French Riviera

https://www.rubbertherightway.com/i-30499959-roof-rail-seal.html je ne suis pas sûr que ce soit en deux parties, ils sont HS ou manquants sur ta voiture ? Ils sont montés directement sur la caisse ou dans un rail rapporté ?

Pour le toit : https://www.ebay.co.uk/itm/223736846896

Quelques infos sur le net… https://kinzers.com/don/landcruiser/transmissions/

Et la crépine qui va avec😉

Ne démonte qu’un côté à la fois, l’autre sert de modèle. Sur certains freins à tambours la garniture avant n’est pas de la même taille que l’arrière. Et si tu n’as pas de pince à frein la mise en place du ressort peut être assez « sport ». Attention aux doigts…

Il te faudra veiller à garder la même contenance que le gros carter si tu ne change pas la pompe. Evidemment le temps de chauffe du moteur dépends aussi de la quantité d’huile…

Le carter que tu as est adapté à ta pompe gros débit. Un carter normal impose une pompe normale.

Il faut être sûr qu’elle n’aspire pas plus rapidement que le temps que mets l’huile à redescendre…

L’inverse du restomod, je suis pas fan…En voyant l’intérieur j’ai été déçu..

Je confirme le message précédent pour summit. Pour le transporteur, il te faut choisir parmi ceux proposés, pour moi FEDEX plutôt que UPS, et si pas pressé la poste américaine USPS ( avec laquelle on évite parfois les taxes suivant le facteur…)

Chez summit

Ma Buick est en CG normale et assurée collection…

Normalement avec le V4 Ford si c’est un essence.

Mis à part la molette en plastique, la surface de contact m’a quand même l’air plus sérieuse…

Galvanisé ? La bonne blague!!

Le « carter de boite », c’est le corps même de la boite: si la fissure se prolonge en interne ( et au vu du décalage du métal c’est plus que probable) tu es bon pour en chercher une autre…

Juste au cas où : Tu as mis quoi comme huile dans la boîte ?

La recherche de fuite au talc, on fait ça aussi sur APU en aviation. Il faut parfaitement nettoyer avant de talquer, puis faire tourner le moteur boite.Il ne reste plus qu’à examiner l’ensemble pour trouver l’origine de la fuite…Et à nettoyer le talc…

Que ça va donner plus de travail, que ça va faire des évacuations qui pourront se boucher et augmenter la stagnation et une source supplémentaire d’infiltration, que si la remise en état est bien faite elle durera bien les 20 ans qui viennent…

Un travail de cochon fait au silicone de salle de bain…il faut enlever tout ça, bien dégraisser et refaire au joint pare-brise. Bien sûr il faut traiter la rouille avant… Si tu tente de déposer la lunette arrière, ne la casse pas…

Commence par faire un état des lieux: ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas en électrique: clignotant, feux de recul, coupure du démarreur si tu n’est pas en P ou N, etc…

De toute façon la galvanisation est un traitement de surface qui disparaît à la soudure…

Elle se rempli par le puits de jauge , le niveau s’ajuste à chaud, moteur tournant, après avoir passé tous les rapports pour faire circuler l’huile.

Si tu trouves quelqu’un qui veuille s’occuper de ça sur place…

Si tu penses pouvoir trouver de la qualité équivalente et pas un truc en acier chinois…