Phil

C'est du 7/32. Sinon, la taille 5,5 mm est une taille standard en mm, en cherchant un peu on trouve des clés à cette taille . Pour les petites tailles, il faut te procurer un jeu de douilles "radio" (carré de 1/4") en pouces, on trouve souvent dans les magasins de broicolage des boîtes de douilles aux deux standards. @Fanamc : vendre des jeux d'outils SAE via DC, l'idée est bonne, mais je vois d'ici les râleurs "hé votre set à 20 € on le trouve à 10 $ sur eBay" etc Le meilleur plan actuel : le jeu de 11 clés mixtes en pouces (de 3/8" à 1") Facom, vendu par "La boutique du collectionneur" (une filiale des mags LVA / rétroviseur etc) pour 50 € en qualité pro, ici. A titre indicatif, c'est le genre de clé qui vaut dans les 10 -15 € pièce au tarif catalogue ("hé mais moi j'ai 40% de remise par mon beau-frère" etc. ).

Le vapor lock, ça ne se passe pas dans le carbu mais dans la ligne d'essence en amont de la pompe (entre réservoir et pompe). En aval, le carburant est sous pression et s'évapore plus difficilement. Evidemment, quand ça se produit, la pompe ne pompe plus rien à part de l'air, et la cuve du carbu ne se remplit pas, du coup ça se passe aussi dans le carbu quand même . Pour y remédier, éloigner la ligne d'essence de celle d'échappement et/ou l'isoler, il y a de la gaine pour ça chez les vendeurs de pièces auto en France (et certainement aussi chez Summit, j'ai pas vérifié).

Ces baguettes ne sont probablement pas en alu, mais en ferraille chromée ou en inox. Si c'est de l'inox, pas de problème, c'est juste une question de patience et de minutie. Si c'est chromé, le risque est que le chrome saute si c'est un peu vieux ou vraiment trop tordu Si c'est vraiment de l'alu (de l'alliage genre Zamac ou Alpax chromé) c'est pas gagné, cette matière est une vraie m**de TBird rentre de vacances après-demain dimanche

Cette "partie en plastique" s'appelle "interrupteur de clignotants" . Il faut débrancher le connecteur qui est plus bas dans la colonne, et tout faire remonter (fils et connecteur) jusqu'à la sortie. Pour éviter d'arracher des fils en cas de "coincement", tout envelopper de chatterton avant d'entamer la remontée. Heuuu quand on mécanique sur une voiture de prestige, une bâche sur le siège c'est pas du luxe

Où ça, cette "protection bois" ? Ce qui décolle le cône, c'est les chocs métal contre métal, le bois ne fait que les amortir donc pas bon . Par ailleurs, je vois sur les images de l'extracteur de Popol que la vis n'a pas une extrémité pointue, qui permettrait de pousser fort sur le centre creux de la vis centrale de la colonne (c'est là qu'il faut appliquer à la fois l'effort et les chocs) sans bousiller les filetages -c'est peut-être pour ménager lesdits filetages que tu utilises avec sagesse une cale en bois. Je me trompe ?

ça c'est la théorie pour une colonne de direction toute neuve .Pour un truc de 40 ans d'âge, agir seulement sur la vis c'est un coup à tout péter. Sur un montage comme celui de Popol, ce qui lâcherait en premier c'est le filetage de l'écrou central de l'extracteur, à pas "standard" donc trop grand pour cet usage. Il faudrait d'ailleurs le graisser... En pratique, on serre la vis centrale et on donne des coups de marteau (ou, moins violent ici pour la colonne de direction, on utilise un extracteur à inertie comme Popol) ; ce qui fait sortir le volant, ce sont ces chocs et pas la vis seule (les chocs "débloquent", la vis permet le mouvement dans le bon sens). En général, pour un montage sur cannelures, c'est un coup de marteau / un quart de tour de vis / un coup de marteau / un quart de tour de vis etc. Pour un montage conique, ça sort davantage "d'un coup". +1...

Normalement c'est comme vous faites, dégrippant + extracteur, car c'est assez mal placé pour utiliser le chalumeau (LA solution par excellence sur des pièces déposées ). Le truc à vérin de Popol, c'est un extracteur à inertie non ? Et sinon, vous êtes sûrs de ne pas avoir oublié d'enlever un boulon quelque part ?...

Pas la peine, je t'envoie Ricky avec un chalumeau et le tour est joué

ça faisait un moment que je me disais que j'avais déjà entendu parler de cette TBird '55.... http://www.mustangpassion.com/index.php?showtopic=13738 (apparemment le sieur "cobra84" a une dernière activité en juillet 2009, ce qui semble étonnant, Tbird qu'en penses-tu ? )

Si c'est un véhicule de plus de 30 ans, carte grise de collection et pas d'homologation nécessaire. SIV = système d'immatriculation des véhicules, c'est le nouveau système qui se met en place, rien à voir (ou presque) avec l'homologation, qui existait déjà avec l'ancien système. En revanche, si c'est un véhicule que tu importes de l'étranger, tu ne pourras pas l'immatriculer en collection avant de l'avoir restauré (le contrôle technique doit être valide). Donc tu ne pourras pas le vendre si la restauration commence à te prendre la tête ou si tu as des problèmes financiers ou autres, à part pour les pièces à un prix dérisoire (celui quil l'achète ne pourra pas l'immatriculer à son nom puisque c'est toi l'importateur). C'est une chose qu'il vaut mieux savoir avant... D'ailleurs, si tu veux acheter un véhicule importé par quelqu'un d'autre et jamais immatriculé en France (il y en a plein les annonces, et à pas cher en plus), oublie tout de suite, pour la même raison .

Ces deux dimensions sont équivalentes (la deuxième est moins large mais relativement plus haute), la différence de diamètre est 7,5 mm, environ 1% du diamètre total (ou encore la différence entre des pneus neufs et des pneus usés), pas de quoi fusiller une boîte de transfert, surtout quand il y a un différentiel interponts. A mon avis, ton problème vient d'ailleurs... Pour la "fiabilité" de ces moteurs, pas de mystère, si un proprio précédent l'a acheté pour tracter ([mode gros boeuf] baaaah oui un kat-kat c'est pour tracter non ?) alors c'est pas bon du tout .

Dans les 90s ya une Park Avenue et une Seville, je sens que les loueurs de camionnettes vont avoir du boulot du côté de Béziers

Désolé je nai pas cette info mais effectivement c'est souvent que les pare-brise ne sont pas les mêmes entre une berline et un coupé du même modèle...

En tout cas, même vers le haut, ça n'empêche pas une voiture noire d'être poussiéreuse - la preuve La solution ? La repeindre en beige peut-être, là ça ne craint rien

En France : Monsieur Mustang à Montreuil, Parts Plus à Cormeilles-en-Parisis, plus tous ceux qui font de la pub dans Nitro. Aux US : National Parts Depot, Mustangs Unlimited, California Mustang, Laurel Mountain Mustang, CJ Mustang, etc., tous ont un site de commande en ligne, Google est ton ami

Tu me cherches toi On avait cité des exemples qui ne renforcent pas du tout cette "évidence"... pour mémoire et pour rester dans le domaine automobile : - des Renault 10, il en a été fabriqué quelques dizaines de milliers en 1969, il doit en rester quelques dizaines en état de rouler et ça ne vaut pas grand-chose... - toujours en 1969, il a été fabriqué quelques centaines de milliers de Mustang, il en reste des milliers et ça vaut... nettement plus qu'une Renault 10 de la même année . Tu vas me dire oui maiiiiis, c'est pas la même chose, tu triches, blablabla. Si on considère le même objet, par exemple (et tout à fait au hasard... ) une GNX de 1987 : - en 87 ça valait 29.000 $ (547 exemplaires en circulation) - à la veille de la sortie de Fast & Furious ça ne dépassait pas les 15.000 $ en parfait état (mettons 300 exemplaires restants) - maintenant ça vaut (si j'en crois ce qui est écrit ci-dessus) dans les 80.000 $ (toujours 300 exemplaires, voire un peu plus via la récupération des plaques VIN de quelques épaves) On constate donc sur cet exemple simple que, sur la première période les GNX sont devenues plus rares et moins chères ; sur la deuxième, la rareté n'a pas changé (ou alors en moins) mais le prix a beaucoup augmenté. J'en déduis le théorème de Bouteille : plus un objet est rare, moins il est cher, et la variation du prix est d'autant plus grande que la variation de rareté est petite. Pour revenir au sujet, même si j'aime bien les 80s (je viens de me remettre en route une petite 80s pas US en daily), avec ce genre de budget on doit pouvoir se payer un très très beau sedanet 40s ou cab 50s, et là ya pas photo

Je connais une 4L modifiée qui atteint des performances remarquables au 400 DA, je ne crois pas que ça vaille 80.000 $ Je la retiens celle-là Et question performances, dizen, elle donne quoi ta femme ? [pas taper, madame dizen ]

C'est le contraire : une voiture en parfait état (15.000 à 20.000 € pour un coupé Mustang 69) coûte bien moins cher que faire une restauration (5.000 € pour une semi-épave de Mustang '69 si on en trouve une + 10.000 € de pièces + des centaines d'heures de main-d'oeuvre). Bon, jeparle d'un véhicule en France, mais c'est encore pire d'importer une épave des US Evidemment, partir d'une épave dans laquelle on fait une peinture, une sellerie et une installation sono, c'est jouable mais ça ne s'appelle pas une restauration...

Pour un véhicule de plus de 30 ans, une homologation par un passage aux Mines (la DRIRE) est en pratique quasi impossible. La CG collection est un recours facile, si les transformations ne sont pas trop importantes (moteur du même type que l'origine notamment).

Dans la série "guitar heroes" : Classiques, le retour De la "suite espagnole" du compositeur du même métal Isaac Albeniz, le morceau "Asturias" est sans doute le plus connu. Composé pour piano, il a été transcrit pour guitare pour le plus grand malheur de ceux qui s'y essaient... Je l'écoute sur un vieux vinyle d'Alexandre Lagoya, top moumoute Paco de Lucia s'y est aussi essayé, voici c'est pas mal non plus même si le décalage son/image ne permet pas bien de mesurer la performance du guitariste.Enfin, pour ceux qui rêvent de se réincarner en guitare, rien d'anormal après avoir vu Si cet air vous dit quelque chose : (1) vous regardez trop la télévision, c'est la musique des pubs télé pour Email Diamant (version symphonique ici en wma) et pour Yves Saint-Laurent (version remix, bof bof -_- ) (2) vous avez trop fumé de trucs pas nets dans les années 70 en regardant "l'Exorciste" au son des cloches tubulaires (3) [EDIT spécial Tof] vous avez trop joué à des jeux pas de votre âge dans les années 90 : Doom episode 2 - secret level

Selon ta configuration, le ralenti peut varier. Mais d'origine, il doit être dans les 600-650 tours... Comment mesures-tu le régime ? Le compte-tours du tableau de bord n'est pas assez précis dans ces plages de régime. Et les compte-tours d'atelier ont plusieurs calibres, suivant qu'on a un moteur à 4 ou 6 ou 8 cylindres (ou autre).

... tu parles du bouton supérieur du chauffage/ventilation, peut-être ? +1. Mais on ne peut pas être à la fois importateur de voitures et importateur de bouquins, et pourtant des fois ça serait utile . Un autre shop manual GM de l'époque (Chevrolet 70) dit la chose suivante : - déposer le volant (voir pararaphe "dépose du volant"... utiliser l'extracteur J-2927) - déposer le commodo de clignotants (voir paragraphe "dépose du commodo de clignotants") - insérer un petit tournevis dans la fente du logement de commodo (voir fig.21 ) en maintenant le tournevis du côté droit de la fente, ce qui va actionner le ressort d'extrémité du barillet, on peut alors déposer ce dernier. Bon courage tonton

Ils ont équilibré les roues en remontant le bazar ? Si non, ne cherche pas plus loin. Si oui, rappelle-toi la tronche de celui qui a fait l'équilibrage, s'il avait un gros nez rouge et une bouteille étoilée dans la poche du bleu de travail, ou un bonnet vert-jaune-rouge en laine et l'air de se lever alors qu'il était 4 heures de l'aprèm', ne cherche pas plus loin non plus

Jamais entendu parler d'utilisation spécifique de liquide de frein vert Les fluides hydrauliques synthétique (LHS, rouge) et minéral (LHM, vert) sont une spécificité des Citroën DS, CX, etc. (et des fabrications sous licence, comme les Rolls-Royce ) et sont destinés au circuit de frein, mais aussi au circuit hydraulique du système de suspension oléo-pneumatique. Sur les autres voitures, on utilise du liquide de frein "ordinaire", de couleur jaune très clair, qui est synthétique.

Edelbrock et Holley sont des marques concurrentes. Edelbrock c'est pareil que Weber. A titre indicatif, Ford /Autolite /Motorcraft = Carter