sebastien 01

La sonde.
 
La jauge, ou le galvanomètre, ou le truc-avec-une-aiguille. Un "mano" c'est un manomètre, ça sert à mesurer la pression.
On peut dire par exemple "mano d'huile", mais pas "mano de pression d'huile" - pas plus que "loupe grossissante" ou "tri sélectif" .
 
Soit dit en passant, le + de la sonde vient direct du - de la jauge, donc certains problèmes peuvent être détectés en mesurant la tension à cet endroit.
Je ne sais plus si les jauges des MoPar de ces années sont encore alimentées via un "constant voltage regulator", qui sert à fournir (en moyenne) 6V aux jauges (en 6V, héritées des années 50) grâce à un bilame archaïque qui sort 12V-0V-12V-0V etc. Tu devrais t'en apercevoir facilement au voltmètre. Si c'est le cas, et si c'est lui qui est en cause, ça se répare avec des doigts de neurochrurgien pour punaises de lit, ou ça se change pour un modèle, soit identique mexicain, soit électronique chinois.

oui je pense la même chose… 
si la masse ne faisait pas effet ça part direct à droite et si tu le fait trop ça te tue la jauge au tableau de bord donc peut être que tu as ajouté ou aggravé le problème 😬

Peut être que tu en apprendras plus en regardant ça....
 
https://www.youtube.com/watch?v=Q899xHT85rs
 
Ta première panne ressemblerait fort à un défaut de masse quelque part... En suite le fait de faire monter le mano à fond a peut être déréglé ou cassé le mécanisme interne... 

Sinon, il y a l'option boîte à décades pour contrôler l'instrument si on a les valeurs d'origine théoriques de la jauge.
 

Pour le premier problème ( l'aiguille qui monte à fond) je pense tout de suite à un mauvais étalonnage du flotteur. Ça se règle par tâtonnement en tordant la tige du flotteur de façon à ce que l'aiguille soit près de zéro quand il est en bas et au milieu avec tes 40 litres. C'est juste un peu long à faire mais c'est simple.
Pour ton deuxième problème, si l'aiguille ne bouge presque plus, je pense que ça vient plus de l'instrument au tableau que de la partie dans le réservoir. Le mano est en principe alimenté en 6 volts. Tu as peut être un problème avec le régulateur de tension du tableau de bord. Là aussi c'est vite vu, tu débranche les fils, tu contrôles ce qui en sort et tu appliques une tension de 6 volts (4 piles de 1.5 montées en série font l'affaire) aux bornes de l'instrument et tu verras bien si ton aiguille monte ou pas....  

le genre de pièce qui casse tout seul avec le temps , a partir de 73 pour répondre aux nouvelles normes !

Il fait exactement comme la plupart d'entre nous. 
- Une bagnole a restaurer ? Bah c'est l'affaire de quelques mois, aller 2 ans max. 
- aller j'en achète une deuxième, je peux pas laisser passer l'affaire. 
- super ! Avec ma meuf on achète une barraque, génial !! 
- je change de taf et puis je prevois un gamin. 
 
La bagnole a pas bougé. : D
 
 

On est bien d'accord!
 

voila voila !!!!!

sa c'est se qui me reste a faire se que je viens de faire !!!! reste plus que la finition et je peint !

bon aujourd'hui decoupage, poncage, soudage !!!

aujourd'hui permiere couche d'apret epoxy enfin !!!!!

Si tu veux pleurer......
 

 
 

Et oui on pouvait trouver ça en France il y a plus de 40 ans mais à présent c'est fini. Les casses sur la terre battue ou bien dans les champs c'est interdit, tout doit être dépollué, sécurisé, rangé, étiqueté, aseptisé et j'en passe....
 
Que reste-t-il de tout cela et bien beaucoup de nostalgie de cette époque et sans doute quelques centaines de mètres de fer à béton et de longrines noyés dans les fondations d'un quelconque immeuble....
 

Un champ de Buick rien que chez nous, dans l'Indre et Loire il y a..... pfou.... quelques dizaines d'années déjà... 
 

Et bien si tu mets dans une boite auto la même huile que pour le pont, tu vas vite comprendre que ça va pas aller du tout, mais alors pas du tout du tout...
Dans les boites auto on met un liquide fluide un peu comme dans les vérins hydrauliques alors que dans les ponts on met une huile épaisse.
Par contre, pour les boites manuelles, l'huile est la même que pour les ponts, donc épaisse 80W90...

Même si la lubrification n'était pas commune, Peugeot préconisait la même huile pour la boîte que pour le moteur, jusqu'à la 505 et au moins depuis la 201 de 1929 .
 
Sur les mêmes modèles jusqu'aux premières 504, l'huile est différente dans les ponts, où il faut de l'huile ricinée pour ne pas bouffer le bronze de la vis sans fin.

Bien avant les Pijots, à partir de 1959 les Mini (les vraies) avaient une lubrification commune moteur + boîte.
La boîte était logée dans le carter inférieur, sous l’embiellage.
L’entraînement se faisait par un pignon entre le vilebrequin et l’arbre de boîte. 
Résultat désasteux, quoi qu’en disent les afficionados du modèle.  

Et Oui , les 204 et tous les dérivés ensuite !
Ca et en plus le pignon relai de marche AR ,t’avais le concert de castagnettes au ralenti dès que le moteur était bien chaud 😀 et c’était normal  !
C’est sûr que dès qu’un constructeur développe ce genre de trucs , les pétroliers doivent faire le grand écart pour avoir les lubrifiants adaptés 

Et même la même huile pour moteur, bv et pont comme dans quelques anciennes Peugeot ...

Comme les copains , 80w90 pour ton pont .
Pour ta question ,la 75w90va surtout pour les Boites de vitesses manuelles ( facilite le travail des synchros à froid ) sur mon Land cruiser la doc disait 80w90 pour pont AV + pont AR + boîte de transfert +prise de force +réducteur du treuil , et 75w90 pour la boîte de vitesses .
Bien sûr à la première vidange j’ai tout mis en 80w90 tant qu’à faire  😀,
résultat par temps froid ,seconde difficile à passer sur les premiers km.J’ai donc repassé la BV en 75.
Il y a aussi des véhicules qui ont boité-pont sous le même carter , donc il faut une huile à la fois plus fluide pour les synchros et aussi extrême pression pour le pont ,donc sur une plage de viscosité plus élevée.Plus chère , et pas nécessaire pour un différentiel tout seul
 

Il existe aussi, pour l'huile moteur, de la 15W30, de la 15W40, de la 10W30, de la 10W40 et plein d'autres, sans rien d'universel.
Le livret d'entretien du constructeur donne une seule référence, mais celles d'à côté peuvent aussi faire l'affaire.
Si tu doutes, il va te falloir alimenter l'animal en Super 97 plombé, et lui fabriquer son liquide de refroidissement en mélangeant du glycol à de l'eau distillée dans les bonnes proportions... sans parler de l'air des pneus, qui doit contenir la proportion de CO² qui était présente dans l'atmosphère avant l'aggravation du réchauffement climatique .
 
En bref, si ta voiture ne dort pas à l'extérieur l'hiver, pas la peine de prendre un grade à froid (le premier numéro) trop bas. Mais tu peux quand même hein, ça ne va pas casser les dents du pont tout de suite .

Effectivement que ce soit un grade d'huile ou l'autre, ça ne fera pas de différence dans ton pont "open" hyper classique, qui était déjà d'une technologie ultra rustique en 1978.
 
Puisqu'il faut choisir: 80W90 du supermarché et ça ira bien.

La peinture est contaminée non ?
Tu as essayé d'y passer une barre d'argile ?

Superbes photos , et ce Chevy est vraiment sympas aussi !