Phil

Google is your friend Recherche des images avec "serpentine belt" ou "V belt", la différence te sautera aux yeux

Pour avoir papoté avec des mécanos du Paris-Dakar à l'époque où il passait dans mon coin de Mandingoland, c'est exactement ce qu'ils faisaient (percer des trous-trous) pour éviter la casse inévitable en cas de défaillance du calorstat. Sur une voiture de route, c'est à mon avis un TOC d'inquiet, mais c'est beaucoup moins barbare que de virer le calorstat comme hélas on le voit trop souvent en cas de chauffe chronique .

Evidemment, la flèche "to rad" vers le radiateur - pourquoi donc as-tu posé la question ? En général oui, en l'ouvrant j'ai trouvé l'illustration qui va bien en 5 minutes

Le point commun de tous ces systèmes c'est la baisse du taux de compression : baisse bien réelle, notamment par l'utilisation de pistons creux ("dished") sur des moteurs par ailleurs identiques, qui augmentait le volume des chambres de combstion et donc diminuait le taux. Par ailleurs, il y a eu une diminution "virtuelle" de puissance en 1972 par le passage de la norme "SAE brut" (en sortie de vilebrequin, sans accessoires) à la norme "SAE net" (avec accessoires), proche de la norme allemande DIN. Cette baisse des chiffres a donné un répit aux muscle cars, que les assureurs rechignaient de plus en plus à couvrir au vu de leur bilan désastreux en matière d'accidentologie . Les "fausses puissances" sont bien celles d'avant 1972, avec des puissances annoncées de 300 ch et plus que les pneus de l'époque n'auraient jamais pu supporter si elle avait été mesurée aux roues.

En l'occurence sevenj a une réplique de Cobra, donc pas de bouquin tech Il pourrait trouver le shop manual Ford 72 en 5 volumes pour utiliser uniquement les volume "moteur" et "transmission", mais ça fait longtemps qu'il me l'aurait demandé

450 euros c'est vraiment un bon prix Rien qu'en carburant, 2000 bornes à 15 litres de mazout aux 100 (baah oui, une camionnnette ou gros 4x4 avec une remorque au c*l ça bouffe ça à l'aise) ça fait 300 €, plus 150 € de péage aller retour tu es déjà à 450 et tu n'as pas encore payé la location, ni le pneu qui va choisir ce moment pour péter, ni le temps passé sur la route...

Il y a un loueur de remorques à Baillargues à deux pas de la sortie "Vendargues" de l'A9, je leur avais loué une remorque pour descendre ma Mustang de Bretagne. Mais tous frais compris (essence + péage + location + franchise pour avoir pété un bout du timon sur un ralentisseur ) ça m'a coûté deux fois plus que de faire descendre la Cadillac par transporteur (transports Savin, au Mans ou à Angers je ne me rappelle plus). En plus avec un Ranchero tu vas être nettement hors norme question PTAC : une remorque 2t5 ne porte que 1700 kg environ, une remorque 3t2 coûte plus cher à louer et on ne peut pas la remorquer avec n'importe quoi (pour ma Mustang pas de problème avec une 2t5, elle n'avait plus ni moteur ni boîte ).

Tu as essayé Rockauto ? Sinon, Google est ton ami, "Chevrolet Monte Carlo parts"

Un coup de bol que tu n'aies pas eu trop de distance à faire... souvent, un roulement "prévient" avant de lâcher. J'espère que la chaleur n'a rien endommagé (bague soudée à la fusée ou truc dans le genre ) Pourquoi vouloir tout changer ? quand un roulement lâche, on le change et un point c'est tout, on attend que les autres fassent du bruit pour y toucher, d'autant qu'un roulement chinois mal posé durera beaucoup moins longtemps que le "made in USA" posé dans l'usine Chevrolet il y a bientôt 40 ans par des Noirs à coupe afro et chemise à col pelle à tarte . La référence, c'est "roulement (intérieur / extérieur) de roue avant pour une Chevrolet Monte Carlo 1971"

Pas vraiment d'idées

... réservoir vide ...

Question traitée 20.000 fois, avec à chaque fois la réponse "ça dépend" ça dépend du taux de compression (bas en 1972, mais si le moteur a été modifié on ne sait pas), de l'utilisation du moteur (dans les tours ou pépère-tranquille) et de l'âge du capitaine. En résumé, si le moteur ne cliquette pas avec du 95, mets du 95. Et s'il cliquette, mets du 98. S'il cliquette avec du 98, revois l'avance à l'allumage Pour l'additif, c'est moins nécessaire sur un V8 US à culasses fonte et sièges de soupapes intégrés que sur un moteur européen à culasses alu et sièges rapportés. ça ne m'a pas empêché de fusiller une culasse en utilisant de l'additif sur ma vieille Pizeot, et de n'avoir aucun souci sans additif sur ma Cadillac...

De quand date le dernier changement du filtre à essence ? Car sur les moteurs à injection, c'est une opération de maintenance régulière, comme la vidange...

Conseils habituels : vidange du liquide, détartrage du bloc, changement des durits fendillées, ensuite remettre du liquide neuf (en principe, environ 5 litres de liquide haut de gamme... ).

VW Golf, Austin Mini, Lada, BeuMeuWeu des 80s etc. Tout ça se trouve en casse pour faire les essais avant de commander éventuellement des neufs...

A priori, la même chose que pour un collecteur en fonte vu que les vis se vissent dans le bloc et pas dans le collecteur. Soit, en deux passes, 6 et 9 lb-ft pour les vis de 1/4", 21 et 25 lb.ft pour les vis de 5/16" et 27 et 33 lb-ft pour les vis de 3/8".

C'est du 7/32. Sinon, la taille 5,5 mm est une taille standard en mm, en cherchant un peu on trouve des clés à cette taille . Pour les petites tailles, il faut te procurer un jeu de douilles "radio" (carré de 1/4") en pouces, on trouve souvent dans les magasins de broicolage des boîtes de douilles aux deux standards. @Fanamc : vendre des jeux d'outils SAE via DC, l'idée est bonne, mais je vois d'ici les râleurs "hé votre set à 20 € on le trouve à 10 $ sur eBay" etc Le meilleur plan actuel : le jeu de 11 clés mixtes en pouces (de 3/8" à 1") Facom, vendu par "La boutique du collectionneur" (une filiale des mags LVA / rétroviseur etc) pour 50 € en qualité pro, ici. A titre indicatif, c'est le genre de clé qui vaut dans les 10 -15 € pièce au tarif catalogue ("hé mais moi j'ai 40% de remise par mon beau-frère" etc. ).

Le vapor lock, ça ne se passe pas dans le carbu mais dans la ligne d'essence en amont de la pompe (entre réservoir et pompe). En aval, le carburant est sous pression et s'évapore plus difficilement. Evidemment, quand ça se produit, la pompe ne pompe plus rien à part de l'air, et la cuve du carbu ne se remplit pas, du coup ça se passe aussi dans le carbu quand même . Pour y remédier, éloigner la ligne d'essence de celle d'échappement et/ou l'isoler, il y a de la gaine pour ça chez les vendeurs de pièces auto en France (et certainement aussi chez Summit, j'ai pas vérifié).

Ces baguettes ne sont probablement pas en alu, mais en ferraille chromée ou en inox. Si c'est de l'inox, pas de problème, c'est juste une question de patience et de minutie. Si c'est chromé, le risque est que le chrome saute si c'est un peu vieux ou vraiment trop tordu Si c'est vraiment de l'alu (de l'alliage genre Zamac ou Alpax chromé) c'est pas gagné, cette matière est une vraie m**de TBird rentre de vacances après-demain dimanche

Cette "partie en plastique" s'appelle "interrupteur de clignotants" . Il faut débrancher le connecteur qui est plus bas dans la colonne, et tout faire remonter (fils et connecteur) jusqu'à la sortie. Pour éviter d'arracher des fils en cas de "coincement", tout envelopper de chatterton avant d'entamer la remontée. Heuuu quand on mécanique sur une voiture de prestige, une bâche sur le siège c'est pas du luxe

Où ça, cette "protection bois" ? Ce qui décolle le cône, c'est les chocs métal contre métal, le bois ne fait que les amortir donc pas bon . Par ailleurs, je vois sur les images de l'extracteur de Popol que la vis n'a pas une extrémité pointue, qui permettrait de pousser fort sur le centre creux de la vis centrale de la colonne (c'est là qu'il faut appliquer à la fois l'effort et les chocs) sans bousiller les filetages -c'est peut-être pour ménager lesdits filetages que tu utilises avec sagesse une cale en bois. Je me trompe ?

ça c'est la théorie pour une colonne de direction toute neuve .Pour un truc de 40 ans d'âge, agir seulement sur la vis c'est un coup à tout péter. Sur un montage comme celui de Popol, ce qui lâcherait en premier c'est le filetage de l'écrou central de l'extracteur, à pas "standard" donc trop grand pour cet usage. Il faudrait d'ailleurs le graisser... En pratique, on serre la vis centrale et on donne des coups de marteau (ou, moins violent ici pour la colonne de direction, on utilise un extracteur à inertie comme Popol) ; ce qui fait sortir le volant, ce sont ces chocs et pas la vis seule (les chocs "débloquent", la vis permet le mouvement dans le bon sens). En général, pour un montage sur cannelures, c'est un coup de marteau / un quart de tour de vis / un coup de marteau / un quart de tour de vis etc. Pour un montage conique, ça sort davantage "d'un coup". +1...

Normalement c'est comme vous faites, dégrippant + extracteur, car c'est assez mal placé pour utiliser le chalumeau (LA solution par excellence sur des pièces déposées ). Le truc à vérin de Popol, c'est un extracteur à inertie non ? Et sinon, vous êtes sûrs de ne pas avoir oublié d'enlever un boulon quelque part ?...

Pas la peine, je t'envoie Ricky avec un chalumeau et le tour est joué

ça faisait un moment que je me disais que j'avais déjà entendu parler de cette TBird '55.... http://www.mustangpassion.com/index.php?showtopic=13738 (apparemment le sieur "cobra84" a une dernière activité en juillet 2009, ce qui semble étonnant, Tbird qu'en penses-tu ? )