Classement

Ensuite au tour de la moquette de sol . Nettoyage avec du savon liquide et brosse a poil plastique et rinçage au karcher , ça couler bien marron La moquette qui est en deux partie est seulement pour les partie visible , il n'y a pas de moquette sous la banquette arrière , et les deux partie ne ce recouvre pas sous la banquette avant Remontage Ensuite nettoyage de la pédale d'accélérateur et remontage Puis pour terminé , j'ai commencé a m'occupé des montant entre les portes . On peut voir qu'ils ont beaucoup jaunie avec le temps . Ça ne ce vois pas mais nettoyage des plastique Ainsi que de la moquette Normalement ces montant sont de la couleur des panneaux de portes , il me faudra donc peindre ces montant a sa teintes d'origine .

Dernière étape du périple, le long de la côte sud de l'Oregon Un panneau que nous verrons tout le long de la côte. Le précédent le plus grave date de 1964, où une vague de 6 mètres causée par un séisme en Alaska a fait une centaine de morts jusqu'en Californie : https://www.nbclosangeles.com/news/earthquakes/earthquake-tsunami-california-waves-history-damage/178803/ Notre resto du midi au port de pêche de Charleston à côté de Coos Bay. Excellents fruits de mer à prix doux L'océan est froid, le soleil rare, alors pourquoi passer par la côte ? "Parce que le Guide Bleu Michelin lui donne trois étoiles" m'a-t-on répondu. En particulier, le site des "Sea lion caves" est réputé pour y voir de nombreux lions de mer (une espèce d'otarie). Il est vrai que ça peut être intéressant quand on a déjà une prédilection pour les écureuils et les wapitis Nous y voilà A l'arrivée, en guise de bienvenue On entre dans un magasin de souvenirs pour se faire annoncer que la descente au point de vue coûte 15$. Ce sera sans moi, d'autant que, vu d'en haut, le "point de vue" n'est pas très prometteur ce jour-là . Bref, 3 heures de détour pour ça. Sur la route, un patelin mérite la photo, à afficher le jour de la rentrée scolaire (pour ceux qui me connaissent) Et voilà pour le trip, j'espère que ça vous a plu autant qu'à moi. Aéroport dimanche. Retour à Paris lundi, et dans ma province mardi, avec quelques jours pour me remettre du décalage horaire. A+ retour

J'avance toujours aussi lentement..... limité par le temps, le budget et les imprévus du chantier. D'autant que j'ai revu un peu mes ambitions à la hausse. 😙 Le contrôle technique a révélé quelques soufflets cuits et un boitier de direction fuyant. En réalité, tous les silentblocs et soufflets du train avant sont cuits. ... je me suis donc motivé à refaire tout le train avant en achetant toutes les pièces sur RockAuto ! J'étais chaud pour un kit complet polyuréthane de chez PST au début mais avec les frais de port, le prix total explose et il manque encore des pièces. 😑 On vire tout ! (je vous passe le détail des heures passées à extraire chaque élément grippé , à commander de plus gros extracteurs, une douille spécifique Mopar pour dévisser la rotule du triangle supérieur, une rallonge d'un mètre, 10 litres de dégrippant et autres outils de fabrication artisanale comme l'extracteur de barre de torsion... 😅) Nettoyage, ponçage et peinture antirouille avant de tout remonter ! PROCHAIN CHANTIER : dynamiter le garage et optimiser tout ce bordel. J'en peux plus 😁 Lassé de me prendre la tête avec des petits extracteurs, j'ai investi dans cette belle presse hydraulique à 120 balles chez Carter Cash. Elle fait bien le taf. Y a des petites particularités chiantes sur ces Mopar comme le pivot du bras inférieur dont le silentbloc se désolidarise lors de l'extraction du pivot. Le cylindre métallique extérieur du silentbloc reste bloqué dans le bras et le cylindre intérieur autour du pivot. Résultat : soit tu recommandes un kit de pivot avec "demi-silentbloc" à environ 200 balles arrivés chez nous (LOL pas 200 balles à foutre dans 2 pivots). Soit tu scies le second cylindre pour le séparer du pivot et tu soudes une rondelle sur celui du bras pour ensuite utiliser un extracteur... ce que j'ai fini par faire ! Au final, tu te rends compte qu'il existe un paquet de kits "plug and play" pour pas te prendre la tête comme j'ai pu le faire sur certaines parties mais ça coute une blinde et ça te pousse à benner plein de pièces qui pouvaient tenir des années. Heureusement qu'un paquet de rednecks refile des bons conseils sur Youtube pour extraire - dégripper et se démerder soi même avec des pièces Rockauto. J'en profite pour maudir les youtubeurs qui démontent des pièces en 5 minutes sur des caisses restaurées 3 ans avant. 🤬 LE RESULTAT FINAL !!! Côté passager. J'en ai profité pour décrasser - traiter à la peinture antirouille tout le passage de roue. Respect des couples serrage constructeur. J'ai pas mal galéré à remettre la barre de torsion. J'espère que mon extracteur maison tiendra pour l'autre côté. Je réglerais la barre de torsion une fois l'autre côté terminé. Concernant le boitier de direction, impossible de sortir proprement le joint qui fuyait et suspicion de jeu important. J'ai donc pas hésité quand j'ai trouvé un boitier compatible neuf sur Leboncoin en IDF pour 80 balles ! Le nouveau boitier est en place mais ils se touchent sur les prix du pitman arm donc je vais récupérer celui de l'ancien boitier en attendant. J'attaque le train avant côté conducteur cette semaine ! ça devrait aller plus vite maintenant que j'ai la logique et tout le matos. 👌 Ah j'ai aussi vidangé la boite, changé le filtre et remplacer le neutral safety switch. On verra ce que ça donne. Je suis en revanche assez pessimiste sur l'état de santé de la boite, elle doit être un peu usée. A froid, elle avait du mal à passer TOUS les rapports avant 2-3 minutes lors des derniers démarrages et j'ai retrouvé une bonne vieille mélasse type caramel collé au fond du carter. J'envisage une bonne réfection sous peu.

alors ça va, je croyais qu'il était cassé...

Merci d'avoir partagé tes aventures (et mésaventures 😁) avec nous ! ça me donne des idées pour mon futur voyage dans la région. 😉

Encore une fois, superbe travail !

Sacré boulot, quel soin dans le remontage ! Je vois que de nombreuses pièces sont idem à celle de ma Deville. Comme tu fignoles tout, juste un truc si ma vue est encore bonne: où est passé le Switch des warnings ( juste dessous et à gauche du Neiman ) ? Il est prévu pour être actionné par le genoux gauche en cas d’accident. (en théorie...)

??? pas facile à lire...

Bonjour tout le monde , après avoir été 3 semaines absent vu que j'étais en vacances en Amérique , voici la reprise des travaux avec les photos de ce qui a été fait ce week-end Pour commencé , samedi matin je suis aller voir le sellier pour lui monter la porte de la boite a gant ainsi que la porte de cendrier / allume cigare et il m'a dit que ce n'étais pas du simili mais du thermo moulais et que la seule solution était de posé un revêtement par dessus après avoir poncer le support pour que les cloque disparaisse et tout revienne a zéro . Et ensuite il appliquerai un simili ou un cuir avec une grain ressemblant a celui d'origine , et ensuite peindre cela avec la même teinte que d'origine . Mais avant il faut faire une recherche de teinte , et la personne qui recherche les teintes reprend le travail le 22 Août , c'est donc pas pour tout de suite . Ensuite je me suis occupé de la thibaude pour les " cuve " du plancher ou on met les pieds une fois assis . Je fait un patron avec du journal , puis découpe Et mise en place du premier morceau a l'avant coté conducteur Puis je continue la même chose pour le reste Au tour de l’autre coté Puis mise en place de scotch double face juste pour ne pas qu'ils bougent trop , et c'est terminé pour la thibaude Ensuite je me suis occupé des montant intérieur du pare brise Nettoyage Et remontage . Alors que sur la Dodge l’intérieur est entièrement bleu avec la même teinte , la Buick elle , a deux teintes pour son intérieur . Une teinte foncé ( marron/vert ) pour le tableau de bord , panneau de ventilation sous le tableau de bord et la moquette , et une teinte claire ( beige / sable ) pour les banquettes , panneau de portes , montant entre portes , montant pare brise , ciel de toit et plage arrière . Ça parait bizarre avec juste le montant , mais avec les panneau de portes de remonter et tout le reste c'est mieux , et c'est bien d'origine

L’intérieur est réellement en superbe état, elle n'a que 56 000km d'origine. L'extérieur a quant-à lui vécu, mais cela du détail esthétique. le 305 est suffisamment coupleux, alors c'est sur ça n'a rien à voir avec mon ex Corvette C5 mais ça fait le job demandé. Sur autoroute elle cruise sans broncher a 130 sous les 2000 tours avec l'overdrive.

Exact, dans mon cas les clignotants restaient fixe. Les LED ne consomment pas assez de courant pour déformer le bilame de la centrale. J'ai pris 2 centrales électronique sur Rockauto ( 1 pour les clignotants et 1 pour les warning). C'est quasi plug & play ; il y a un fil en plus à raccorder à la masse châssis. Et dans la foulée j'ai remplacé les lampes intérieurs et de compteurs par des LED ; rien à redire, on gagne vraiment en lisibilité. 2 choses à faire attention en choisissant les LED ; certaines sont polarisées et donc faut faire attention au sens de montage. Ensuite bien choisir la température de couleur, car avec les optiques teintées, on peut avoir des surprises. Exemple, j'ai essayé les 6000K (un blanc froid) sur les clignotants avants avec optique orange ; résultat la lumière était...jaune 😅

Elle est magnifique !

Les LED n'ont pas la même résistance / impédance que les ampoules classiques. Avec une centrale "classique" à bilame, ça clignote à toute vitesse ou pas du tout, comme quand une ampoule est grillée.

Fatche déjà !?moi cela ne me fait remonter aucun souvenir à la différence de benes67,vu que je n'y suis jamais allé,mais tu m'a régalé du début à la fin. Pour ca, merci 👍🍻.

Merci pour toutes ces photos partagées !

Le bloc est enfin arrivé, mais avant d'attaquer la mise en peinture et le remontage. J'ai quelques étapes de préparation à réaliser. Comme améliorer la finition des conduits d'huile , afin de réduire les pertes de charge et les possibilités de retenir d'éventuelle limaille. Un peu de toile abrasive au bout d'une tige fera l'affaire. Les conduits plus lisses sont également plus facile à nettoyer. Surtout après un usinage, ou bien le sablage du bloc (déconseillé par les pros). Puis il y a l'optimisation de la pompe à huile. La pompe GM n'est plus fabriquée depuis belle lurette. Mais Melling la reproduit depuis plusieurs décennies avec quelques améliorations. Diamètre d'aspiration ( trou du bas) plus important, accompagné d'une crépine moins restrictive. Plaque de fermeture plus épaisse (le double) mais pas suffisante et équiper d'un passage d'huile. A droite les traces de fuites et déformations sont visibles sur mon ancienne pompe. Car la plaque ce déformait sous l'action de la pression ( et cela dès 20 lbs) ce qui causait une perte de pression et de volume. On peut voir ici au bout de la flèche les traces laissées par les limailles au moment des fuites. Le tarage de la nouvelle pompe passe de 40lbs a 60lbs grâce à un ressort plus dur. Il existe une version 100 lbs, mais inutile pour moins de 600 chevaux. Le volume d'huile brassé, lui reste identique à l'origine. Les nouvelles pompes sont moulées à l'arrache et la reprise des conduits sur la longueur est la aussi nécessaire. Il faut aussi aligner le conduit de la pompe, avec celui du bloc. (idem tige d'acier et toile abrasive de 80. Jusqu'à ce que les conduits de la pompe et du bloc ne fassent qu'un. Le bloc est percé à la verticale, alors que le conduit de la pompe arrive incliné Puis depuis une vingtaine d'années les spécialistes Pontiac ont apporté d'autres améliorations pour garantir un meilleur rendement avec des huiles de type 10w30, 10w40 ...plus fluide et obtenir moins de cavitation qui provoquait des variations de pression. Les problèmes d'arrachement de métal ont été aussi résolu par l'apport de petit canal d'arrivé d'huile. Ici la pompe avant retouche. Les flèche montrent des zones qui devront être adoucies, angle moins vif et parois moins rugueuse. Et après modifs, avec canal de lubrification supplémentaire. Le fait de mettre en pression l'orifice de l'arbre d'entrainement, évite l'entrée d'air par aspiration et donc l'effet de mousse en sortie de pompe. Et les jeux ont aussi été réduit en resurfaçant la porté. Un canal d'huile qui ne débouche pas de l'autre coté amène la pression d'huile le long de l'arbre d'entrainement. Des réserves d'huile sous chaque dent sont aussi réalisées. Un apport d'huile sous pression est aussi amené a l'arbre du pignon fou, par perçage. Puis une nouvelle plaque de fermeture encore plus épaisse est réalisée (en titane ) pour définitivement supprimer tout risque de fuite. Toute les arrêtes de dents et du corps sont adoucies. Les pignons de dimensions identiques à l'origine, sont différents de par la forme des dents (moins de cavitation), de par un alliage plus léger (-52 grs) et plus résistant au frottement. L'état de surface est également mieux. Après nettoyage et réassemblage, c'est au tour de la crépine de reprendre sa place . La aussi la crépine a évolué en mieux. le montage se fait en force. J'utilise une clé de 19 mm et un serre joint . Car je n'aime pas taper sur le tube pour le rentrer dans la pompe. Il est conseiller d'y faire un point de soudure pour assurer le maintien. Contrôle de la position par apport au carter d'huile. De la pate à modeler est positionnée au point le plus haut de la crépine. Je remplace le carter par un neuf, car l'ancien nécessitait d'être ressouder après redressement. Ce qui ne me plaisait pas. Après retrait du carter, le jeu restant est visible. La pointe la crépine est à 12 mm du carter. (Sans le joint) C'est Ok pour moi. La vis de pompe la plus proche , est à 10 mm . Donc pas de risque de contact, c'est bon. Puis la pompe est emballée pour rester propre jusqu'au montage définitif. Bien sur tout ceci n'est pas une obligation à réaliser. Des tas de moteurs fonctionnent très bien sans ce travail. Mais il y a aussi des moteurs neufs avec des coussinets rayés au premier coup de démarreur........ Aujourd'hui nous disposons de 60 ans d'expérience sur ce moteur. Les spécialistes n'ont plus d'intérêt à conserver leurs connaissances sur ces blocs (obsolètes commercialement). Donc là je n'invente rien, je ne fais que reproduire leurs conseils, connus de tous.