Classement

Il y a aussi un peu d'ébavurage de dégrossissage à faire avant sablage . En usine ce sont des étapes chronophages qui sont faites au marteau et au burin sans finition. Donc il est facile de faire mieux pour soi. Ici se sont des passages de vapeur d'huile rien de mécanique. Apres un premier passage cela est plus sympa sans pour autant fragiliser les pièces. Il y avait la marge pour en faire plus, mais ici aucun intérêt ou de gain en performance . Là ce sont des évacuations d'huile de retour par gravité qui sont mal fini. Cela n'a pas empêché ce moteur de fonctionner 60 ans. Mais ce n'est pas terrible pour les régimes soutenus. Car il arrive que des moteurs déjaugent suite à un manque d'huile. Vu que l'huile ne re-descend pas suffisamment rapidement dans le carter. Donc il est bien de favoriser ces retours d'huile. De plus cela contribue au refroidissement du haut moteur. Sur ces culasses je ne sablerais pas les chambres de combustions. Car elle sont étonnamment belles et reste noire comme si elles avaient reçu un traitement. Elles sont même entièrement usinées au lieu d'être moulées. J'aimerai d'ailleurs en savoir plus a leur sujet. Car je suis étonné de l'excellente qualité d'acier employé pour des culasses de cette époque. J'ai beaucoup de documents technique sur ce moteur, mais je n'en vois mention nulle part. Après contrôle je n'ai pas trouvé de voile. Malgrés le fait qu'elles aient chauffé. Même si ces culasses pouvaient sortir un nombre de chevaux honorables . Je sais que les préparateurs n'y courent pas après, préfèrent la génération d'après avec des soupapes plus grosses, voir celles de 1967 avec des chambres ouvertes. Pour mon cas je reste périod correct, car les générations d'après n'ont plus les mêmes fixation de collecteur. Et cela ce remarque pour un connaisseur. Vu de l'extérieur cela fait plus propre. Le sablage vire la corrosion en profondeur. Bien sur toutes les surfaces qui doivent être protégées l'ont été avec du Scotch et des tubes caoutchoucs Apres sablage et ravivage des sièges cela donne ça. Je reste sur le cul. J'avais l'intention de poser des sièges renforcés...cela ne sont même pas usés !!! Je suis de plus en plus convaincu que ces culasses ne sont pas si ordinaire que ça. Quelques sièges d'échappements sont légèrement piqués. Mais une simple rectif semble pouvoir suffire. Le bloc a subit le même traitement , ébavurages intérieur et extérieur. Oui cela évite de laisser des bouts de peau quand ont mécanique dessus. Voilà un bloc qui donne envie de bien faire les choses. La vallée n'a plus rien a voir avec le jour de l'ouverture. Les alésages des poussoirs ont été préservé du sable avec des morceaux de durite. On peut également voir une des tares connue chez Pontiac. La conception des logements de poussoirs sont sujets à rupture. Quand les prépas raçing imposent des ressorts très costaux pour des levées importantes. Les logements de poussoirs isolés sont susceptible de rompre, car n'ayant aucun renfort de matière autour. Sur cette photo ont peut même voir que la fonderie n'est pas centrée par apport à l'usinage de l'alésage. Ce qui affine encore plus la parois. Et en face il y a même un raccord de moulage qui tombe juste dessus pouvant créer une amorce. Heureusement sur celui-ci il y a suffisamment de matière autour. Certains spécialistes ont créé des brides métallique pour renforcer le tout en cas de prepa extrême.

Les dégraissages du block et des culasses sont terminés. Une quinzaine de litres de diluant de nettoyage peinture y sont passé. Car il est important, qu'il ne reste plus de gras avant le sablage pour limiter que des grains de sable reste coller. Beaucoup de professionnel sont contre le sablage des pièces mécanique. Mais je pratique cela depuis plusieurs décennies sans problème. Bien sur cela demande des heures et des heures de nettoyage et préparation avant et après. Ce qui contribue aussi au découragement de certain. Mais le résultat est top a mon gout. Les outils sont simple, divers goupillons, soufflette à rallonge et pistolet de pulvérisation. Ne pas hésiter à passer partout il ne doit rien rester. Ici l'intérieur du bloc au bas des chemises après le passage du karcher. Il reste des résidus solide, seule une action mécanique genre tige de métal ou sablage peuvent en venir à bout. Parfois certains acides peuvent être efficace quand il n'y en a pas plus que cela. Ici c'est l'intérieur de la culasse. Relativement correct pour 60 ans de service. Un peu de tartre et peu de rouille. La c'est un des conduits d'huile qui traverse le bloc alimentant les poussoirs . On peut voir que les deux perçages ne se sont pas rejoint pil poil centré. J'y reviendrais bien plus tard dans la préparation au remontage du bloc. Le même conduit avant ce premier nettoyage..... Donc voila ce que cela donne après le sablage... ici au centre d'une culasse. En vidéo pour les plus curieux. Le fond du bloc, c'est sans commentaire. Difficile de faire mieux. Il reste les arrêtes de moulage et un peu de corrosion mais rien de grave. C'est acceptable et puis certains endroit ne sont pas très accessibles. Je passe par les trous de refroidissement et ceux des pastilles pour couvrir le maximum de surface. En règle générale le fait d'avoir un gros débit d'air et de sable, permet de faire tourbillonner l'abrasif même dans des endroits non accessibles et donc ont obtient un résultat correct.

En théorie c'est simpliste ; - contacter le contrôle technique et demander un rendez-vous pour un contrôle "ancêtre". - documents indispensables : l'ancien certificat d'immat (même étranger) (ou un document de dépossession involontaire) + le certificat de conformité, s'il existe pour ce véhicule. - Après contrôle positif, le centre de contrôle fournit une attestation de réussite + un formulaire de demande d'immat ancêtre. - Le formulaire en question doit être envoyé à l'assureur qui le complète et le signe. - Puis le formulaire est envoyé à la Direction de l'immatriculation des véhicules (DIV) - La DIV envoie la nouvelle plaque d'immatriculation ancêtre au demandeur qui la place à l'arrière du véhicule et fait faire une copie identique à placer à l'avant. - Et ensuite... roule ma poule ! Coût de l'opération si je me souviens bien : une soixantaine d'euros pour la mise en circulation (pour les Français = carte grise) + une trentaine d'euros de taxe annuelle (pour les Français = vignette) + le prix du contrôle ( ± 43 euros) Maintenant, si la voiture est refusée au contrôle, "il suffit" de faire le nécessaire qu'elle puisse être acceptée et de recommencer la procédure. Naaaan... tu déconnes ?! Et moi qui pense faire juste l'inverse (et je suis loin d'être le seul) et m'installer en France. Comme quoi l'adage voulant que l'herbe soit toujours plus verte chez le voisin reste encore et toujours d'actualité. Pas moche la région spadoise, un peu loin de tout, mais pas moche... Quant aux indigènes, je ne pourrais dire, moi je suis installé chez les frères ennemis du Nord

C'est incroyable, j'allais dire comme neuf, mais en fait avec ton ébavurage : Encore mieux que neuf ! Bravo ! Tu sables même les plans de joints ?

Magnifique !

Oui tout à fait, je voulais être tranquille de ce côté là. Pensant aussi que je trouverais des sièges et des soupapes usés. Ce qui m'aurait aussi permit de modifier les angles des soupapes pour un meilleur remplissage en montant des soupapes inox aux normes actuelles. Mais là aussi il y a un hic. Cette dimension de soupapes ne se fait que sur mesures, car elle ne sont plus fourni !!! Vu que la aussi pour une raison que j'ignore. J'ai des soupapes pour un moteur perf. Elles ont le même diamètre que les standard, mais avec des queues plus longues pour garder une meilleure géométrie pour de forte levée. Et pourtant j'ai la preuve que ce bloc n'a jamais été ouvert !!! Les soupapes correspondent aux versions tri-power et 425A. Donc pas le choix, il faut que je les récupère en NOS. Il semblerait que ces culasses aient reçu un traitement thermique aux niveaux des sièges. Pourtant dans mes vielles bibles, ils disent que ce procédé ne serait rentré en vigueur qu'à partir de 64 pour les GTO.

Absolument magnifique! Super boulot comme toujours, bravo!

Et bien , la reprise dans le détail de toute la partie mécanique n'aura rien à envier au boulot que tu as fait sur la carrosserie !!! Bluffant ! Quand tu dis que tu envisageais de changer les sièges de soupapes par des renforcés , c'était aussi pour le passage au sans-plomb ?

Si les points de rouille sont stoppé , et si tu veux un résultat lisse comme la carrosserie , il te faut mettre un apprêt puis peinture de la teinte de ta voiture ( ou noir par exemple ) . Et si tu veux un résultat épais comme tu le dit tu peux y mettre une fine ou épaisse ( suivant comme tu le veut ) couche antigravitation noir , que d’ailleurs tu peux peindre de la couleur de la voiture si tu veux . Si ton support est déjà peint et poncé , tu peux directement y mettre de l'antigravitation , mais si tu es a la tôle , il te faudra y mettre un apprêt avant d'y mettre de antigravitation . Ça c'est mon avis , a voir avec d'autres personnes .

Hé beh, ça chôme pas!!