de charge, éventuellement en le remplaçant par un régulateur d'une autre voiture pour voir si ça vient de lui. S'il est électro-mécanique, il peut même être réglé, la procédure doit figurer dans le shop manual. Si tu changes tout et que ça ne marche toujours pas parce qu'un fil est coupé quelque part, tu vas pleurer pour rien. Et si ça marche simplement parce que tu as remis une connexion qui était un peu défaite, c'est carrément idiot.

Moteur après vidange : 4 à 5 litres Boîte après vidange : 4 à 5 litres Boîte après démontage et réfection : 10 à 12 litres Pont : environ 2 litres Dans tous les cas, la contenance exacte, c'est le repère "full" de la jauge et pas autre chose

Ah oui, c'est un mini-relais ça Pour savoir s'il fonctionne ou si c'est un contacteur qui cafouille, tu débranches le fil noir/jaune (fil d'excitation) du relais, et à la place tu mets un fil qui vient du + batterie. Si ça fait tourner le démarreur, ce n"est pas le relais qui est en cause. Si ça fait "cloc" mais que le démarreur ne tourne pas, il faut vérifier les connexions des fils au niveau du relais et du démarreur. Si ça ne fait rien, mets la borne du relais où est branchée un fil noir (fil de masse) à la masse et recommence. Ce fil noir passe par le contacteur de point mort, ce dernier peut être HS. Et si tu pouvais prendre des photos avec autre chose qu'un portable, on y verrait un peu plus clair

Jolies images, mais à redimensionner d'urgence (3200*2500, ça met 3 plombes à charger et aucun écran n'affiche ça ) Il faut penser à ceux qui (comme moi) ont une vieille bécane avec moins de 1GB de RAM, ou encore ceux qui se connectent d'endroits perdus genre Ouagadougou ou Speloncato avec une connexion en 14,4 kbps

GM, ça commence en 1908 et ça a failli finir en 2008, donc je ne peux pas garantir que c'est pareil sur toutes En principe, sur les démarreurs GM, le relais est intégré au lanceur, comme ça : C'est aussi le cas de la plupart des voitures européennes. Sur les Ford (et sans doute d'autres), typiquement il y a un relais de démarreur boulonné sur la joue d'aile, comme ça : (les Ricains appellent le relais "solenoid", mais en fait le solénoïde est à l'intérieur du relais, il y a aussi un solénoïde dans le lanceur et dans plein d'autres trucs...) Sur la tienne, soit c'est spécifique aux tractions avant (problème d'accessibilité du démarreur ?), soit ça a été monté après.

Et sinon, Nous aussi on l'avait trouvée la panne