Gilles

Avec 90 chevaux, tu vas vite préférer sortir avec l'Opel. Mais bon. J'avais été voir une skyhawk (même caisse), qui était très attaquée aux endroits suivants: - descente de pb arrière - ancrages d'amortisseurs arrière - bas de portière ( trous d'évacuation bouchés = l'eau reste dedans) - bas de caisses passage de roues avant. NB: la voiture a peu d'avenir en collection, il ne faut pas la payer cher, car tu auras de toute façon du mal à la revendre. Si c'était une rare spyder (v8 305), cherche "kermouz" sur le forum, je ne dirais pas là même chose. Si on te la donne, pourquoi pas!

Je ne suis pas trop fan des jauges que tu as choisies (mais on s'en fout), mais ton travail est impressionnant!

Si c'est bien marqué "vacuum " dessus, aucun problème!

Désolé de l'apprendre, Adrien. J'espère que le montant de la transaction te sortira de tes problèmes.

À suivre!

Ouais. Si ça marche. Il faudrait être sur que le vacuum switch (Une merdouille sur la cloison pare feu côté passager) soit relié partout, sinon, tu as une boîte à 4 rapports et pas de lockup. Ou TCC, peu importe le nom. Et selon les années, on a du lock up en 3 et en 4, ou seulement en 4. Et en plus, ce n'est pas très facile à tester. On doit entendre une chute de régime sans perdre de vitesse après avoir entendu la 4 passer. Dommage qu' on soir un peu loin.

Tout remplir au max, le faire tourner dans une pente avec le radiateur au point le plus haut et le bouchon ouvert. Une fois chaud, le niveau va baisser. Tout arrêter, remettre Dumbo sur le plat, refaire le plein. Fini. Pour le bon niveau; soit tu as un repère "full cold ", soit tu mets du liquide jusqu' à la pointe de l'index qui baigne dedans.pour des mains qui ne rentrent pas dans le trou du radiateur!

Une voiture rare et intéressante, une proprio passionnée qui fait du beau boulot. Ça fait plaisir à voir!!

Vaudrait mieux qu'il ne se mette pas de travers quand tu freines!

Y'en a plein là:Camaro Dash And Console Harness: https://www.rickscamaros.com/electrical/wiring-harnesses/dash-and-console-harness.html

Franchement, je poserais la question à comp cams. Mon idée est que tu prennes tout chez le même fournisseur, en leur disant ton année de bloc et ton type de culasses et ce que tu veux faire avec. Chez comp, ils sont plutôt compétents et tu auras une vraie liste complète et faite de pièces compatibles entre elles. Pour l'anglais, je peux aider si tu veux.

Il y a plusieurs facteurs: les blocs d'origine en hydro roller reçoivent une plaque d'arrêt pour empêcher l'aac d'avancer vers le couvercle de distribution. Les blocs non roller ne l'ont pas. Il te faut un kit de distribution avec un bouton d'arrêt qui va venir se stopper contre le cache de distribution, et il en faut un kosto, et avec un bouton d'arrêt réglable. Et donc il te faut un kit de distribution "hydro roller retrofit ". Celui qui est prévu pour un bloc roller d'origine ne convient pas.

J'ai vu quelque part 35 lbs.ft, ça fait 47Nm. Regarde quand même si tu n'as pas autre chose qui a bougé ou qui se promène. Ou si au passage tu n'aurais pas embarqué un des colliers d'échappement. Ou si tu n'as pas modifié sans le vouloir l'angle d'attaque des cardans du fait des nouveaux supports plus épais. Ce qui veut dire qu' il faut que tu ailles dessous avec le moteur en route pour bien écouter. (Méfiance)

On voit assez mal, mais si ce sont ceux entre châssis et carrosserie, ça s'appelle "body mount bushings".

Et Napoléon Bonaparte était petit, mais très puissant, mais il parait qu' il etait faible en couple....

Tu as l'air d'être sur la bonne voie. Bravo pour la ténacité!

Je pense que le problème n'est absolument pas lié à ta distribution, je pense que c'est un problème d'antivol. Je commencerai par mettre une batterie complètement chargée pour voir si le système n'est pas en train de réagir à une batterie qui manque de voltage. D'autre part il se peut que la pile de ta clé de contact soit morte. Le voyant sécurité qui clignote et le moteur qui s'arrête sont les symptômes que le système antivol se met en action. Si tu as distribution était vraiment mal calée ton moteur serait probablement déjà mort même au bout de 5 ou 6 secondes... Une fois que tu auras testé ta batterie et la pile de ta clé de contact il faudra peut-être que tu fasses un essai de réarmement de l'ECM. Sur un GM je sais faire, sur une Mopar, il va peut-être falloir attendre que quelqu'un qui en a un se manifeste.

C'était le cas avant. Les GL5 de maintenant sont classées "MT1", et n'ont plus ce problème. En plus, le débat est surtout dû au fait que certains constructeurs recommandaient de la GL5 dans les boîtes manuelles. Tant qu'on parle d'un pont, on s'en fout, il n'y a pas de métal jaune dedans. En plus, bonne chance pour trouver de la GL4...

Intéressant. Bien joué!

J'ai supposé qu' il avait pensé à tout!

Harry, tu as oublié Michel Legrand (surtout pour l'affaire Thomas Crown)..

Le truc, c'est que la technologie a beaucoup évolué en peu de temps. Les culasses d'aujourd'hui sont sans comparaison avec les anciennes en termes de rendement. À défaut, essaie au moins de mesurer la capacité de tes chambres, au moins pour calculer ton tx de compression. C'est un bon point de départ pour le choix d'un arbre à cames. En admettant que tu es à environ 9 de compression, ton choix est correct. Mais il faudrait connaître le flux de tes culasses à l'echappement. Comme les conduits sont traditionnellement plus petits, on a tendance à ajouter une dizaine de degrés à la came d'échappement pour améliorer l'évacuation des gaz brûlés. Avec tes culasses, j'ai envie de penser que cette règle s'applique aussi. Je chercherais la même durée à l'admission en environ 280 à l'echappement, en restant sous les .500 de lift. Essaie si tu peux de ne pas oublier ce que j'ai dit avant sur rapport de pont etc.. C'est ce qui sépare une voiture géniale d'une saucisse qu' on n'a pas envie de conduire...

Je suppose que tu sais ce que tu fais avec tes soupapes (sièges rapportés et conduits adaptés au nouveau diamètre, guides neufs etc). Je me demande si ce n'est pas passer beaucoup de temps et d'énergie sur de braves culasses fonte qui, avec pas de bol, ont un taux de compression de 8.5, et qui vont réduire à néant le reste de ce que tu vas mettre dedans. As tu mesuré le volume des chambres, connais tu ton taux de compression? Si ça se trouve, une bonne paire de culasses modernes est déjà ce qu' il te faut. Elles sont incomparables avec les bouses US des années 70/80...

En fait, il faut le penser comme un ensemble. Quelle voiture, pour faire quoi (drag, course de côte ou piste = pas de T5), si usage route "amusant, ne pas faire un moteur qui n'est heureux qu' à 3500 et plus, imaginer la démultiplication finale, surtout pour que ça reste rigolo et pas juste rapide en pointe... ne pas se louper sur le choix de l'embrayage car trop dur = hyper pénible.. etc

Si c'est une T5 de récup, elle va durer le temps qu'elle pourra... et même avec 3.25, tu risques de tirer très long en 5ème (3.25 × 0.63= 2.05) fais le calcul avec ta taille de pneus, et vois ce que ça donne à 130 km/heure. Exemple: avec des pneus de 26 pouces, tu seras à 2000 tours à 120. C'est beaucoup demander à un moteur à carburateur avec un régime de puissance aussi élevé. Un 460 de dépanneuse avec un très petit arbre à cames peut Et doit le faire, au prix d'un régime maxi à 4500 tours. Et je me demande à quoi ça va te servir, à moins que tu aies une autobahn chez toi, et ce sera un veau sur les intermédiaires . À la rigueur en boîte manuelle, tu te fous de l'arbre à cames. Vise au moins 2500 tours à 130 pour ton rapport de pont, et prie pour que ton montage à blanc se passe bien, car personne ne peut prédire à distance le jeu piston/soupapes. Ma solution: augmenter le rapport de pont, prendre un arbre à cames, dans la tranche 210/220@ .050 avec 110 ou 112 de LSA, , tu auras un moteur plus vivant sur les intermédiaires, et tu t'amuseras beaucoup plus en consommant moins quand même.