Phil

Cette "partie en plastique" s'appelle "interrupteur de clignotants" . Il faut débrancher le connecteur qui est plus bas dans la colonne, et tout faire remonter (fils et connecteur) jusqu'à la sortie. Pour éviter d'arracher des fils en cas de "coincement", tout envelopper de chatterton avant d'entamer la remontée. Heuuu quand on mécanique sur une voiture de prestige, une bâche sur le siège c'est pas du luxe

Où ça, cette "protection bois" ? Ce qui décolle le cône, c'est les chocs métal contre métal, le bois ne fait que les amortir donc pas bon . Par ailleurs, je vois sur les images de l'extracteur de Popol que la vis n'a pas une extrémité pointue, qui permettrait de pousser fort sur le centre creux de la vis centrale de la colonne (c'est là qu'il faut appliquer à la fois l'effort et les chocs) sans bousiller les filetages -c'est peut-être pour ménager lesdits filetages que tu utilises avec sagesse une cale en bois. Je me trompe ?

ça c'est la théorie pour une colonne de direction toute neuve .Pour un truc de 40 ans d'âge, agir seulement sur la vis c'est un coup à tout péter. Sur un montage comme celui de Popol, ce qui lâcherait en premier c'est le filetage de l'écrou central de l'extracteur, à pas "standard" donc trop grand pour cet usage. Il faudrait d'ailleurs le graisser... En pratique, on serre la vis centrale et on donne des coups de marteau (ou, moins violent ici pour la colonne de direction, on utilise un extracteur à inertie comme Popol) ; ce qui fait sortir le volant, ce sont ces chocs et pas la vis seule (les chocs "débloquent", la vis permet le mouvement dans le bon sens). En général, pour un montage sur cannelures, c'est un coup de marteau / un quart de tour de vis / un coup de marteau / un quart de tour de vis etc. Pour un montage conique, ça sort davantage "d'un coup". +1...

Normalement c'est comme vous faites, dégrippant + extracteur, car c'est assez mal placé pour utiliser le chalumeau (LA solution par excellence sur des pièces déposées ). Le truc à vérin de Popol, c'est un extracteur à inertie non ? Et sinon, vous êtes sûrs de ne pas avoir oublié d'enlever un boulon quelque part ?...

Pas la peine, je t'envoie Ricky avec un chalumeau et le tour est joué

ça faisait un moment que je me disais que j'avais déjà entendu parler de cette TBird '55.... http://www.mustangpassion.com/index.php?showtopic=13738 (apparemment le sieur "cobra84" a une dernière activité en juillet 2009, ce qui semble étonnant, Tbird qu'en penses-tu ? )

Si c'est un véhicule de plus de 30 ans, carte grise de collection et pas d'homologation nécessaire. SIV = système d'immatriculation des véhicules, c'est le nouveau système qui se met en place, rien à voir (ou presque) avec l'homologation, qui existait déjà avec l'ancien système. En revanche, si c'est un véhicule que tu importes de l'étranger, tu ne pourras pas l'immatriculer en collection avant de l'avoir restauré (le contrôle technique doit être valide). Donc tu ne pourras pas le vendre si la restauration commence à te prendre la tête ou si tu as des problèmes financiers ou autres, à part pour les pièces à un prix dérisoire (celui quil l'achète ne pourra pas l'immatriculer à son nom puisque c'est toi l'importateur). C'est une chose qu'il vaut mieux savoir avant... D'ailleurs, si tu veux acheter un véhicule importé par quelqu'un d'autre et jamais immatriculé en France (il y en a plein les annonces, et à pas cher en plus), oublie tout de suite, pour la même raison .

Ces deux dimensions sont équivalentes (la deuxième est moins large mais relativement plus haute), la différence de diamètre est 7,5 mm, environ 1% du diamètre total (ou encore la différence entre des pneus neufs et des pneus usés), pas de quoi fusiller une boîte de transfert, surtout quand il y a un différentiel interponts. A mon avis, ton problème vient d'ailleurs... Pour la "fiabilité" de ces moteurs, pas de mystère, si un proprio précédent l'a acheté pour tracter ([mode gros boeuf] baaaah oui un kat-kat c'est pour tracter non ?) alors c'est pas bon du tout .

Dans les 90s ya une Park Avenue et une Seville, je sens que les loueurs de camionnettes vont avoir du boulot du côté de Béziers

Désolé je nai pas cette info mais effectivement c'est souvent que les pare-brise ne sont pas les mêmes entre une berline et un coupé du même modèle...

En tout cas, même vers le haut, ça n'empêche pas une voiture noire d'être poussiéreuse - la preuve La solution ? La repeindre en beige peut-être, là ça ne craint rien

En France : Monsieur Mustang à Montreuil, Parts Plus à Cormeilles-en-Parisis, plus tous ceux qui font de la pub dans Nitro. Aux US : National Parts Depot, Mustangs Unlimited, California Mustang, Laurel Mountain Mustang, CJ Mustang, etc., tous ont un site de commande en ligne, Google est ton ami

Tu me cherches toi On avait cité des exemples qui ne renforcent pas du tout cette "évidence"... pour mémoire et pour rester dans le domaine automobile : - des Renault 10, il en a été fabriqué quelques dizaines de milliers en 1969, il doit en rester quelques dizaines en état de rouler et ça ne vaut pas grand-chose... - toujours en 1969, il a été fabriqué quelques centaines de milliers de Mustang, il en reste des milliers et ça vaut... nettement plus qu'une Renault 10 de la même année . Tu vas me dire oui maiiiiis, c'est pas la même chose, tu triches, blablabla. Si on considère le même objet, par exemple (et tout à fait au hasard... ) une GNX de 1987 : - en 87 ça valait 29.000 $ (547 exemplaires en circulation) - à la veille de la sortie de Fast & Furious ça ne dépassait pas les 15.000 $ en parfait état (mettons 300 exemplaires restants) - maintenant ça vaut (si j'en crois ce qui est écrit ci-dessus) dans les 80.000 $ (toujours 300 exemplaires, voire un peu plus via la récupération des plaques VIN de quelques épaves) On constate donc sur cet exemple simple que, sur la première période les GNX sont devenues plus rares et moins chères ; sur la deuxième, la rareté n'a pas changé (ou alors en moins) mais le prix a beaucoup augmenté. J'en déduis le théorème de Bouteille : plus un objet est rare, moins il est cher, et la variation du prix est d'autant plus grande que la variation de rareté est petite. Pour revenir au sujet, même si j'aime bien les 80s (je viens de me remettre en route une petite 80s pas US en daily), avec ce genre de budget on doit pouvoir se payer un très très beau sedanet 40s ou cab 50s, et là ya pas photo

Je connais une 4L modifiée qui atteint des performances remarquables au 400 DA, je ne crois pas que ça vaille 80.000 $ Je la retiens celle-là Et question performances, dizen, elle donne quoi ta femme ? [pas taper, madame dizen ]

C'est le contraire : une voiture en parfait état (15.000 à 20.000 € pour un coupé Mustang 69) coûte bien moins cher que faire une restauration (5.000 € pour une semi-épave de Mustang '69 si on en trouve une + 10.000 € de pièces + des centaines d'heures de main-d'oeuvre). Bon, jeparle d'un véhicule en France, mais c'est encore pire d'importer une épave des US Evidemment, partir d'une épave dans laquelle on fait une peinture, une sellerie et une installation sono, c'est jouable mais ça ne s'appelle pas une restauration...

Pour un véhicule de plus de 30 ans, une homologation par un passage aux Mines (la DRIRE) est en pratique quasi impossible. La CG collection est un recours facile, si les transformations ne sont pas trop importantes (moteur du même type que l'origine notamment).

Dans la série "guitar heroes" : Classiques, le retour De la "suite espagnole" du compositeur du même métal Isaac Albeniz, le morceau "Asturias" est sans doute le plus connu. Composé pour piano, il a été transcrit pour guitare pour le plus grand malheur de ceux qui s'y essaient... Je l'écoute sur un vieux vinyle d'Alexandre Lagoya, top moumoute Paco de Lucia s'y est aussi essayé, voici c'est pas mal non plus même si le décalage son/image ne permet pas bien de mesurer la performance du guitariste.Enfin, pour ceux qui rêvent de se réincarner en guitare, rien d'anormal après avoir vu Si cet air vous dit quelque chose : (1) vous regardez trop la télévision, c'est la musique des pubs télé pour Email Diamant (version symphonique ici en wma) et pour Yves Saint-Laurent (version remix, bof bof -_- ) (2) vous avez trop fumé de trucs pas nets dans les années 70 en regardant "l'Exorciste" au son des cloches tubulaires (3) [EDIT spécial Tof] vous avez trop joué à des jeux pas de votre âge dans les années 90 : Doom episode 2 - secret level

Selon ta configuration, le ralenti peut varier. Mais d'origine, il doit être dans les 600-650 tours... Comment mesures-tu le régime ? Le compte-tours du tableau de bord n'est pas assez précis dans ces plages de régime. Et les compte-tours d'atelier ont plusieurs calibres, suivant qu'on a un moteur à 4 ou 6 ou 8 cylindres (ou autre).

... tu parles du bouton supérieur du chauffage/ventilation, peut-être ? +1. Mais on ne peut pas être à la fois importateur de voitures et importateur de bouquins, et pourtant des fois ça serait utile . Un autre shop manual GM de l'époque (Chevrolet 70) dit la chose suivante : - déposer le volant (voir pararaphe "dépose du volant"... utiliser l'extracteur J-2927) - déposer le commodo de clignotants (voir paragraphe "dépose du commodo de clignotants") - insérer un petit tournevis dans la fente du logement de commodo (voir fig.21 ) en maintenant le tournevis du côté droit de la fente, ce qui va actionner le ressort d'extrémité du barillet, on peut alors déposer ce dernier. Bon courage tonton

Ils ont équilibré les roues en remontant le bazar ? Si non, ne cherche pas plus loin. Si oui, rappelle-toi la tronche de celui qui a fait l'équilibrage, s'il avait un gros nez rouge et une bouteille étoilée dans la poche du bleu de travail, ou un bonnet vert-jaune-rouge en laine et l'air de se lever alors qu'il était 4 heures de l'aprèm', ne cherche pas plus loin non plus

Jamais entendu parler d'utilisation spécifique de liquide de frein vert Les fluides hydrauliques synthétique (LHS, rouge) et minéral (LHM, vert) sont une spécificité des Citroën DS, CX, etc. (et des fabrications sous licence, comme les Rolls-Royce ) et sont destinés au circuit de frein, mais aussi au circuit hydraulique du système de suspension oléo-pneumatique. Sur les autres voitures, on utilise du liquide de frein "ordinaire", de couleur jaune très clair, qui est synthétique.

Edelbrock et Holley sont des marques concurrentes. Edelbrock c'est pareil que Weber. A titre indicatif, Ford /Autolite /Motorcraft = Carter

... ce qui explique les différents sons de cloche lus sur ce topic Zont dû sauter au plafond à la FFVE en lisant ça On se demande bien alors quel est l'intérêt d'une CG collection, à part pouvoir arborer des plaques noires, chose pour laquelle je n'ai jamais été emm***é avec ma CG normale...

Bizarre ce montage, et puis si c'est le type de l'UTAC qui monte dans la voiture, ça va lui faire bizarre de se faire écraser le pied droit par la pédale de frein qui descend en même temps que celle de frein de parking B) Je reste sur l'idée de faire une pédale "home-made" plus longue que l'origine (je disais 50 cm pour rire) avec davantage de levier pour avoir davantage de freinage avec le même effort sur la pédale.

C'est clair qu'un carbu (chromé...) à gros gicleurs c'est super pour avoir la gouache. Mais pour éviter à tout prix le mélange trop pauvre, ça envoie de l'essence à tout va, qui finit imbrûlée sur les électrodes de bougie et dans les gaz d'échappement... Tu devrais essayer de passer la voiture à l'analyseur de CO d'un centre de contrôle technique, juste pour rire B) . Question conso, ça donne quoi ? (normalement moins de 15 litres sur route à vitesse stabilisée et moins de 20 en ville avec un pied droit raisonnable, si tu es à 25 ne te pose pas la question du pourquoi). Autres causes possibles : filtre à air sale, ou pas assez d'avance à l'allumage. Les vis de richesse n'agissent que sur le ralenti, donc il ne faut s'attendre qu'à une correction minime de ce côté.