Phil

Ouh la la la la ce topic est PAS-SI-ON-NANT Alors, comme aujourd'hui je vais en ville, je passerai chez Dubois voir ce qu'ils ont (mais pas de caoutchouc hein, sinon ya ce qu'il faut chez Restagraf ). En attendant, après le trempouillage de 48 heures d'Ot'rouille conseillé par French Riviera, j'ai tout mis à sécher comme dit Tof sur un fil de fer, et j'ai préparé une gratounette - côté vert Je vous tiens au jus

Heuuu là les avis divergent ça va faire 24 heures qu'ils trempouillent dedans, on n'y voit rien tellement c'est sale, keske je fais ?

Bien ouéj ça ressemble fort à celui du milieu / haut de la page 145, sauf qu'il faudra utiliser l'outil à réduire les trous B) . Je tente le coup du Ot'rouille d'abord B) Sur un forum US, on m'a aussi suggéré de les faire zinguer, il paraît que ça ne coûte quasiment rien. Mais où je fais faire ça ? B)

Il y a mieux B) Sur le bouquin dont je t'ai parlé, je viens de m'apercevoir que tout le circuit élec des Kaiser/Frazer a le + à la masse ("Battery terminal grounded : positive"). C'était assez courant dans les années 30, nettement moins après-guerre (sauf sur les Anglaises bien sûr B) ).

C'est parti Heuuu l'Ot'rouille c'est bien de l'acide phosphorique, non ? au bout de 2 jours il va rester quelque chose ???

Ilan est au Québec, il roule avec cette voiture tous les jours et il paye son essence en dollars (canadiens certes, mais $ quand même)

heuuuu là il va falloir faire un compromis un peu sérieux au niveau du pont. J'espère qu'une consommation raisonnable n'est pas dans ton compromis ?

Hello Je suis en voie de remontage de mon faisceau électrique et des tuyaux hydrauliques de vitres de la Cadillac. Ces faisceaux sont maintenus par des attaches métalliques vissées dans le plancher. Ces attaches sont pour la plupart en mauvais état, je les ai nettoyées du gros de la rouille et du goudron dont elles étaient couvertes, mais elles restent assez moches, et le métal est à nu . Je n'ai pas envie de les repeindre par-dessus la rouille, et comme ce sont de petites pièces il y a des coins où la brosse métallique ne passe pas. Solution 1 : les remonter telles quelles, on ne les voit pas sous la moquette et c'est pas demain la veille qu'elles céderont, vu l'épaisseur de la tôle et le fait qu'elles ne sont pas aux intempéries. Solution 2 : retrouver les mêmes en neuf, c'est là que je veux en venir . Quelqu'un a-t-il croisé dans un catalogue quelconque ce genre d'attache, en bonne ferraille et pas en plastique, incassable, pas biodégradable ? Ne me dites pas "prends une feuille de tôle, découpe, plie, perce", c'est du 10/10° et il y en a 25 à faire, vu ma dextérité il me faudra deux feuilles de 3 m² et trois semaines de boulot . Merci à tous

Un conseil (d'expérience) : surtout avec du 6 Volt, n'hésite pas à décaper à fond toutes les cosses et bornes, au niveau du démarreur, de la batterie et des diverses tresses de masse : c'est incroyable le nombre de Volts qui peuvent se perdre dans une connexion foireuse . Et au remontage, le matériau de base c'est la graisse cuivrée . Evidemment c'est aussi vrai pour le 12 V, mais le 6 V est bien plus sensible (4 fois plus exactement, si, si ). Si ça ne pétarade pas, fais des essais en branchant la bobine d'allumage à une deuxième batterie de 6V indépendante (qui ne soit pas sollicitée par le démarreur en même temps). Enfin, éviter de tenter de démarrer en mettant en parallèle une batterie 12V avec des câbles. C'est génial, le démarreur tourne super vite et il peut tenir le choc un certain temps, mais la dynamo et le régulateur c'est moins sûr (là aussi, expérience vécue ). On trouve encore des accessoires en 6V (ampoules, régulateurs, bobines, batteries) chez les vendeurs de machinisme agricole, et pour les optiques de phares celles de Mini vont très bien (on a aussi parlé des Lada et des anciennes BMW série 3, mais sur ma voiture c'est de l'Austin, made by Lucas ). Bonne chance pour la suite

Entre 2000 € (le prix des pièces si le moteur est tournant) et 5000-6000 € (le prix d'une voiture de ce modèle tournante-roulante en état beurk avec papiers en ordre).

Heuuuu il y a 3 mois tu as demandé exactement la même chose, et c'est exactement ce qu'on t'a répondu Déjà répondu aussi, mais je ne sais plus où, cherche dans l'"espace transmission" où se trouve le présent sujet B)

ça c'est certain, dit avec autant d'assurance tout le monde va le croire Des c***ies pareilles, du moment qu'on dit bien fort que c'est un complot étatico-crypto-socialo-franc-maçon-qui-bouffent-le-pain-des-français-qui-travaillent-dur, tout le monde les gobe. A cause de la demande (difficilement compressible) en fioul à usage domestique et industriel, le prix du gasoil en sortie de raffinerie est supérieur à celui de l'essence. S'il est moins cher à la pompe, c'est que la TIPP dessus est moins élevée, donc la TVA aussi, autrement dit que l'Etat touche moins d'argent dessus. Historiquement, le gasoil a toujours été moins cher que l'essence à cause des transporteurs routiers. La différence de prix s'estompe petit à petit, mais le premier politique qui met le gasoil au prix de l'essence (comme c'est par exemple le cas en Suisse) se prend une grève des routiers çakomme dans la figure la hantise de tous ceux qui étaient à Sciences Po quand Allende a été viré par Pinochet à la suite (notamment) d'une grève des camionneurs . @ Ranchero : vive la Belgique

Fred a déjà testé... la réponse est non Content que vous vous soyez décidés à la prendre, elle en vaut la peine

Jules Ducellier, sors de ce corps B) Bon, ici c'est pas une 504, c'est une Américaine, donc "RUP" (= rupteurs), ils ne connaissent pas comme écrit plus haut, ça peut être un "-", ou "D" pour Distributor.

C'est écrit : Pour les véhicules en CGC, pas de CT à la revente. Evidemment, l'acheteur peut toujours demander à faire faire un CT à ses frais. Et que le proprio accepte ou refuse, personne ne force non plus l'acheteur à signer un chèque .

La voiture de Zen est une Pontiac 59, je ne suis pas sûr qu'il ait une PCV dessus, c'est peut-être comme les nôtres, un reniflard et tout à la rue B) Si c'est le cas, tu mets aussi un bouchon sur la 2 (un bouchon, c'est pas forcément un beau bouchon tout neuf, ça peut être 3 cm de tuyau en plastique avec un boulon de 12 et deux Serflex ).

La bobine n'est pas polarisée, mais les bougies oui : l'allumage est meilleur si l'électrode centrale de la bougie est au pôle négatif, c'est pour ça (et pas seulement pour décorer) qu'ils mettent en général des indications sur les bobines (sur les Américaines, B et D pour "battery" et "distributor"). Une bobine inversée, c'est pas grave, ça fonctionne quand même, mais pied au plancher et/ou à haut régime, ou en cas de démarrage à froid, ça fonctionnera moins bien B) .

Quand le switch ("interrupteur" ou "contacteur" en français ) pose des problèmes, ce n'est pas quand ça chauffe, mais parce que ça a chauffé trop fort et trop longtemps : à ce stade, une partie du plastique à l'intérieur a fondu, les contacts sont charbonnés et l'interrupteur est bon à changer. Mettre des 45 W au lieu des 60 W ne va pas faire de miracles , c'est sûr que ça va continuer à déconner. Donc, changer l'inter, ET changer les ampoules pour des moins puissantes si on ne prévoit pas d'installer à moyen terme des relais dans le circuit sous peine de devoir changer à nouveau l'inter dans quelque temps.

La prise des compressions c'est (en théorie) à chaud, et c'est super ch***t sur un moteur en V car on se brûle à tous les coups en déposant les bougies . Tu seras donc rassuré d'apprendre que le contrôle visuel des bougies peut se faire à froid

Dans le titre du sujet, il est surtout question de "look d'époque"... alors, aller chercher le look dans la boîte à gants Autres solutions : (1) installer (si on s'y connaît) ou faire installer (sinon) une prise jack sur le côté ou l'arrière de la radio d'origine pour y brancher ce qu'on voudra (MP3 etc). (2) brancher le MP3 etc. sur un émetteur FM (si la radio a la FM) ou AM (sinon) et régler la radio sur la fréquence de l'émetteur. Evidemment, les deux solutions utilisent l'électronique du poste d'origine. Pour ceux qui veulent pinailler haute fidélité gnagnagna, ici on ne parle pas de Golf IV mais de caisses dont l'insonorisation a été étudiée il y a 30, 40 ou 50 ans, circulez ya rien à voir .

Dépose les bougies, si elles sont noires sèches le mélange est trop riche (starter toujours engagé, filtre à air sale, ralenti mal réglé, retard à l'allumage) si elles sont blanches le mélange est trop pauvre (avance à l'allumage...) si elles sont noires luisantes le moteur consomme de l'huile (segmentation ou queues de soupapes). Un test de compression peut donner aussi une idée sur l'état des segments, mais il faut de toute façon déposer les bougies, et il faut du matos (lampe stroboscopique) en plus ; on fait plutôt un test de compressions quand on soupçonne un problème de joint de culasse ou de sièges de soupapes.

ça ne se monte pas sur les Américaines d'avant les années 75, sur lesquelles seuls les deux boutons et le cadran sont visibles, le reste étant caché par la tôle du tableau de bord Pour monter un autoradio européen ou "moderne" non conçu pour ça sur une Mustang 1gen par exemple, il faut découper la tôle du tableau de bord à la disqueuse .

Vade retro Satanas B) Je ne vais pas remplacer du drap de laine (à peine mité ) et du cuir par du skaï non ? et le problème dans mon cas, c'est les fournitures Le gars me fait les 2 banquettes (assise + dossier), les 4 garnitures de portière, les montants de portière et quelques babioles dans les coins comme il y en avait à l'époque, tout en laine et cuir, pour 1100 €. Ca me semble très très raisonnable, mais les 1100 € je ne les trouverai qu'au taux du découvert bancaire B) . Les banquettes sont encore présentables malgré quelques trous de mites, les garnitures nettement moins (le carton et le cuir partent en c*****e), les montants de portière sont HS. Si je ne fais faire qu'une partie, je n'aurai pas le même tissu que le reste, et si je repose, il faudra tout redéposer pour changer quoi que ce soit .

Tu verras ça dimanche Sans blague, le faisceau est terminé B) J'ai passé la deuxième couche de peinture sur le plancher pas plus tard qu'avant-hier, j'y retourne ce matin pour changer les silentblocs de barre stab et vidanger le liquide de refroidissement (la durit inférieure est farcie de scotch américain depuis le périple de 2006 à Anvers ). TBird s'est chargé de trouver un atelier pour changer les bagues en bronze des porte-moyeux, je passe ce matin à l'atelier où j'ai laissé mes tuyaux hydrauliques à refaire. Il reste le problème des flexibles (mais ça peut se régler à la fin) et surtout de la sellerie : refaire (pas cher, mais encore un peu trop pour mon budget actuel) ou non ? Ensuite, il n'y aura que de la repose : amortisseurs, durit, moyeux / roulements, chauffage, faisceau, sièges, donc plutôt du propre et pas trop fatigant. Je pense faire un topic séparé quand ça sera en voie d'achèvement et que j'aurai assez de photos B) .

OK Sinon, pour le tube de freins, une solution pour éviter un trop fort cintrage aurait été un raccord à 90° .