Phil

Avec la souplesse des pneus, il faut quand même prévoir large. Le bois, je l'utilise pour le côté passager : avec un madrier 8x22 posé à plat au sol contre le mur sur la longueur du garage, la carrosserie est au plus près du mur. Pas besoin qu'il ait la longueur de la voiture, l'empattement (et un peu plus) suffit. Pour une voiture récente avec les roues dans les coins, on doit pouvoir remplacer le madrier par un chevron Pas mal le truc du tuyau . Dans mon cas, avec les enfants qui garaient leurs vélos le long de la voiture côté conducteur, la portière n'avait plus aucun besoin de protection

C'est justement le contraire que soulignait @FLYER34 , suivi par @deville72 et @STG : si c'était un import neuf en Suisse, le compteur devrait être en km.

C'est pas tout ça, mais en plus des nouvelles de la voiture, on en a de @rat rod ?

20.000 miles d'origine ? Sur une voiture de 50 ans, même pas en cauchemar. 2 proprios, à prouver. C'est souvent "2 proprios, le deuxième est mort il y a 15 ans, celui qui a débarrassé son fils de l'épave poussiéreuse l'a fait réparer par un pro pour la vendre" ce qui fait 5. Quelle carrosserie (coupé, cabriolet, fastback) ? Quel moteur ? Boîte 3 ou 4 (ou 5) rapports ? Sans ces renseignements, disons entre 20 et 80.000. Toutes les boîtes de vitesses sont mécaniques, avec des pignons, des arbres et des commandes pour changer de rapport. Certaines sont automatiques et d'autres manuelles.

Attention à ne pas être au centimètre près (ni même à 10 cm). D'abord, comment s'ouvre (et se ferme) la porte de ton garage ? Les box en sous-sol peuvent avoir une porte basculante "débordante" (première image) ou pas (deuxième), ça joue pas mal sur la longueur maxi qui peut y entrer avant de fermer la porte... Et puis, les pare-chocs n'étaient pas en plastique à l'époque, donc si tu ne veux pas niquer le chrome sur le mur du fond en ciment à chaque fois que tu te gares, il faudra prévoir une marge de protection. Derrière ma Mustang, j'ai suspendu au mur une paire de vieux pneus de moto assez fins (90), suffisant pour se garer au feeling en R pied léger sur le frein. Mais ça enlève une petite dizaine de cm à la longueur utile...

Pas la peine de négocier. Au prix actuel, peu de chances qu'elle se vende, le vendeur va baisser tout seul

Ton budget est largement sufffisant pour trouver un truc en bon, voire très bon, état. En revanche, dans les modèles que tu cites, la plupart dépassent nettement les 5 mètres, ça dépend des millésimes. Si ton garage fait 5 mètres zéro zéro comme c'est la norme , oublie les mid-size et concentre-toi sur les compactes (Mustang, Comet, Nova, Dart, Valiant...) plutôt milieu années 60 (ou fin 70 - début 80) que fin 60-début 70.

Il y a 10 ans, je ne pensais pas qu'une Mustang coupé 6 cylindres puisse se vendre 30.000€. Il y a 20 ans, je ne pensais pas qu'une Mustang fastback V8 puisse se vendre 30.000€. Il y a 30 ans, je ne pensais pas qu'une Shelby puisse se vendre 30.000€ (enfin, 200.000 francs). J'ai arrêté de ne pas penser Maintenant, une Shelby c'est plutôt 200.000.... dollars, et il y a toujours des gens pour les acheter à ce prix. Bien sûr, ce ne sont pas ceux qui regardent le prix du paquet de pâtes - ceux-là, s'ils achètent une vieille voiture, c 'est par obligation Depuis que l'association qui sous-tend le forum a eu des problèmes judiciaires à cause de ça, on évite

Pour les véhicules, la seule date légale dans le système français (et sans doute pas que), c'est la date de première mise en circulation inscrite sur la carte grise, point. Une Jeep de 1943 conservée démontée en caisse pendant trois quarts de siècle et immatriculée l'an dernier, c'est une Jeep de 2021. Voilà voilà. C'est même pour ça que dans la vie réelle elle ne pourra jamais être immatriculée chez nous.

Et les hectares de catadioptres triangulaires SEV Marchal vissés par Mimile (de chez Ford France) et Marcel (de chez GM France) dans les panneaux arrière de tous leurs imports US parce qu'aucun n'en avait d'origine dans les cabochons de feux, tu crois qu'ils ont fait une demande d'homologation de pose ? faut arrêter de psychoter, là. Une paire de clignos oranges marqués E qui fonctionnent, aucun contrôleur ne peut refuser ça. Seul bémol : séparer les circuits des clignotants et des feux stop s'ils ne le sont pas .

C'est donc un modèle 1993, pas 1992... non ?

Pour faire facile, il vaut mieux commencer par l'allumage : en mécanique auto, les carburologues sont aux électriciens ce qu'en mécanique générale les outilleurs sont aux tourneurs-fraiseurs (et Rachida Dati aux camping-caristes de bord de nationale). Mais attention, le vrai allumage hein, celui avec les vis platinées, la lampe témoin et la feuille d'OCB @EdgarPot sait de quoi je parle

C'était un Tahoe Turquoise d'origine mais selon l'éclairage et les écrans d'ordi ça peut rendre très différemment. La peinture actuelle (et la précédente il y a plus de 20 ans) reprennent un turquoise Peugeot des années 90 très proche, en tout cas indiscernable pour moi. Elles ont été faites en spectrobidulant des parties sous le tableau de bord, jamais soumises aux UV et jamais repeintes.

Merci mon Gillou Le ptit jeune (contrairement aux apparences) c'est @le Baron. Et, comme chantait Brassens, "moi qui balance entre deux âges"

C'est souvent un manque d'avance qui crée une surchauffe . Mais il y a tellement de causes possibles à une surchauffe... Sur la mienne, la chaîne de distribution avait été changée avant l'achat. Et comme il manquait un petit bout de fonte d'alu au carter (cassé au démontage ?), ils avaient bien chargé en pâte à joints. Résultat, un bout de pâte gros comme une phalange de bébé se baladait dans le circuit d'eau. Il a fallu le démontage du moteur après 25 ans (et 3 changements de radiateur) pour s'en apercevoir... Fuite au niveau des donuts, ou de la jonction culasse-collecteur ? (ou des deux...) Dans les deux cas, si celui qui a démonté avant toi n'a pas remonté à la pâte de cuivre, have fun . Le contacteur de phares au tableau de bord est un grand classique. Vu que les contacteurs actuels ont toutes les raisons de ne pas durer autant que l'original, le passage à un montage avec relais est vivement conseillé (ainsi l'intensité ne passe pas par le contacteur). J'ai fait un sujet là-dessus, mais où ? De toute façon, il y en a plein (plus ou moins bons ) sur le Net. Changer le carter ? L'époxy fait pourtant des merveilles

Voilà qui confirme les US comme le pays de la bagnole... mais pas de la bouffe

Tu ne peux pas passer par une commande "officielle" à l'atelier, avec l'avantage de pouvoir avoir l’œil sur le travail ? Les pistons sont souvent en acier chromé, parfois en inox. Contrairement aux étriers, ils se trouvent en neuf

Peut-être plus simple de rectifier et de chemiser en laiton ou en inox, en conservant les pistons et joints aux dimensions d'origine. A voir avec l'atelier en question. A noter que certains ateliers rechignent à travailler sur les systèmes de freinage, question de responsabilité...

Source (documentée) ? Ailleurs, je trouve : 1955 - California Vehicle Code is amended to require State approval of seat belts before their sale or use Ce qui n'est pas (du tout) la même chose.

D'usine non, de concession sans doute. Dans mes grimoires, la première mention de ceintures de sécurité en option catalogue chez MoPar est sur les Imperial 1962. Et en 1964 chez Plymouth.

Rockauto n'est pas un "vendeur", mais une plateforme de vente. Si tu commandes toutes tes pièces au même endroit, c'est très raisonnable*. Dans plein d'endroits différents, ça coûte cher. Tout ça apparaît clairement, non pas dans le listing des pièces, mais dans le panier au fur et à mesure de la commande. A part le port, tu as le choix entre "plus cher, taxes comprises" ou "pas cher du tout, hors taxes". Si tu n'aimes pas les mauvaises surprises, je te conseille très vivement la première solution. La deuxième, il y en a qui ont essayé, c'était mieux avant.** * à part évidemment si tu commandes des pièces lourdes et/ou encombrantes : il ne faut pas s'attendre à un port à deux chiffres pour une portière, un vilebrequin ou un pare-chocs. ** mettre deux citations de comptoir en une seule phrase, tout un art

Oui, il faut compter entre 28 et 40 CV. Véhicule de plus de 10 ans = taxe parafiscale divisée par 2 quand même, donc une facture à "seulement" 3 chiffres. Il suffit de l'intégrer au budget d'achat. Si on est effrayé, on ne doit pas l'être plus que par la consommation. Au tarif actuel du carburant, une carte grise (que ce soit un van V8 ou une Twingo) c'est moins de 5000 km parcourus... Quant à la valeur de revente, je ne connais pas l'état actuel du marché des Prius d'occasion. Enfin, malgré cela, il y en a que ça effraie au point de ne pas faire la carte grise à leur nom. C'est là que ça devient invendable

C'est ça qui a changé depuis mon expérience à moi... A l'époque, c'était passage à la DRIRE, avec ou sans certificat de conformité (si le certificat était présent, le type des Mines se contentait de vérifier que les principaux équipements du véhicule, genre éclairages ou échappement, étaient bien conformes au descriptif et aux normes).

Les ressorts en plus, c'est si on veut mettre du poids, et/ou si les ressorts d'origine (attention, j'ai bien écrit les ressorts, pas les amortisseurs) sont avachis. Dans ces cas, ça peut "améliorer" (comme une pincée de piment "améliore" de la viande avariée), dans d'autres ça peut transformer le salon roulant en char à boeufs. Commence par acheter ton van, vois ce qui va ou pas (s'il n'y a que l'amortissement sur un truc de 30 ans, ce sera l'affaire de l'année ), et change la pression des pneus avant de penser à dévaliser Rockauto.

Au mieux, le collecteur est en banane de plus que l'épaisseur du joint (ça commence à faire une belle banane et pas une "légère déformation" ). Au pire, si la fuite est ancienne, les gaz d'échappement ont pu créer en passant des "cratères" dans la fonte du plan de joint du collecteur, mais aussi peut-être dans celui côté culasse. Moralité il faut démonter et rectifier... et en profiter pour extraire et remplacer les goujons. La pâte, c'est du bricolage qui ne tiendra pas. Pour la techhhnique voir ce post et les suivants