Gilles

Pour ce qui est du GPS, j'ai choisi de ne jamais acheter l'option des loueurs de voitures; chaque fois, je prends une carte SIM de chez T-mobile ou AT&T pour avoir de l'Internet et tout le reste, prévoir une cinquantaine de dollars pour le gros forfait. je les prends à l'aéroport par facilité, mais il paraît qu'on en trouve en France. Toujours se renseigner sur les badges de télépéage et leur facturation ("tolling", "toll road payment "): en général, les voitures de loc sont équipées par défaut, mais il faut leur demander comment ça se met en route et combien ça coûte : parfois, ils prennent des frais de gestion dessus, parfois, non. Le truc hyper pénible est de s'en passer, et de se retrouver à être obligé d'avoir de la ferraille dans les poches, ou des billets, car les péages des toll-roads sont rarement équipés CB. Et quand on est bloqué au péage à deux heures du mat cause pas de thunes, c'est agaçant(et c'est surtout les boules quand une Crown Vic conduite par un fringuant State Trooper s'arrête derrière, met en route son gyro, et que le sbire vous dépanne d'un dollar et demi, avec l'air ravi que l'on a quand on fait de l'humanitaire au profit d'un sous peuple du bout de la terre où l'on a pas encore l'habitude de traiter ses échanges avec de l'argent; genre "Chérie, tu vas pas me croire, j'ai sauvé des Français sur l'autoroute, tu sais, ce peuple de m..de où ils n'ont ni chaussures, ni électricité, et qui sont toujours là quand ils ont besoin de nous..." Pour ce qui est du modèle précis, pareil que les copains; la dernière fois, j'avais réservé une Tahoe, j'ai un Ford Expedition (me faire rouler en Ford, si c'est pas une honte, ça...)

Un clapet anti-retour ne sert à rien: sur l'origine, il n'y en a pas. Nous sommes voisins, si tu veux, je veux bien venir regarder (St Euph doit être à dix minutes d'Anse). Mais je déteste le Q-jet, et en toute honnêteté, je ne l'ai jamais bien compris. Un de mes regrettés copains n'achetait ses kits que chez "Cliff Performance", à cause de la qualité des pièces dedans; A peu près tout le reste est de la crotte en barre, surtout les Q-jets reconditionnés de Jegs ou Summit. Une poignée de remarques: - l'as tu refait toi même (et dans ce cas, tu sais ce qui a été contrôlé / remplacé, et avec quoi - les Q-jet remanufacturés sont des sources classiques d'emm..., la faute aux pièces chinetoques et à Jose Jimenez qu'on paye trois dollars de l'heure à Ciudad Juarez pour 3 carbus à l'heure. Et donc: - pointeau collé (n'aiment pas l'ethanol dans l'essence, sauf si remplacé par des pointeaux en Viton) - mauvais réglage du power piston (mais si c'est venu d'un coup, je ne crois pas) - starter qui ne s'efface pas complètement (voir si la prise d'air chaud n'est pas bouchée ou morte) Et si tu te galères trop la vie, tu vas faire comme tout le monde, sauter sur un Holley ou Edelbrock, pas parce qu'ils sont mieux (ils ne le sont pas), mais parce qu'ils sont beaucoup plus simples à mettre en oeuvre et à régler.

😁 Ça doit faire mal ! Au fait, l'annonce est de nouveau inactive. Le fourbe doit lire le forum!

Si c'est en cours d'accélération, c'est la pompe de reprise qui est en train de lâcher. Pour le vérifier, moteur en marche au ralenti sans filtre à air, donner quelques coups gaz et voir ce qui sort des deux buses au début de chaque primaire. On doit voir un long jet continu. Précaution : être prêt à s'écarter rapidement, car si la pompe ne donne rien, il peut y avoir une boule feu qui sort par les primaires.

Salut à tous! Je m'adresse à la communauté parce que j'ai besoin d'un coup de main: depuis toujours, mon percheron est équipé d'un buzzer qui me dit quand la porte est ouverte, quand j'ai le contact, quand j'ai pas mis la ceinture, bref. On est nombreux à l'avoir, et à dire que c'est pénible et qu'on voudrait bien s'en débarrasser. J'ai toujours dit que je pourrais facilement m'en passer. Ebin mon buzzer a décidé de me lâcher hier. Tenez vous bien, ça me fait super bizarre de ne plus entendre le bruit quand j'ouvre une porte ou que je mets le contact; et même si c'est pénible, JE VEUX MON BUZZER!!! Donc, si kékun a dans ses affaires un buzzer GM en rab, je prends! (et en payant, en plus!) Pour mémoire, c'est une espèce de boîte noire avec 7 broches mâle dessus, sur les GMT 400, il se branche dans la boîte à contacts à gauche des pieds du conducteur. pour les autres, je ne sais pas. Apparemment, c'est le même pour toutes les GM depuis très longtemps, avec parfois des variations dans la tonalité ou l'intermittence. Peu importe. ( "il est à moi et je le veuuuuux" ) Merci d'avance!!

Je crois que je viens de comprendre :

Merci ! Quelle taille de pneus as-tu installé?

Beau! Quelles jantes as-tu acheté? - taille et dimensions, notamment le backspacing?

Ca pourrait être celui-ci : https://www.macsautoparts.com/ford_mercury_early/shock-and-track-bar-bushing-rubber-ford-passenger.html Il en faut 4!

Je viens de relire ce que tu dis: je suspecte l'IAC. Je ne suis pas docteur en Ford, mais je crois que comme je l'ai vu ailleurs sur les GM, l'IAC en rade n'allume pas de code(pas de signal retour vers l'ECM); pour tester, moteur chaud au ralenti, débranche le fil de l'IAC. Il devrait caler quelques secondes plus tard. Si non, il y a souci. Si c'est du GM, il faut jeter et remplacer; pour Ford, no se. La vidéo montre le truc sur un 4.6, mais c'est le même pareil pour à peu près tous les constructeurs https://www.ford-trucks.com/how-tos/a/ford-f150-how-to-clean-replace-iac-valve-430372

Pour aller au plus simple, tu as une GTA de 89, ton moteur EST un Chevrolet, de manière certaine. Je ne sais plus si c'est un 305 ou 350, mais peu importe. Donc: - en se mettant devant la voiture, le vilebrequin tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. - le cylindre #1 est bien celui le plus en avant coté côté conducteur - l'allumeur tourne lui aussi dans le sens des aiguilles d'une montre, à la moitié de la vitesse du vilebrequin (car une étincelle par cylindre tous les deux tours de vilo)

Invraisemblable, je viens de lire tout cela pour la première fois! Il y a donc encore de la place à la secte des dingos, vous savez, celle où il y a déja un président (Can-am), et son padawan le jeune Seb, sans compter les autres disciples "qui font régulièrement de la tôle". Bravo, beau boulot, superbes chantiers!!

Si le symptôme est que le starter automatique ne fonctionne pas, comme je vois que les fils ne sont pas raccordés (et que la résistance contenue dans le starter élec n'est pas en contact avec le reste de la voiture), je ne vois pas pourquoi ton starter auto devrait fonctionner. En général, les appareils électriques fonctionnent mieux quand ils reçoivent de l'électricité. Il faut d'abord que les fils soient raccordés, avec le + à un + après contact. Ne pas prendre le + de la bobine, il n'est pas en 12v, mais à seulement 7 ou 8. Ne surtout pas le brancher à la batterie ou à un + permanent, car: - pour que le starter fonctionne, il faut qu'il puisse refroidir, donc il faut pouvoir interrompre le contact - risque majeur de brûler la résistance si tu as du bol, le reste de la voiture si tu n'en as pas. Blague à part, tu peux déja le régler correctement en raccordant les deux bornes à la batterie (avec des fils amovibles) et voir si le papillon se ferme quand tout est sous tension; si rien ne bouge, tu as un problème. En théorie, à froid, mets un petit coup de gaz, le papillon de starter doit se fermer. En raccordant les deux fils au 12v, on doit le voir s'ouvrir lentement. Si rien ne se ferme à froid, tu as affaire à un carbu qui a été mis par un futé qui devait croire que le branchement des fils était facultatif, comme il a vu que le starter ne se fermait pas / ne s'ouvrait pas, il a tout coincé ouvert en grand en faisant pivoter le petit camembert noir. Il en a sans doute profité pour étirer les ressorts de rappel pour être bien sur que ça ne marche plus jamais. Donc: 1. jouer sur les vis de réglage du petit camembert noir en plastique pour que le papillon se starter se ferme à froid (mettre un coup de gaz pour dégager la came) 2. mettre sur batterie les deux fils , voir si ça s'ouvre comme ça doit (seulement le temps de faire l'expérience) 3. les raccorder proprement, le - à la masse et le + après contact 4. roule Mimile.

Hihi! j'adore la dem avec le bruitage en "Philémascope"!🔧

Supposition hasardeuse ! Ce n'est pas parce que ça n'a jamais été ouvert que tu n'es pas obligé de passer en cote réparation. D'autre part en 50 ans la métallurgie a fait de gros progrès ; les paliers d'aujourd'hui sont d'une autre qualité que les NOS.

Keskimijotencore, L'helvète ?🤔

Misérable! Comment oses-tu comparer des rally wheels avec quoi que ce soit d'autre ? Autant comparer une orchidée et un poireau, Monica Bellucci avec Demis Roussos, la Tour Eiffel et le Manneken Pis, un Chablis frappé et un verre d'eau du robinet de Kinshasa. Non mais 😃

je sais que c'est du boulot, mais la seule différence entre une 700 4wd et une 2wd, c'est la queue de boîte et l'arbre de sortie, dont il se trouve que tu les as déja...Si tu en as une de rab, tu es potentiellement sauvé, au prix d'une bonne séance de mécanique - si c'était moi, foutu pour foutu, j'essaierai - NB: la 4L60 n'est rien d'autre que la version moderne "électronique" de la 700.

J'ai lu souvent qu'une trans morte qui vibre, et/ou des supports avachis peuvent créer ça, et qu'il n'y a pas besoin d'un 454 pour le faire. Mais c'est la première fois que je le vois "en vrai ".

Heureusement que a température moteur n'est pas montée à 140 elle aussi!

Pour ce qui est des tailles (diamètres), tu peux te référer à cette table, c'est un copié-collé de ce que j'ai à la maison sur un vieux David Vizard. https://m.roadkillcustoms.com/determine-proper-exhaust-tubing-size/

Le correcteur de géométrie, c'est ça, : https://paceperformance.com/i-5146422-pac-8620-200r4-700r4-throttle-valve-detent-lever-geometry-correction-kit-for-all-carbureted-200r4-700r4-applications-for-use-with-edelbrock-carbs.html Ca sert à ce que la course du tv cable soit cohérente avec le débattement de la TV.

Le câble BTO a l'air de bien ressembler au mien. Je pense qu'il est réglable, au moins la gaine. Il faudra aussi que tu penses à : - branchement électrique du lock-up: faisceau interne à la boîte, déblocage à dépression ou pas, déblocage au freinage, auquel cas il te faut un interrupteur de stop à double câblage (j'ai le PN si tu le veux). Chapitre difficile, car je ne sais pas si ta transmission est stock ou a déja été modifiée (sur les Buick GN, elles sont reliées à l'ECU qui gère ces paramètres). J'ai un kit TCI dans la mienne qui permet ces possibilités - j'ai le schéma- , mais il y a aussi un régulateur de lock-up B&M programmable qui te permet de faire varier le lock up selon la vitesse (mais je n'ai pas essayé) - correcteur de géométrie du carbu, et là, pour un 6 cylindres 2 corps, je ne sais pas quoi te conseiller - le TV link, l'espèce de bout de ferraille foireux qui est censé se mettre entre la boîte et le câble, et le mien a une drôle de forme en S à angles droits , je ne vois pas comment le truc se met en place sans se barrer illico Le truc, c'est que tout cela, tu peux le demander à BTO; j'ai fait la c..ie de ne pas aller chez eux au départ, j'ai acheté une boîte TCI, et leur support client est pitoyable J'ai pas mal de questions auxquelles jusqu'à maintenant je n'ai pas trouvé de réponses, comme : - le réglage de la longueur du câble lui-même, et pas de la gaine: faut-il le couper, mettre un serre-câble au bout, comment sait-on si c'est OK - les départ et arrivées d'huile vers le refroidisseur sont elles de même taille/diamètre (je crois avoir compris que le départ de la th350 correspond à l'arrivée de la 200, et inversement pour l'arrivée) Et comme tout ça me stresse, je le procrastine depuis.. 10 ans!

J'ai eu deux générations de Flowmaster et je suis fan. Après, on aime le timbre ou pas. L'autre facteur, c'est la section du tube. Je suis depuis 90 en 2x2.5", et je pense que c'est le bon diamètre. Le 3 pouces a tendance à faire caisse de résonance. J'ai une simple ligne en 4 pouces sur mon diesel, le silencieux est une sorte de glasspack de chez Gibson, il fait 60 cm... et c'est bruyant, malgré le turbo qui calme un peu le jeu. Apres, il y a des silencieux de différentes longueurs, prends le temps d'étudier, car plus ils sont courts, plus ils sont bruyants. Fais les sortir vers l'arrière, évite les sorties latérales, surtout au niveau des portières, mais tu peux sortir sur les côtés en arrière des roues ( arrières) Inox: à moins de rouler dans le sel en hiver, et/ou de ne faire que du petit parcours où la chaleur n'a pas le temps d'évacuer la condensation, aucun intérêt.