Phil

Compter 150-200$ (100-150 €) de port par USPS pour une paire de tambours. Si ça existe en neuf (et surtout à ce tarif), ne prends pas de risque en achetant d'occase... la rectification d'un tambour avec une facture, c'est aussi cher que du neuf chez Kanter

C'est ce que tu dis à ton percepteur ? Passque quand le transporteur va t'envoyer la facture, il va bien falloir la payer, vu que lui l'aura déjà payée aux douanes... et les gens qui font du recouvrement de factures, ils ont l'habitude de l'occuper avec douceur des clients qui leur disent de se les mettre quelque part... D'ailleurs, quand tu achètes chez 123pneus, ils t'envoient une facture avec TVA et la douane est incluse dans leur prix, et tu la paies sans discuter, non ?

Toutes les Ricaines de l'époque (à part les Rambler) avaient le même type de boîtier de direction non assistée, un Saginaw à recirculation de billes. http://www.mustangpassion.com/index.php?showtopic=21820

... tu as tout calculé avec les frais de port depuis les US, plus la douane et la TVA ? Je reste dubitatif devant lon insistance à mettre du diagonal, que l'on doit gonfler à basse pression pour avoir ses qualités de confort, et qui tient donc très mal la route

Rochester c'est le carbu monté d'origine, il suffit de regarder le numéro du carbu actuellement monté sur le moteur (qui vient d'une Camaro 81 si ma mémoire est bonne...). Sinon, on peut mettre de l'"adaptable", Holley ou Edelbrock, il y a des débats sans fin sur tous les forums d'autos US pour savoir ce qui est le mieux, donc je ne vais pas en rajouter une couche... Regarde quand même si le collecteur d'admission est pour un 2 corps ou un 4 corps avant de choisir sinon il faudra aussi changer le collecteur... sur une camionnette je mettrais plutôt un 2 corps mais chacun fait comme il veut.

[suite ici, manque de smileys.. :angry2: ] Par ailleurs, la qualité n'est pas au rendez-vous sur les zooms qui vont trop loin en focale : un 500 mm de très bonne qualité, ça vaut dans les 3.000 € en slip, alors quand c'est la plus longue focale d'un zoom 18X vendu 400 € avec un appareil derrière ... ça se rattrape sur une ouverture plus faible, handicapante sur les longues focales où il faut avoir une vitesse d'obturation élevée même avec un système "anti-bougé". Ici l'ouverture 1:4.4 est très utilisable en plein jour pour un 500 mm, on a vu se vendre bien pire genre 1:8 voire 1:9.5 . Enfin, un très bon film 24x36 genre Kodachrome 25 c'était environ 6 millions de pixels (3000 x 2000), et rares (et chers...) étaient les objectifs à avoir une résolution permettant d'aller au bout des possibilités du film. Donc, amha, un capteur 12Mpix (ou plus) sur un compact ou un bridge c'est surtout un argument de vente, et un bon moyen de meubler son disque dur... A titre indicatif, des photos, j'en ai pas mal faites (et vendues, y compris des reportages "sur commande" et des expos) dans les années 80-90, en me saignant aux quatre veines pour me payer du matériel pro d'occasion (Leicaflex + objectifs fixes) qu'on m'a volé il y a 10 ans . Dégoûté pendant pas mal de temps, j'ai racheté il y a quelques années pour 200 € un compact 4 MPix avec un très bon zoom 2X (35-70), je déplore souvent ses limitations côté grand-angle, rarement côté téléobjectif, et jamais la petite taille du capteur CCD. Quant à la "bonne vieille pellicule", je ne la regrette absolument pas, le numérique permet de déclencher à tout va sans s'inquéter du coût, il faut seulement apprendre à mettre à la corbeille les photos pas bonnes (disons les trois quarts pour un bon photographe...). A mon avis, ton matériel est très bien pour se faire les armes, surtout côté prix, si tu accroches tu t'offriras quelque chose de mieux (disons un reflex avec un vrai grand-angle) Pour en revenir à ton sujet : comme d'hab (les trains...) vous avez trouvé un endroit top moumoute avec une bonne météo pour faire de belles images. J'ai seulement édité tes messages car ils contenanent certaines images en double (voire en triple ).

... que ce n'est pas que l'appareil qui fait la qualité des photos (à moins évidemment d'avoir une m**de infâme à trois francs six sous). La description n'a pas été faite par des ingénieurs mais par des commerciaux qui cherchent à vendre leur produit, donc rien ne sert de lire les jolies phrases du début (tout le monde il est beau... ). Un zoom puissant (ici 18X) c'est bien surtout dans la plage grand-angle (le chiffre le plus petit, ici 27 mm), ça devient intéressant en-dessous de 28 mm, mais pour photographier des voitures, plus c'est petit mieux c'est (le top : 18 à 21 mm, Cuda et Valkarth ne diront pas le contraire ). A l'inverse, les longues focales (plus de 200 mm, ici 486 mm)ne servent que dans les cas où on ne peut pas s'approcher (photo animalière, terrains de sport, formule 1...) sinon ça favorise chez les débutants ce qu'on apelle le "cul de plomb" (plutôt que de se bouger le train à chercher un meilleur angle de plus près, on zoome, c'est tellement facile ).

Le governor est dans la queue de boîte. La pièce en photo est la valve de prise de dépression (vacuum unit), qui doit être branchée au collecteur d'admission du moteur. Elle a pu être désactivée simplement parce qu'elle est défectueuse (l'huile de boîte passe alors dans le moteur, pas bon ça ). Mais dans ce cas, la boîte devrait marcher beaucoup moins bien... Par contre, je ne vois pas à quoi sert le deuxième tube dont tu parles .

Et notre amie Valérie G., elle pourra me faire une gâterie avant le 15 octobre ?

6.50-13 est une taille de pneus à structure diagonale (et non radiale). On trouve ces dimensions chez des spécialistes en pneus "vintage", mais je te déconseille de mettre ça sur ta voiture si tu veux l'utiliser régulièrement. L'équivalent en radial est le 165/80R13 ou 175/80R13. Pour en trouver à liseré blanc, je ne vois pas grand chose d'autre en France que Cooper (i.e. Bonnot), et en Europe que Vintage Tyres en Angleterre. Pourquoi ne veux-tu pas te fournir chez eux ?

M-38 ce n'est pas le nom de la boîte mais un des codes (RPO) possibles pour l'option "boîte auto 3 rapports" chez Chevrolet/GMC dans les années 70. Ce code M-38 pouvait désigner (selon les modèles de voitures et les années) une TH350 ou une TH250, qui n'ont pas le même système de bandes et d'embrayages : il faudrait donc identifier ta boîte précisément par les codes inscrits sur la plaquette rivetée dessus ou les numéros gravés, je ne sais pas trop comment ils faisaient chez Chevrolet. La TH250 a une vis de réglage de bande intermédiaire sur le côté droit. Ces codes RPO n'ont pas grand intérêt au moment de commander des pièces, la même boîte TH350 (M-38 chez Chevrolet) avait le code M-33 chez Buick... A propos, de quel modèle de voiture s'agit-il, et de quelle année ?

J'ai acheté chez eux la double ligne inox de ma Cad il y a 5 ou 6 ans, ça a nécessité pas mal de boulot d'adaptation, et ils sont réputés pour ça sur le forum Cadillac US voir ici Ils recommandent plutôt Classic Exhaust : http://classicexhaustinc.com/ Mais bon, les lignes que j'ai eues, une fois posé, c'est tout bon...

Commence par le réglage de l'allumage (écartement des rupteurs et avance). Regarde aussi si le fltre à air, les rupteurs, les bougies sont propres.

... et une 404 ?

Le taux de compression n'a rien à voir avec l'utilisation de SP, seulement avec l'indice d'octane. Si ça cliquette, soit on passe à l'indice supérieur (95 --> 98), soit on réduit l'avance. L'utilisation de SP (95 ou 98) ne pose a priori pas de problème avec les moteurs US : les récents (post-73) sont faits pour, et les anciens, avec leurs culasses 100% fonte et des régimes de tortue, ne risquent pas grand chose ou alors à très très long terme. Sur un 4 cylindres Alfa en alu qui monte à 6000 et plus, je n'en dirais pas autant . De toute façon, le problème en ce moment c'es tsurtout l'addition d'alcool à l'essence (E10), qui bouffe les caoutchoucs, les corps de carbus etc.

Tiens t'es là toi ? on te croyait perdu dans les glaces de la baie d'Hudson Les indices d'octane ne sont pas calculés pareil en Europe et en Amérique, le 98 d'ici c'est (si je ne me trompe) du 88 ou 90 de chez vous

Ce sujet concerne S4ta et sa Pontiac, si tu as des questions sur ta propre voiture, merci de créer un sujet pour les poser

http://www.google.fr/, il n'y a pas l'air d'exister quoi que ce soit, mais peut-être qu'avec un coup de bol tu peux tomber sur une copie chinoise d'un modèle en tôle japonais des années 60 à moins de 500 $ Par ailleurs, si ta voiture est un modèle 62, il va falloir songer à changer de pseudo et ne plus jamais parler de ta "Special 61" : les Américaines ça ne se compte qu'en années modèles, jamais en années civiles, sous peine de se retrouver avec des pièces détachées incompatibles...

C'est tout le plaisir de ces voitures, qui ont été conçues pour avaler du bitume, et qui continuent à le faire, même plus de 50 ans plus tard

- are you ?... - you are ?...

... elles sont en 4 trous (et probablement en 13 pouces), ça ne se monte pas sur les Mustang 1gen en V8

Oooooh mon RIcky tu sais que je t'aime toi ? en plus c'est bientôt mon anniversaire Tiens, à propos de la Cadaphil, j'ai fait une recopie de l'essai d'une berline "sixty-two" de 1952 dans l'"Auto-Journal" de février 1953, test très complet et instructif, dans le ton de la presse de l'époque (première fois que je joins un .pdf, je ne sais pas ce que ça va donner ) CADILLAC_62_Auto_Journal_f_vrier_1953.pdf

Théorie 1 : les garnitures semi-métalliques sont faites pour un usage intensif (compétition ou high-perf-avec-cache-culbuteurs chromés ) : plus dures, elles résistent mieux à la chaleur et s'usent moins vite. Inconvénient 1 : avec un freinage non assisté ça devient hyper dur, ce qui se corrige en montant un MC de plus petit diamètre en conservant le diamètre des cylindres de roues (donc tout est normal sur ta voiture). Inconvénient 2 : si les garnitures ne s'usent pas, pas de mystère, il faut bien que l'énergie du freinage aille quelque part et c'est les tambours qui s'usent à leur place je comprends l'usage de garnitures semi-métalliques sur des plaquettes de freins (à disques) vu qu'une paire de disques ça ne coûte pas si cher, mais sur des tambours c'est une hérésie. Donc si tu as pris des mâchoires dites "high-perf" en pensant que c'est mieux, c'est raté . Et si tu n'as pas fait exprès, essaie de retrouver l'emballage pour vérifier ce que c'est. Théorie 2 : je ne vois pas ce que tu appelles "rebords des tambours". Mais pour parler de freinage sur une petite surface, il peut y avoir un blocage si la vis de réglage est TRES mal réglée : les garnitures ne touchent le tambour qu'à leur extrémité côté cylindre (en principe en haut). Pour la garniture AR ça va puisque le tambour a tendance à la ramener en place, mais la garniture AV a un effet "auto-serrant" (c'est pour ça que les freins à tambours freinent mieux que des disques) et peut bloquer.

C'est come le port-salut...Kit Includes Doors (LM 12-Y) Roof Rail (RR 5019) Trunk (TK 46-E16).... 2 DOOR HARDTOP ça veut dire qu'il y a 2 joint de portes, 2 joints de gouttière et 1 joint de coffre (c'est le grand) pour une 2 portes, donc pas pour la tienne. Ils vendent aussi des joints de portes pour les berlines, mais il n'y en a que 2, ils ne disent pas si c'est pour les portes AV ou AR ou pour un seul côté , il suffit de leur téléphoner ou de leur envoyer un mail... en même temps qu'en leur demandant s'ils expédient en France Aucune idée de ce que ça peut être mais c'est vrai qu'en voyant comment c'est fait sur la voiture ça aiderait.

On en a déjà parlé : les colis ne sont pas "uniques au départ de Rockauto".D'abord les pièces ne partent jamais de "chez Rockauto", Rockauto ne fait que centraliser des commandes chez un certain nombre de fournisseurs situés un peu partout aux US. Si les pièces sont stockées chez plusieurs fournisseurs différents ça fera autant de colis... et autant de frais de dossier . On peut savoir tout ça au moment de la commande, ils signalent combien de sources de pièces sont impliquées dans la commande, des fois en supprimant un joint à 2$ on éconoimise 20$ de port (... et les frais de dossier )