Guss

Allé, je continue ! Je replace le bas du hayon a sa place définitive : Et fabrication des 2 tubes descendants ainsi que de celui de renfort du bas de pare brise. (Tout en 25x25mm /2mm) Vous pouvez remarquer que je suis assez loin des montants, c'est normal, vous comprendrez par la suite. La vitre se collant directement sur ces tubes, il est évident que j'aurai un bord relativement large (55mm en fait) a teindre en noir avant collage de la vitre. Je joue pas mal sur des bords repliés pour 1/ faciliter la pose en faisant de la soudure en bouchonnage et 2/ rigidifier. Ces rebords me servirons aussi par la suite pour les tôles de fermeture. Mais.... ca commence a ressembler a un hayon ! Les deux tôles composants le bas du hayon sont maintenant coupées et pointées. Je peux passer aux renforts intérieurs : Fabrication des supports de mécanismes de fermeture du hayon. Je décide d'utiliser ceux d'origine.... que je n'avais pas avec cette voiture puisque tout avait été modifié, mais j'ai simplement emprunté ceux du coupé pour la fabrication. Je racheterai donc l'ensemble positif et négatif pour ne pas me détester quand je serai en train de remonter la GTO coupé. Bien sur, je n'ai pas fait ça au hasard. Il y a quelques heures de repérages avant de passer a l'action. Tout est réglable. De haut en bas, et de gauche a droite. L'axe avec lequel le hayon vient se fermer sur la voiture étant tout a fait différent du coupé, je n'ai pas d'autre choix que de refabriquer entièrement un support de gâche également! (J'avais envisagé 22 secondes l'achat d'un nouveau type origine puisque c'est refabriqué... Mais non pas possible!) J'aurai pu le faire a l'arrache en tubes carrés, mais j'ai décidé de faire travailler mes neurones, mes mimines et mes outils pour créer un support du genre de ceux d'origine. Après tout il sera visible dans le coffre... autant qu'il soit un peu joli. Voici le produit fini, je n'ai pas fait de photos "en cours" J'ai joué de la moulureuse pour créer ces défoncements. J'adore faire ça, je trouve que c'est esthétique, puis ça rigidifie franchement la tôle! La gâche est réglable dans 2 démentions aussi. Après de multiples ajustement: soudure sur la caisse (Sauf au niveau du joint de coffre, puisque cet endroit sera modifié par la suite) Si le rebord inférieur latéral ne suit pas la forme du fond de coffre, c'est normal. Il y aura de la garniture par la par après et ce rebord servira de support. Le tournevis est juste la pour ouvrir le hayon forcément. Vu que la gâche est déplacée je vais devoir modifier le mécanisme qui part du barilet pour aller libérer la gâche aussi. Un détail a ce stade... ... mais un détail que je boucle de suite. J'ai pas de visuel, mais j'ai reproduit le petite tige d'origine et l'ai faite plus longue, puis utilisé un ressort de frein a tambour pour permettre d'effectuer une rotation malgrès un rayon fort tout en transmettant assez de couple pour libérer la gâche. Plus haut je disais que les tubes de renfort et de plan de joint de vitre étaient assez écartés des montants et que cela avait une raison... La voici cette raison! Je place des verins modernes pour faciliter l'ouverture du hayon, et le tenir en position ouverte, bref comme sur toutes les caisses modernes! Et pour placer ces Verins, bah fallait laisser de la place! L'autre gros intéret de placer des vérins modernes, est qu'ils servent aussi de butée du hayon ! Je suis donc certain que le hayon ne pourra pas s'ouvrir "trop loin" et donc que le spoiler n'ira pas taper dans le bords du toit !! (Oui je sais, les verins sont mis a l'envers sur la video ) L'idée est que ces verins, hayon fermé, soient logé et cachés derrière la vitre qui je le rappelle aura une bordure noire de 55mm (pour donc cacher ces verins mais aussi la colle a parebrise... encore une fois, c'est comme sur une caisse moderne). Le verin se retrouve donc caché derrière la vitre, logé dans la gorge d'écoulement d'eau (pas encore fabriquée a ce stade) Bien sur, les forces exercées sont énormes vu l'effet de levier, donc il a fallu sérieusement renforcer la zone de fixation de la rotule du vérin sur la caisse. (les verins utilisé dans la vidéo sont des 125Nm, je suis depuis la passé en 225Nm ce qui un chouille trop fort, mais au moins je suis certain qu'après 1 ans d'utilisation le hayon va pas me tomber sur la tiesse ) Tout cela étant validé, je peux déposer le hayon, et finir la tôlerie (soudure définitive et totale des deux éléments de tôlerie) Ca passe aussi par une bonne protection (comme je l'avais fait sur la partie spoiler) antirouille du "futur" corp creux. Et puis fermeture de tout cela. Comme pour le support de gâche, je prends ici le temps puisque hayon ouvert, cette partie se retrouve a hauteur de tête. On ne voit que ça du hayon... Fabrication en deux parties, puisque mes outils de toleries n'ont pas de gorges assez profondes (je vous vois venir avec de la blague porno ) pour travailler le tout en une seule pièce. Pour l'exercice, je m'amuse a créer cet emboutissage (fait a la moulureuse) en négatif sur les 2 extrémités et en positif pour l'emboutissage du centre. Cette tôle est du coup très rigide sans plus de renforts. Bref, comme ça se fait d'origine quoi. Soudure pour relier ces deux tôles et protection contre la rouille avant pose sur la hayon définitivement : Comme vous pouvez le voir sur la photo du dessus, mes trous en vue de la soudure par bouchonnage sont déjà fait. S'en suit la soudure sur le hayon. Et enfin fabrication des petites tôles triangulaires pour fermer les flancs du hayon. Quelques petites moulures traditionnelles ici. Parallèle a mes autres emboutissage pour la ligne Vous pouvez aussi voir que j'essaie au max d'utiliser la technique des bords repliés. La tôle externe avait été coupée "trop longue", pliée a 90° en attendant d'être rabattue totalement sur la pièce intérieure. Les différents tôles sont donc très jointives, cela renforce les bords, tout en garantissant de ne pas se couper les doigts avec un bords trop fin. Attention cependant a la corrosion. (Perso je fais couler du "brunox" dans entre les tôles dans ce cas) Me voici donc avec un hayon dont la tolerie est majoritairement terminée! ... Mais il reste le moins marrant... l'autre 50%... toutes les goutières et autres descentes d'eau (qui seront donc fixe a la caisse). Seeya next time! ( Au passage, pardon pour l'orthographe dans littéralement TOUS mes posts... Je me relis pas assez)

Effectivement.... Je me suis jamais trop intéressé aux moteurs corvette. Et Effectivement... ça chante !

Allais, Xav vient de me remonter avec son achat... Il est temps de vous faire un petit update. Bon... Pas avancé comme je le voulais, parce qu'on a acheté un petite baraque avec ma copine. Maison qui demande un peu d'amour... Donc de temps. Mais j'ai tout de même pu faire quelque peu avancer les choses. Mon derniers post décrivait la fabrications du contour de vitre arrières. Le coté passager a donc été fait en mirroir : Je décide de laisser les panneaux pleins tant que tout le toit n'est pas soudé. Je pense que ça pourra éviter certaines torsions. Mais je confirme qu'il y aura des vitres Dernière grosse grosse étape de tolerie : L'ouvrant arrière. Je commence par la partie spoiler, et je repère le type de charnière adéquat... Au final ce seront des chanières de VW polo 2018 acheté 15€ en casse Le placement de ces charnières est pas simple. Le hayon doit pouvoir s'ouvrir haut assez pour ne pas risquer de se le bouffer quand on sort un truc du coffre. Il doit donc pouvoir lever haut sans que rien ne touche. Avec des rayons dans tous les sens, c'est vachement plus compliqué que si je l'avais fait en droit. Puis il faut que les jours du hayons soient propre malgrés tout une fois fermé. Bref. Un petit casse tête, un gros plantage (le hayon s'ouvrait de 45° puis touchait le toit) donc je reprends mes cotes, et je refais les support avec succès cette fois. On reprends par étape. Renfort supérieur. (mes excuses pour cette photo bien dégueulasse, mais bon vous pigez l'idée ) Un petit cintrage du tube est nécessaire puis suivre le très légé rayon du dessus de vitre. Bouchonnage : A cette étape je pointes quelques fers plats a l'intérieur du hayon puisque je m'apprête a le couper. Or je veux qu'il soit rigide pour la suite du travail. Placement des supports intérieur du hayon sur les quels je peux visser la charnière. Puis coupe du spoiler! dépose de la caisse pour créer le rebord plié sur lui même (Juste a 90° a ce stade). Remontage Et la.... Echec! Il ne monte pas assez haut comme déjà décrit plus haut.... Je reprends le placement des charnières (donc je repointe la spoiler sur la caisse!) Fabrication des supports de charnière fixe a la caisse Pointage de ceux ci (sur mon arceau tubulaire...) et remontage du spoiler. Petite vidéo. Je ne cache pas ma joie (Après s'être planté une première fois, ça fait du bien quand ça marche) Le petit fil de fer me permet de visualiser le bas du hayon et donc situer s'il monte assez haut, ce qui est clairement le cas Vu que c'est OK, Soudure définitive sur l'arceau (encore des photos dégeu... Il fait noir a 15h30 bordel! ) : C'est du solide! Ca doit l'être, le hayon va poser son petit poids! Fabrication de la tôle qui vient "fermer" le spoiler avec rebord plié : Vilaines marques de Shrinker/Stretcher.... Elles seront "effacées" par la suite. Ici on voit bien la comlexité du placement des charnières. Il faut être parfaitement mis dans les 3 dimensions, sinon... Quelque chose touche lors de l'ouverture! Et je replace sur la voiture : Le rebord "haut" du spoiler doit venir se loger dans le "U" de la charnière. Sinon la non plus, ça ne s'ouvre pas ! ( Je peux donc m'attarder un petit peu sur les jours de ce hayon. Je ne cherche pas la perfection, puisqu'il reste énormément d'éléments a souder de partout, tout va encore bouger. Les jours définitifs seront fait en touuuuuut dernier. Mais ça commence a ressembler a quelque chose! Sur la photo qui suit, vous pouvez voir le tracé de la coupe du spoilet au niveau du montant C. La première partie de la coupe (en partant du bas) suis la ligne du montant comme ça se voit très bien sur la photo. Ensuite pourquoi avoir fait un angle et une petite section parallèle au sens de la voiture ? Raison est simple : C'est le point de pivot du Hayon. Si j'avais continué en ligne droite (ce qui aurait été plus épuré en terme de ligne) Et bien lors de l'ouverture.... Ca aurait touché. (je le sais... parce que je suis passé par la voir marque de soudures pour ramener de la matière) La suite une prochaine fois... J'ai faim

Holaaaaaaaa !!!!!! Bel achat fieu !!!!!!! Elle semble super saine. Et tu as 14 000 fois raison d'éviter les voitures" fraichement restaurée" avec une peinture Flashy ou au final tu n'as droit qu'a 5 photos. Ici on voit de suite que c'est une voiture "dans son bon jus", une caisse qui ne ment pas. Félicitations encore ! Même avec son "petit" 327, en boite 4 l'expérience de conduite va être top, puis avec le bon taux de compression, ce "petit" 327 va quand même cravacher! Remonte dans le Nord avec un jour

Le niveau de finition est simplement digne d'une "trailer Queen" ... Sérieusement tu osera rouler avec cette caisse ?

Merci mec Merci !!! Juste l'intérieur était bleu. Mes deux Pontiac étaient Platinum grey a l'origine. Le lemans (donc le Shooting brake mtnt) a l'intérieur noir, et la GTO a un intérieur bleu (Je n'ai jamais trouvé une photo d'une autre GTO 66 dans cette configuration d'ailleurs. Et elle restera telle quelle) Mais sinon Platinum grey c'est ça. Perso j'adore. Le combo gris bleu déplara, mais il est absolument certain que la GTO restera comme ça Quand a la shooting brake... Elle sera fonçée. Pas encore arreté sur la couleur. Je m'en fou de respecter l'origine sur celle la, ça tombe sous le sens. Quand on la voit en vraie, elle perds de sa légèreté avec les baies fermés comme ça. Je trouve ça marrant aussi ceci dit. Et merci !

Sympa cette cad effectivement! La Charger récente c'est franchement cool aussi !!! Mon taff conitnue sur la voiture, il fait froid dans moin atelier et il fait nuit très tot... Ca motive un peu moins a aller bosser mais j'essaie de faire avancer le projet. Travail des rebords de vitre : Je commence par remettre les petites vitres au niveau de la banquette arrière pour être certain de l'emplacement du montant B et ainsi le pointer. Je peux donc également pointer le L du bas de vitre latérale arrière également et commencer mes rebords de vitre a proprement dit. Comme on peut le voir sur la photo ci dessus, les rebords de ces petites vitres étaient completement bouffés par la rouille du coté externe et avaient été canibalisé a l'intérieur par les fabriquants du corbi. Je refais donc. Je m'écarte de l'origine pour cette tole intérieure. Plus large, petite moulure décorative et plus descendante niveau panneau de porte. Je n'ai pas le panneau de porte d'origine, donc j'en fabriquerai un maison par après. Toutes ces photos rendent bien dégueulasse... Il fait nuit et c'est au flash. Jamais top. Les faces internes sont forcément protégées contre la rouille! Même travail de l'autre coté "terminé" (il reste évidemment a tout souder définitivement + meulage + tolerie + prépa) : Ensuite vient le travail en cours, celui des rebords de vitre latérales arrière. Ici, je n'ai pas encore les vitres. Il est forcément impératifs que mes 2 baies de vitres ( gauche et droite) soient parfaitement identiques. Au lieu d'utiliser la même technique que pour les petites vitres ( un "L" dont j'allonge ou rétreint les bords pour former), je pars ici d'un gabari papier que je vais utiliser pour les deux cotés (en mirroir), reporté sur une feuille d'acier pleine. Cela me garanti deux pièces absolument identiques. Le pliage a 90° est fait a la bordeuse/moulureuse. Vu que ces bords suivent un rayon, cela provoque des tensions qui déforment la pièce (j'ai trop de matière en fait) donc je rétreins ces bords au shrinker pour rétablir la "platitude" (bah oui, mes vitres seront plates). Quant au 4 coins, eux ayants un rayons très court, il a été nécessaire de les faire séparément et soudés au Tig pour l'étanchéité a cet endroit critique en terme de corrosion une fois la vitre en place. j'aurai pu me battre au shrinker, et j'ai d'ailleurs essayé avec une pièce test, mais ça prenait plus de temps et cela endommageait très fort le rebords. (Le shrinker laisse des méchantes marques...) Voici donc le résultat. Petit visuel avant de former les bords Et suite : Je décide de le placer sur la voiture sans découper la partie interne. Telle quelle, la pièce est plus rigide et risque donc moins de vriller a la soudure. Par la suite je laisserai un rebords de 25mm pour le collage de la vitre. Look "délivery" C'est marrant, mais ça restera pas comme ça. J'en actuellement au même travail pour le coté passager A bientot...

Moi aussi j'étais septique... Je le suis toujours pour certains points ceci dit. Mais c'est un premier projet du genre pour moi, je m'autorise un peu d'imperfection. J'apprends S'il y a un autre projet du style qui arrive dans ma vie un jour, je m'y prendrai différemment (j'impliquerai du DAO) Merci! Je suis pas très social media, j'avais jamais pensé a regarder sur pinterest. Si je fais des cordons de 5 à 6cm sur les feuilles de toit, je suis mort !!!! Ca sera un point par ci, un point par la pour la soudure MAG. Au tig je pourrai me permettre des cordons de 1 à 2 cm. Vu que j'ai décidé de tout pointer avant d'aller plus loin, il n'est pas possible de démonter les pièces pour repasser les soudures a la roue anglaise. Donc... Prudence. Pour ce qui est des points de feux... Les faire au chalumeau c'est pas mon truc. Je le fais a l'électrique perso: plus doux, plus contrôlable (Mais c'est juste ma façon de faire, chacun a la sienne ) Le mieux, c'est de ne pas allonger trop la matière au planage pour tout simplement éviter de devoir passer par l'étape rétreinte. Merci !

Ce mec....

Merci! Je pense pareil. Bientôt Merciiiiii ! Wouaah la couleur ca fait mal aux yeux Ceci dit, tu as plus de photos de cette caisse ? Effectivement les rideaux de toit sont un peu similaire sur ce que je fais. J'arrive meme pas a reconnaitre le modèle de base.. On dirait du Mopar ? Hahaha!

Un peu de news. J'avance a coup de deux heures par ci, deux heures par la en ce moment. Toute la structure portante étant peinte et protégée, je peux remonter l'ensemble de tôles qui la recouvrent et pointer. Donc découpage pour les bords à bords les plus serrés possible (pour soudage TIG) et pointage (au pig, plus facile pour tenir des trucs et souder en même temps) Ici toutes les feuilles de la partie supérieure du toit sont pointées. Toutes ne pourront malheureusement pas être soudées au TIG, mes ajustements n'étant pas toujours parfait. Ce sera donc un combo TIG et Semi. Pas mal de débosselage à faire avant soudure finale. Mais dans les grandes lignes, c'est droit. La soudure finale ne sera faite que quand TOUT sera pointé et bon pour aller de l'avant. Maintenant qu'il n'y a plus de surépaisseurs, se dessine vraiment la forme de la voiture. Quand je pense que j'ai hésité a faire plonger encore plus le toit... Maintenant je ne regrette vraiment pas de ne pas l'avoir fait parce que ça aurait été trop ! Plus on prend du recul, plus le plongeant du toit se remarque : La prochaine étape est le remontage des petites vitres latérales arrière (celles qui jouxtent les vitres de portes) pour placer correctement la tôle de montant "B" et ainsi pouvoir la pointer. Ensuite, je ferai les plans de joints de vitres (ces mêmes vitres, ainsi que les latérales arrière). Lorsque j'en serai la, je pourrai passer au dernier GROS morceau, le hayon arrière. Il implique beaucoup de travail puisque tout est à faire. A+

Merci ! Ca n'est pas toujours simple. Je me gratte beaucoup la tête Je me dis la même chose quand je regarde ton Post sur la construction de ton garage... Moi qui n'y connait absolument rien en batiment ça me laisse rêveur.

Petite avançée : La structure porteuse étant terminée, avant de poser définitivement les feuilles de tôlerie externe (par poser, j'entends souder), un coup de peinture sur les faces qui ne seront plus accessibles. Epoxy, fonds de pots de base noires, noires métal Dacia et gris anthracite VW qui trainait chez moi et vernis. Les faces encore visible par l'intérieur de la voiture sont juste passée a l'époxy pour la corrosion. Inutile de les peindre a ce stade puisque des éléments vont y être soudés. Pas si laid ce combo de fonds de pots Sérieusement, tout cela sera invisible. L'idée est juste d'avoir une bonne protection contre la corrosion.

Voila que je vois ce message... Faut pas dire ça Dans le travail des patch que tu fais, tu n'as pas a me jalouser! Je trouve que tu fais vraiment du beau boulot. Tu es très consciencieux ! Bonne suite de travaux!

Je vais faire des garnitures intérieures, oui Mais j'en suis pas encore la....! Hahaha! C'est pas le but! Ca va de l'avant en tous cas. Il y a des phases beaucoup plus lentes que d'autres, faut savoir garder le cap. Pas toujours simple. Disons que quand j'aurai fini celle ci, je serai quand même content de passer la GTO qui ne sera """""""qu'une""""""" resto classique

Soudure! Mon post a souder faisait des siennes, j'ai du ne pas nettoyer suffisamment les tubes, il faisait nuit, .... Bref je ne sais pas, mais je ne suis pas très satisfait de ces soudures. Clairement, Ca fera l'affaire hein. Niveau solidité il n'y a rien a dire. Mais voila quoi, je voulais que ce soit des belles soudères, bah bof. Parfois ça marche pas comme on veut... Photos quand même : L'une des soudures correcte, mais tout de même cet aspet brunâtre qui revient. Peut être est ce l'alliage du métal utilisé pour l'arceau... Un test très très scientifique : Renforts des points reliant ma nouvelle structure à la caisse : Tôle en 4mm Et au niveau des montants : Petite vue de l'intérieur! Chèrs amis.... Vous étes désormais a jour sur mes travaux! Dorénavant, faudra être beaucoup plus patient pour avoir des news A bientot!

Hors sujet, car vue sur salon et non pas dans la rue, mais je suis tombé amoureux donc je la poste pis cé tout Pour me faire pardonner, une vraie photo de caisse "aperçue dans la rue" .... à Liège, Belgique. Réplica Bullit.

Fabrication du tube faisant le lien entre les deux "montants". Il servira de point de fixation pour le mécanisme de pivot du hayon. Un angle de 5° et deux angles de 10° aux extrémités. Fabrication des deux derniers tubes qui logent le bas des vitres arrières. Ces tubes ci, bien que simple en terme de cintrages, sont très très compliqué en terme de grugage.... D'ailleurs je vais en louper un et devoir recommencer. Encore bien que j'avais acheté beaucoup trop de tube! Malheureusement je n'ai pas de photo de la fabrication de ces tubes, mais vous pouvez les voir sur cette photo. (Les 2 tout droit avec un cintrage a l'extrémité) J'ai fini la fabrication des tubes, donc tout est dépointé, pour nettoyage/décapages des surfaces avant soudure finale de la structure. Voici donc la totalité des tubes qui composent la structure. Cela fait, je re-pointe tout sur la caisse. J'ai pu utiliser mon buck de fils de fers d'un coté pour guider mes tubes, mais de l'autre c'est juste fabriqué en miroir, donc pour m'assurer que tout tombe bien avant soudure, je remonte toutes les feuilles externes : (Justement ici vous voyez le tube qui long le bas de la vitre latérale arrière droite. Et vu que tout est solidement pointé, je peux retirer les piges Tout est OK! Pret pour la soudure!

Ils ne servent pas que à tenir la feuille externe. Tu le sais mieux que moi j'en suis sur, mais la rigidité des A-body GM se fait plutôt par la caisse que par le châssis qui est principalement la pour les points d'encrages de suspensions. Il est donc important que le caisse retrouve de la rigidité. Les tubes paraissent plus gros en photos qu'en vrais, sans doute leur couleur grise qui ressort. Et il est possible aussi que je rigidifie .... trop Time will tell... Pourquoi avoir choisi du 38mm ? Parce que j'avais 3 matrices dispo avec l'outil de cintrage a enroulement en prêt : 25mm, 38mm et 55mm. 25mm aurait été clairement trop faible, 55 clairement trop gros. Dans l'idéal j'aurai mis du 35mm. Je précise aussi que le tube utilisé n'est pas du tube dit "tuyau de chaffage" ultra lourd et épais. Ici c'est du 38,0x2,0 de précision pas trop lourd (mais avec soudure, donc pas chère) Et sinon... oui il est possible que je lui fasse une galerie de toit un jour

La suite de l'arceau : Ce tube fait 240cm Je n'ai que 2 tubes de 2,5m donc pas le droit a l'erreur (j'ai fais couper le reste en section de 2m pour que ça rentre dans ma caisse) Ici encore, des angles multiples, des coupes pas simples. Prendre son temps... Preeendre son temps Sur l'arrière de la voiture, le tube va reprendre la fin du plancher a un endroit ou celui ci est soudé à la grosse traverse avec les points d'ancrage au chassis. Je pense que ça le fera bien. Un point compliqué, est que si un cintre est trop prononcé, c'est foutu. D'un autre coté, un angle pas assez fort est très difficile a "reprendre" parce qu'il est très dure de replacer le tube parfaitement comme au premier coup dans la cintreuse. Ca crée des marques dans le tube. Donc je passe pas mal de temps a bien repérer les angles avant de passer à l'action. Je fabrique le deuxième en miroir : Bon et bien.... je n'ai pas foiré ces deux tubes. Bonne nouvelle Reste a faire : - Comme à l'avant, un lien perpendiculaire entre ces deux tubes au niveau du toit juste avant le cintrage qui fait descendre le tube. - De chaque cotés, un lien entre le tube qui reprends le passage de roue et partir a l'horizontale rechercher le long tube au dessus des feux arrière. le but de lui ci sera d'offrir des points de renforts pour le bas des vitres latérales. Je suis pas clair hein non ? bref, vous verrez. Seeya !!!

Je sais pas faire plus de choses que quelqu'un d'autre. Je te promet. Elles seront soudées en bord à bord. On appelle communément ces trucs des cleco's. C'est comme un rivet mais que tu peux enlever/remettre en une seconde. Ca vient de l'aéronautique, ou effectivement par après le cleco est remplacé par un vrais rivet. ...Dans le cas d'une bagnole, c'est a voir comme un vis (d'ailleurs si tu mattes les photos, j'utilise aussi des vis autoforantes quoi que c'est plutot parce que j'avais pas assez de cleco's). Ca me sert donc juste a maintenir les tôles ensemble pendant les travaux de constructions sans avoir a souder quoi que ce soit, facilitant ainsi la pose/dépose de tous ces éléments de carrosserie pendant les différentes phases de la construction. Ca n'en a pas l'air, mais c'est extrêmement efficace pour rapprocher des tôles et les maintenir très fermement (mieux qu'une vis justement). Extrêmement pratique également dans mon cas, puisque j'ai formé les pièces avec mon "buck" de fil de fer en dessous pour guider la pose/dépose des pièces, mais quand je n'aurai plus ça, je n'aurai plus que ces trous de cleco's pour replacer correctement les panneaux. J'étais sceptique au début, mais pour des gros travaux tel que celui ci, c'est vraiment top. Edit: Je perds le fil , donc une fois toutes les tôles reposées, elles seront recoupées pour faire du bord à bord en effet!

Structure portante : Les tubes que j'ai achetés ne sont pas dit "cintrables". Ils sont d'un alliage assez dure qui supporte mal l'allongement. Je me fais donc à l'idée qu'il y aura quelques petits bourrelets dans mes intérieur de rayons. Je le répète, le but est de créer une structure rigide assez pour maintenir le toit, et rigidifier les plans de joints de vitres et de hayons. Je me fais un "tricheur". Je marque donc un tube, cm par cm. Puis je fais un cintrage pour comprendre combien de matière l'outil "consomme" avant de réellement commencer le cintrage, puis je marque tous les 10° en cours de cintrage. Le but est de pouvoir utiliser ce "tricheur" pendant la construction, et ainsi facilement calculer mes longueur et comprendre lé déport du au rayon. Un petit cran de disqueuse permet de caller le mètre. (Notez mes petits bourrelets a l'intérieur du rayon ) Je réalise vraiment a ce stade, que faire un assemblage de tubes qui tombe parfaitement dans les 3 dimensions... C'est un put.... de taff!!! Mais j'apprends encore des choses et ça c'est cool !!! Au passage, pour ceux qui causent bien l'anglais, j'ai énormément appris de cette chaine youtube en ce qui concerne le travail de tubes (et plein d'autres trucs!) Par après je tombe sur d'autres démos de cintrage de tubes, et je vois que pas mal de gens bazardent plein de WD40 ou d'huile sur le tube avant de le cintrer. Je tente le coup : CA MARCHE !!! Assez d'essais! Je commence sur la caisse. Je relie le montant au passage de roue arrière (comme à l'origine en fait). Je ne peux rentrer le tube que de 3cm dans le montant, parce qu'il n'est pas creux. Il y a des toles de renforts dedans. Evidemment je vais renforcer cette zone par après. Puis je fais l'autre coté, et le tube de renfort qui relie les deux. Ce tubes est le premier exercice compliqué. 3 angles, et ça doit bien tomber! prévoir trop de matière pour pouvoir gruger, ... Mais ça tombe juste du premier coup (coup de bol du débutant je crois...) La zone de soudure des tubes sur le passage de roue sera -bien sur- lui aussi renforcé par après. Grugage sans grugeuse... Facile pour des tubes qui se rencontrent a la perpendiculaire. Ajustement pas parfait, mais suffisant pour soudure. La suite quand j'aurai le temps Bonne journée à tous

Plate en verre. A voir si elles seront pas légèrement teintée, ça dépendra de la teinte finale de la voiture qui n'est pas encore décidée Oui, c'est vrais mais j'ai peur que ça fasse camionnette Je vais voir en cours de soudure si c'est trop heu... shtoung shtoung si tu vois ce que je veux dire.. J'aviserai. Attention que je reviens sur du travail accompli, normale que ça paraisse très rapide Et merci !

Suite et fin de la première phase de formage des pièces de carrosserie externes : Pour se faire, je fais des carrés d'1 m². Afin de leur donner le galbe dans les deux axes, il est forcément impératif de les passer à la roue anglaise. Cependant, passer des pièces de cette taille, seul, à la roue crée des déformations non voulues dues au simple poids de la pièce. " Allo, Papa... ? Dis tu as pas envie de passer une journée père-fils ? " Toujours partant le père! On commence par la pièce la plus compliquée, celle le plus a l'arrière, puis on remonte vers l'avant ou il y a beaucoup moins d'allongement a faire. Je n'ai pas de photos étapes après étapes, mais voici donc le résultat final! Beaucoup de travail de débosselage a faire quand même, car certaines de nos passes étaient trop agressives. Mais pour un première, et avec une personne en aide n'ayant jamais utilisé une roue de sa vie, je trouve qu'on s'est pas mal démerdés. Vu que tout est en sections, je vais aussi pouvoir rattraper pas mal de défauts lorsque je souderai tout. C'est une joie immense que de voir la voiture avec un look quasi fini. C'est juste fou! Ce qui est moins "marrant", c'est que justement, a ce stade il n'y a QUE les panneaux externes de fini. Tout le reste (un gros reste ) est à faire. A commencer bien sure par la structure interne (tubulaire). Jamais fait de cintrage de tubes, jamais fait de grugeage de tube, ... Va falloir apprendre et comprendre comment ça fonctionne tout ça aussi. Pour le cintrage, un amis me prête sa cintreuse en enroulement le temps de mes travaux. Cool Renseignement pour trouver du tube, le fameux tube 25crmo4 (Chrome molybdène) utilisé pour la construction d'arceaux pro, de chassis, .. s'avère juste introuvable dans les dimensions de matrices que j'ai avec l'outil en prêt. Puis je dois dire qu'il est extrêmement chère aussi. Ma caisse n'étant en rien une caisse a vocation sportive, mon choix se porte donc vers de l'acier étiré a froid St37.2K. 12€ le tube de 6 mètres. Diamètre 38mm. A suivre...

La goutière va courir tout de long. En fait au lieu de suivre la petite vitre au niveau de la banquette arrière, elle va continuer tout droit et longer la vitre arrière. Possible certainement. A voir comment ça vieilli. Il parait qu'il y a des plexi presque aussi dure que du verre de nos jours... Mais perso j'en ai jamais vu Un gars du club des karshapers dans le Nord m'en a parlé (Baptiste pour ceux qui pourraient le connaître, excellent tôlier) Honnêtement je ne me suis pas creusé pour ça, parce que c'est juste pas trop mon truc les toit vitrés. Et puis comme je le disais plus haut, ça complique vraiment la structure du toit. C'est une idée, mais peu de chances que les rayons parallèles est perpendiculaires au sens dans la caisse soient les bons.