Phil

Démonter et regardeer la tronche du truc. Surtout, l'ergot en question entraîne aussi la pompe à huile de la boîte. Donc si tu as roulé comme ça, il va falloir peser la limaille dans le fond du carter...

Dans un starter électrique, le réchauffage du spiral est fait par une résistance chauffante .

Si ta voiture est en boîte auto, il faut désaccoupler le convertisseur du volant moteur (flexplate) avant de déposer la boîte - autrement dit, on dépose boîte + convertisseur. Si ce n'est pas ce que tu as fait, ne cherche pas plus loin .

Les LT des années 90 sont différents des small blocks classiques. De plus, ce moteur a une injection multipoint (CPI), tu fais quoi quand tu l'as virée ? Et la circulation d'eau se fait à l'envers... L'échange est possible (tout est possible, il suffit de voir certains rods ) et pas compliqué mécaniquement (mêmes supports moteur, même tour de boîte), à condition que le calculateur soit livré avec... ce qui n'est pas le cas Trouver un small block Chevrolet, ça n'est pas mission impossible, non ?

Rhôôôôô les trouvailles de ouff dans la garrigue à Ricky

En général sur les US c'est l'assise qui se déboîte sans outils, ensuite on a accès aux vis de fixation du dossier.

Tu veux peut-être dire que l'aiguille décolle juste après que le thermostat soit ouvert Je ne sais pas où est placée la sonde de ce cadran, mais si elle est en aval du thermostat, c'est en effet comme ça que ça doit se passer, quelle que soit la température d'ouverture - on appelle ça une inversion cause/conséquence

Chevelle : barre centrale dans la calandre et répétiteurs latéraux de clignotants --> 1969 La Chevy II (Nova), elle, a un avant et un arrière de '67. Entre les deux, heuuuu....

110°F ça fait 43°C, tu es sûr qu'il s'ouvre à cette température (genre tu laisses la voiture garée l'été en plein soleil, moteur froid, et il s'ouvre) ? Et d'abord, comment l'as-tu mesuré ?

Toute façon, tout l'attrait des autos US c'est leur fabrication de masse ... les modèles préférés des collectionneurs d'US ? Tri-Chevy, F-body, Mustang - même les rodders qui veulent que leur voiture soit "unique" utilisent des Ford 32-37 fabriquées à des millions d'exemplaires. Et pour le moteur, soit le flathead à pipe Offenhauser, soit un combo 350/350+ Edelbrock - ça c'est de l'unique... Une Boss 429 ? 99% des gens sur ce forum (moi compris), si on leur en offrait une, l'utiliseraient 3 mois puis la revendraient pour se payer une baraque... Si on cherche des raretés, autant rester en Europe où chaque Hispano, Delahaye, Isotta ou Horch des années 30 a une carrosserie quasiment unique puisque formée à la main, pendant que les usines US crachaient leurs Ford A par milliers chaque jour. Va savoir pourquoi Hispano, Delahaye, Isotta et Horch ont disparu, et pourquoi on trouve encore toutes les pièces pour refaire une Ford A .

Toi mon Rubens, tu ne sais pas à quoi sert et comment fonctionne un starter sur une US... Un starter, ça sert à enrichir le mélange à froid, donc à froid le volet est fermé (moins d'air = davantage d'essence en proportion), et effectivement ça consomme $$$. Un starter "mécanique" c'est un ressort spiral : quand le moteur est froid, le spiral est tendu et le volet est fermé. Quand le moteur chauffe, l'air chaud qui arrive du collecteur d'échappement au spiral détend ce dernier, et le volet s'ouvre progressivement. Un starter électrique, c'est branché en permanence (enfin, après contact). Quand on met le contact, il ferme donc le volet, puis il l'ouvre progressivement (c'est comme un truc temporisé quoi). Au bout de quelques minutes, si tu as démarré de suite, le moteur est alors chaud. Le starter est toujours branché, il consomme toujours du courant (pas beaucoup) et le volet est ouvert.

Ya ceux qui suivent les topics, et ceux qui ne les suivent pas (y compris le topic de leur propre voiture, et y compris leurs propres messages )

Faut lire le titre du topic jusqu'au bout jeune padawan

Tout peut être rare, je ne crois pas que la seule rareté constitue un critère d'intérêt. Sans parler des modèles artisanaux uniques ou presque, la Henney Kilowatt (voiture électrique sur caisse de Renault Dauphine) a été vendue à 32 exemplaires dont moins d'une dizaine existent encore. C'est moins que la Tucker (50 exemplaires, la plupart encore là) et beaucoup moins que la plus rare des Mustang, la Boss 429 (1300 exemplaires)

C'est quoi une "voiture célèbre" ??? :blink: et "populaire" ? Si c'est une voiture connue du grand public en France, ben à part la Cadillac '59 il n'y a pas grand chose... et encore la plupart des gens ne font pas la différence avec une Simca Versailles Si c'est une voiture présente dans des films culte, ou massivement reproduite en miniature : - Plymouth 1958 (Christine) - Mercury 1949/1951 (La fureur de vivre, American Graffiti, Cobra), source du custom. - Cadillac Eldorado 1953 - pick-up Ford F Tu peux y rajouter l'Hudson Hornet 1951 de "Cars", même si la mode est un peu récente. Si c'est une voiture très collectionnée ou appréciée par les connaisseurs (et là, ce n'est pas pareil en France et aux US) - Tri-Chevy (en particulier le Nomad) - Lincoln Continental Mark II de 1956 - Ford Thunderbird 1955-57 - Toutes les MoPar 1957-59 - Chevrolet Corvette C1

En l'absence de carte grise, il faut que le véhicule soit déjà immatriculé en France, et aussi prouver une "chaîne de propriété" par des certificats de vente (ou d'héritage) successifs Typiquement, cette procédure est réservée aux "sorties de grange" avec une plaque d'immatriculation correspondant à quelque chose en préf'. Pour un véhicule immatriculé à l'étranger, il faut le papier d'import au nom du demandeur de la CG, et évidemment la CG étrangère. Pour l'Audi TT, sans carte grise elle aussi, que j'ai achetée pas cher au Pontet avec la vitre conducteur cassée, il faut surtout un bon avocat

Mesure le diamètre extérieur du filetage au pied à coulisse ou au micromètre, et le pas avec un peigne ad hoc... Les dimensions standard pour du freinage, c'est en pouces (3/8"-24 = diamètre 9,5mm, 24 filets par pouce) ou métrique (10x1.00 = diamètre 10 mm, 10 filets par cm). Les fournisseurs en freinage poids lourds ont ça en stock. Egalement les boutiques de tuning/compétition (par exemple GT2i à Montpellier, il doit y avoir l'équivalent dans ton coin).

et hop un passage à la préfecture... qui va demander l'ancienne carte grise pour en donner une nouvelle

Au même endroit que tu vas trouver le tuyau de frein neuf

Bien sûr que les amortisseurs sont contrôlés (mesure de l'efficacité roue par roue au banc)... simplement ce n'est pas un motif de contre-visite.

Elle a une carte grise étrangère, ou pas de carte grise du tout ? Il y a des plaques d'immatriculation sur la voiture ? Tu comptes la ramener en roulant avec , ou sur une remorque ? Un certificat de vente d'une voiture doit mentionner numéro de série, immatriculation... De toute façon, tu as intérêt à demander un papier au garagiste, au moins une facture s'il vend les pièces : si la voiture est fichée volée quelque part, tu deviens receleur Quant à l'immatriculer un jour, il faut bien rêver...

Concernant le Cherokee (j'ai eu un Grand Cherokee Ltd 4.0 1994) : Le 4.0 est très costaud et assez puissant. Le V8 consomme bien plus, et ne s'impose que si on veut tracter. Le point faible du 4.0 c'est la pompe à eau, à changer tous les 100.000, ça ne coûte pas cher si on la change à temps. Le seul autre (gros) souci que j'ai eu avec ça, c'est le filtre à essence qui se bouche (là aussi, changement régulier obligatoire), ça fusille la pompe à essence, ch**te comme la pluie à changer. Et sinon, il ne faut pas avoir de blème électrique. Comme toutes les 90s et +, il y a énormément de gadgets donc énormément de relais et des fusibles partout, les diagrammes à eux seuls prennent 150 pages du shop manual A l'époque (il y a 15 ans), les pièces coûtaient un oeil en France. Mais c'était avant le e-business Enfin, la place à l'intérieur est mesurée : 5 personnes avec un gros sac chacun. Si on veut mettre plus de bagages, il faut mettre moins de personnes (banquette AR rabattable 2/3-1/3).

Le problème n'est pas la fiabilité en sortant d'usine il y a 30 ans, c'est l'entretien qu'en ont fait les propriétaires successifs. Si un Diesel 5,7 litres Olsmobile ou une TH125 (pour prendre deux exemples classiques) a tenu jusqu'à nos jours, c'est qu'il est fiable. Inversement, une Crown Vic ou Caprice (celles qui font des centaines de milliers de miles comme taxi new-yorkais) à qui un abruti a fait faire plus de burns que de vidanges, c'est la cata garantie.

"Le mauve et jaune a l'air d'être une masse" : c'est une masse ou non ? Mesure à l'ohmmètre entre ce fil et une bonne masse, si ça donne 0 Ohm c'est une masse, point barre. S'il n'y a pas de relais de démarreur (solénoïde) séparé, il doit y avoir, arrivant au démarreur, un gros câble et un plus petit. Tu prends une longueur de petit câble (genre 1,5 mm²), un bout sur la petite borne du démarreur, l'autre au + de la batterie, en faisant attention de ne rien toucher d'autre, si ça tourne le démarreur est bon. Bidouiller avec un tournevis sans savoir où on doit le mettre (ni même si on peut le mettre), c'est (encore) un coup à foutre le feu...

Sur ces modèles, le neutral safety switch se trouve dans la console centrale, à côté du levier. Comme c'est ce que tu as touché en dernier... Un test pour voir si le connecteur est branché ou non : contact mis, levier sur R, les feux de recul s'allument-ils ? Si non, probable que le connecteur est débranché (ou mal rebranché, ou bidouillé, ou fils coupés, ou...). Un test plus risqué si tu n'y connais rien : relier ensemble les deux plus gros fils qui arrivent au connecteur (il y en a six), et essayer à nouveau de démarrer. Mais là, c'est mieux si on connaît la couleur des fils.. pour ça, il faut trouver le schéma électrique, et donc te procurer le manuel d'atelier (m'étonnerait que le schéma détaillé soit dans le Haynes).