americoast

Bon pour la direction assistée, les joints que j'ai n'ont pas la même dimension, c'était trop beau !
Donc j'ai trouvé un ancien kit pour Buick 58 qui devrait résoudre mes problèmes, mai il faut encore attendre....
 
Alors pour s'occuper j'ai tuné la fausse dynamo.
Au départ cela ressemble à ça, dynamo GM à corp long avec un alternateur à l'intérieur.
 

 
 
J'ai déposé les deux flasques pour les polir.
Puis mit en pièce le reste pour peindre en bleu métal le corp. Bien sur comme d'habitudes vous trouvez à l'interieur des pièces cassées ou médiocres. C'est normal parce que vous avez payé cette dynamo exclusive une blinde.
Cela me saoule de plus en plus.  Vous voyez la gueule du charbon !!!
 

 
 
Ah oui j'oubliais, vous voyez le roulement made in Taiwan au fond ....Et bien il est parti à la poubelle.  Car les billes ont fait des empruntes, audible en le faisant tourner seulement à la main !!!
Oui le simple fait de tapoter avec le manche d'un marteau pour extraire le rotor a détruit ce roulement.
 

 
 
Pour info j'ai trouvé cette boite en France qui m'a fourni ce qu'il faut pour refaire cet alternateur.
Rapide prix correct.
 

 
 
J'ai peint les dernières pièces moteur, ainsi que celles qui sont de retour de chez le chromeur.
Le corp est constitué de deux tubes en alu usinés. J'ai longtemps hésité sur la couleur de l'alternateur et du bac de D A , Chrome, alu poli, noir brillant, gris métal alu...puis bleu.
Et franchement je ne regrette pas. En vrai c'est même mieux qu'en photo. 
 

 
 
A l'intérieur rien d'extraordinaire , c'est même de piètre qualité.
 

 
 
Une fois remonté, j'y ai posé une plaque d'identification comme sur celui d'origine, car j'ai effacé le logo Powermaster avec un peu de mastic. Et toutes les vis BTR ont été remplacées par de la visserie plus vintage.
 

 
 
Je n'ai pas trop parlé des supports chromés, mais ils ont été eux aussi modifiés. Car ils ne se montaient pas sur le bloc de 62 et les échappements sport. Mais je voulais absolument ces supports de 1959 car ils ont un dessin qui me plait beaucoup et qui correspond à l'auto.
 

 
 
D'origine ils sont électrozingués, mais là il fallait qu'ils tranchent d'avantage tout en étant raccord avec le reste.
Raison pour laquelle certaines partie sont peintes au couleur du moteur.
 

 
 
Question performance, cet alternateur a soit disant été individuellement testé à 94 A maxi (avec un charbon pété)  
Ce qui représente le double de puissance par apport à la dynamo de 59'.
 

Je pointe le bout de mon nez pour une petite update. 
 
Nous avons fait notre tout premier rassemblement à Montauban dimanche dernier et c'était incroyable. Tenue de route impeccable, conduite super fluide, super comfortable et aucune fuite ni aucun autre problème. Je suis super contente  
 
(J'ai juste dû changer une roue avant de partir qui avait la valve qui fuit c'est pour ça que j'ai encore le lettrage teinté de bleu  je vais aller changer ça demain)

T'es sûr que c'est cassé ? Ily a beaucoup d'endroits comme ça, sans ébavurage dans ces boîtes, ça peut prêter à confusion...

Oui, et paradoxalement les alésages sont le plus souvent contrôlés sans la plaque.
Théoriquement la meilleure solution est de réaléser avec une plaque, la tension des vis est assez énorme et déforme le bloc, mais dans quelles proportions je sais pas... C'est différent, mais quand j'ai refait mes chapeaux de paliers, j'ai trouvé 0.05mm de différence de déformation entre mes mesures avec des vielles vis et des vis neuves, donc le serrage joue sur la géométrie.
Après je pense que ça dépend de ce que tu recherche, et j'ai pas l'impression que ce soit pour faire un bloc pépère...
Pour les bielles, il me semble que Muscle Car avait abordé le sujet lors de la réfection du 383 de sa Chevelle, y'avait des histoires de contraintes sur les alésages mais aussi des problèmes d'encombrement à l'intérieur du bloc.
J'ai un bouquin sur la préparation des SBC qui préconise les bielles de 6" mais sans en évoquer la raison...

Réfection de la pompe de direction.
 

 
 
Voici toutes les pièces d'une pompe de DA. Rien d'extraordinaire.
 

 
 
La came, le rotor et les palettes sont d'époque, du NOS en conserve. 
 

 
 
Quelques piqures sont visibles mais rien de gênant.
 

 
 
Les joints se trouvent facilement en kit. Mais ce n'est pas le cas de la bague de sortie. Par chance elle est en très bon état.
 

 
 
Tout comme l'arbre qui ne présente aucune trace d'usure.
 

 
 
Le clapet de régulation de pression est en parfait état.
Il suffit juste de remonter. 
 

 
 
Le filtre est impeccable, bien que je le trouve trop juste. Mais bon cela fonctionnait comme cela.
 

 
 
L'intérieur du corps et lui aussi nickel.
 

 

Oui je les ai bien regardé. Mais hormis la récente version Offenhauser, les autres sont à mon gout trop courant sur la plus part des rods. Malgrés qu'ils soient très qualitatif, ils ne sont pas "périod correct".
Je préfères rester dans la période 55' à 64'.
Et trouver quelques choses dans ce genre de catalogue.
 

Toujours aussi beau !!!!
 
 
Si tu as un budget illimité:
https://www.summitracing.com/parts/ofy-5214
Avec la peinture qui va bien...
 

 
Ou bien:
https://www.obrientruckers.com/air-cleaner-6-7-16-round-finned.html
 

 
Enfin quelque chose avec de belle rainures et peint en bleu pour rappeler les caches culbu.
 

 

Voilà ils sont définitivement en place.
 

 
 
Pour la liaison, je verrais plus tard si je conserve ce modèle ou pas.
 

 
 
Il y a pas à dire, s'ils fonctionnent aussi bien que ce qu'ils brillent.....
 

 
 
Maintenant le dilemme, c'est quoi mettre comme filtres a air ?
 

 
 
La version des 421 SD me tente...mais les occasions d'en acquérir à bon prix sont une autre affaire.
Reste aussi à réfléchir comment faire esthétiquement passer les tubes de dépression pour les freins, aspiration vapeur, accessoires pneumatique et avance allumage. 
 

 
 

Je pense que ça sera plus facile et moins cher de trouver un soudeur plutôt qu'un carrossier qui travaille à l'ancienne.
 
Tous le carrossiers ne soudent pas.
Un bon soudeur te fera le boulot sans soucis. Par contre tu auras quand même besoin de l'emmener chez le carrossier pour un éventuel masticage et la peinture.

Sur la troisième photo avec les cloques de quelques mm sous la peinture, on peut penser que la rouille commence son travail.
 
Eh bien pas du tout : elle le termine...
Les cloques, c'est quand la rouille côté intérieur a fini de traverser et arrive côté extérieur.
 
Si tu passes ça à la brosse métallique sur disqueuse (celle qui n'attaque pas le métal sain), dessous tu te retrouves à Beyrouth Gaza, avec des cloques de 5 mm qui se transforment en trous de 3 cm.
 
Avant la brosse métallique, quand on se dit "un coup de papier de verre et une bombe de peinture de chez CastoMerlin, c'est reparti pour 50 ans".

 
 
Après, quand la liste de CastoMerlin s'est enrichie d'un lot de disques à tronçonner.

Magnifique, comme d'hab !
Tu dis que ces carbus sont toujours copiés par edelbrock, effectivement, ils sont quasiment identiques, d'ailleurs je vois que tu utilise des boîtes de réglages de chez edelbrock.
Mais c'est quoi l'histoire derrière ? Est-ce simplement des copies ou edelbrock a racheté Carter ou c'est des accords entre fabricants ?

En fait, ils ne sont pas copiés. La filiale américaine de Magneti Marelli, a acheté Carter à sa cessation d'activité en 1985 ou 86. Comme le groupe était déjà propriétaire de Weber, on peut dire qu'ils avaient déjà un certain savoir-faire. 
Ils ont relocalisé la production à Sanford, en Caroline du Nord et repris la production pour le compte d'Edelbrock - non sans avoir pompé des millions de dollars à l'EPA (agence de protection de l'environnement) pour aider à la dépollution des sols et la reconversion du site originel de la marque à Saint Louis dans le Missouri.
Dans les années 1990, ils ont même fait une tentative de "revival" des AFB sous le nom original de Carter, sans grand succès. Je me souviens d'une série de 625 cfm qui avait été vendue chez Summit, et qui étaient plutôt bien foutus. 
En revanche, la puissance marketing d'Edelbrock a réussi à rendre l'opération rentable. 
Cela explique pourquoi Edelbrock est désormais le seul à vendre des pointeaux et des gicleurs pour les carbus Carter, malgré le fait que les Edelbrock sont aujourd'hui différents des AFB. Ils sont même siglés Weber à l'intérieur. A peu près toutes les pièces sont interchangeables. 
En outre, cela explique aussi pourquoi les composants internes et les calculateurs d'une injection Edelbrock sont de marque Magneti Marelli.     

Magnifique, comme d'hab !
Tu dis que ces carbus sont toujours copiés par edelbrock, effectivement, ils sont quasiment identiques, d'ailleurs je vois que tu utilise des boîtes de réglages de chez edelbrock.
Mais c'est quoi l'histoire derrière ? Est-ce simplement des copies ou edelbrock a racheté Carter ou c'est des accords entre fabricants ?

La suite...réglage des pistons de pompe.  
Comme beaucoup d'autres pièces, il faut régler la longueur des pistons de pompe de reprise. Il ne faut pas les monter directement sorti de la boite. Suivant l'application des longueurs sont préconisés.
 

 
 
Dans la série des pièces à ajuster il y a les flotteurs.
La première mesure détermine la hauteur de niveau de carburant dans les cuves.
Les données sont dans dans les vieilles bibles.
 

 
 
Le réglage se fait par pliage de la pate de maintien.
 

 
 
Donc 21/64 de pouce, c'est ok.
 

 
 
Puis la cote basse, se fait par pliage de la buté arrière.
 

 
 
Et 23/32 de pouce pour la côte basse.
 

 
 
Un dernier réglage concernant les flotteurs, se fait sur les ressorts de maintien des pointeaux.
Il faut qu'ils soient suffisamment serrés pour tirer le pointeau de son siège.. 
 

 
 
Tout en étant lâche pour éviter toutes contraintes.
 

 
 
Une modif qui permet de limiter les impuretés extérieures  de tomber dans la cuve par l'axe de pompe de reprise. Fonctionne sur la plupart des EDELBROCK.
 

 
 
Il s'agit de monter le joint et le clip des versions de reconstruction marine.
 

 
 
Contrôle du dépassement de l'axe de pompe, 5/16 c'est Ok .
 

 
 
Maintenant il est temps de choisir les bons ressorts pour les pistons de débit.
Ceux d'origines sont catastrophiques. 
 

 
 
J'ai trouvé des anciennes boites de réglage plus sures que le matos chinois actuel.
 

 
 
Je vais mettre les "roses" légèrement moins puissants que les originaux .
On verra par la suite quand elle roulera, si je dois modifier cela.
 

 
 
Maintenant choix des aiguilles et montage sur les pistons neufs.
Les aiguilles ont un nombre à quatre chiffres gravé dessus. Les deux premiers chiffres, corresponds au diamètre supérieur et les deux autres au diamètre inférieur de l'aiguille.
J'ai donc choisi les 6852, légèrement supérieures à celles d'origines. Donc qui auront un debit plus faible...
 

 
 
C'est chose faite.
 

 
 
Les puits sont refermés, facile d'accès les réglages de richesse se font par changement de dimension d'aiguille et de tararage de ressort. 
 

 
 
Maintenant réglage des axes de papillons, avec un jeu de fonctionnement de 0.020 pouce.
 

 
 
Voilà c'est bon aussi.
 

 
 
Pour infos, regardez l'aiguille du haut "Chinoise" . Elle n'a même pas la bonne forme ni les bonnes dimensions.
 

 
 
Voici l'usure visible sur des aiguilles ayant servi honorablement.
 

 
 
Une vue d'ensemble de ces deux carburateurs Carter AFB d'une soixantaine d'années. Encore copiés par Edelbrock aujourd'hui.
 

 
 
Honnêtement je trouve qu'ils ont de la gueule.
 

 
 
Il reste le système de commande du starter à remonter sur ce carbu.
Je ne pouvais pas le polir, car il est en zamac. Cela ferait déguelasse, je vais donc le peindre et le convertir en électrique.
 

Les premières pièces posées, sont les axes et les volets.
Cela s'exécute en plusieurs étapes, car il est important de bien régler la position des volets et de bien centrer les axes. Quand les papillons sont en position fermés, ils ne doivent rien laisser passer.
Pour les vis de fixation des volets, c'est ceinture plus bretelle. Donc ils sont neuf, en inox, fermement serrés, et collés à la "Loctite rouge 271" de scellement. Puis les derniers filets sont écrasés. Car si une de ces vis est avalée par le moteur, les dégâts peuvent être conséquent.
 

 
 
Les axes et volets en place, c'est au tour de la quincaillerie.
 

 
 
Merci les photos numériques, cela permet d'avoir une meilleure mémoire ..... Car plusieurs mois plus tard, ce qui semble évident sur le coup, l'est bien moins.
 

 
 
La pose des gicleurs "provisoires" car les réglages passeront par là. Puis poses des papillons à masselottes.
 

 
 
Mise en place des diffuseurs et gicleurs de pompe de reprise.
 

 
 
J'en profite pour dire qu'il existe un tournevis pour chaque emprunte. Le tournevis universel n'existe pas, tout comme la lime à épaissir. 
Je suis certainement trop maniaque, mais les têtes de vis massacrées sur un carbu. Me laisse penser que celui qui à fait ça, s'en battait les couilles .
Le bon tournevis est celui qui épouse parfaitement toute l'emprunte.
 

 
 
Pour preuve, il doit tenir droit, seul. Bien sur pour ça, le dit tournevis ne doit pas servir de levier, de chasse goupille, de burin....
 

Si c'est pour un projet de restauration, effectivement je te conseille un modèle déjà en CG française, et roulant si possible pour que tu puisse l'emmener au CT pour mettre la carte grise à ton nom.
Sinon tu risque de passer des années et du pognon à restaurer un modèle qui ne sera pas à ton nom... perso je tenterais pas.

Le puzzle commence à prendre forme.
 

 
 
Mais avant de remonter, il faut recalibrer tout les conduits afin d'être certain d'avoir les bonnes pièces.
Car en soixante ans, plusieurs mécanos indélicats ont pu passer par là.
 

 
 
Les alésoirs permettent de recalibrer tout cela au diamètre voulu.
 

 
 
 
 

J'avais pas vu sur les précédentes photos, mais elle a l'air en super état ! profite bien

Salut,
J'ai pas de réponse à t'apporter, par contre je te conseille vivement de mettre du ZDDP dans ton huile pour protéger l'AAC.

Sur ma 81 je n'ai rien d'electrique non plus, par contre sur mon Chilton je suis tombé sur le paragraphe ci-dessous qui parle de solénoïde. J'ai pas trouvé plus d'infos .
 

Electrique ? 
Je verrais plutôt un ralenti un  poil bas, et une fois que tu es au ralenti en Drive ou MA, et que tu actionnes ta direction assistée qui vient tirer sur le moteur*, les quelques tours perdus suffisent à le faire caler. Si en plus tu es en train de te servir des freins assistés, qui viennent perturber encore le ralenti un peu bas: il cale encore plus.
Si le problème est vraiment électrique, sachant que la direction assistée n'a rien d'électrique, alors je suis dubitatif !
* EDIT: pourquoi elle demande de la puissance: la direction assistée est un vérin hydraulique, qui va venir pousser sur les bras de direction selon l'angle dont tu tournes le volant. Pour actionner le vérin, il faut de l'huile sous pression, et c'est une pompe hydraulique qui va créer cette pression. Elle est actionnée par le moteur via une courroie, voici donc pourquoi elle prend de la puissance moteur.   
Là où c'est bien fait, c'est que si tu n'actionnes pas ou peu le volant (en ligne droite, par exemple), ta perte de puissance moteur est très faible. On ne perd donc pas de performances. Inversement, c'est en tournant beaucoup le volant que la demande de pression est la plus grande, et en général, on le fait en manoeuvres  à basse vitesse donc sur le ralenti. il existe des exceptions, comme en drift ou rallye ou course de cote, ou circuit très brutal, ou sur les 4x4 en usage tout terrain, d'où, d'ailleurs, la présence fréquente de radiateurs de refroidissement d'huile de DA sur ce genre de voiture.     

Je viens juste de terminer,
J'ai changé les ampoules, pareil, 
Inversé les phares droit et gauche, pareil,
Enlevé les contours chromés, pareil,
 
Tout ça pour m'apercevoir que j'avais un phare en feux de croisement, et l'autre en feux de route, je m'étais foiré quand j'avais refait mon faisceau de phares 🤦
 
Je me suis positionné quelques centimètres sous le trait du laser qui correspond à une pente de 1%.

Donc j'ai misé sur le capteur LX807 de chez "STANDARD MOTOR PRODUCTS".
Pour tester la chose, retour sur le banc . Mais cette fois en faisant un petit montage, alim 12volts, une bobine, lampe strobo, compte tours électronique.
 

 
 
Le système est d'une extraordinaire facilité de mise en place, aucune transformation, se monte en lieu et place des vis platinées, entièrement réversible. Le fil rouge au plus de la bobine, le fil noir sur le moins de la bobine (ex signal des rupteurs).
La stabilité du signal est supérieure aux vis. Avec les vis, je pouvais voir une légère oscillation de plus ou moins un degré suivant les régimes. 
 

 
 
Même si l'étincelle est claire et nette, par la suite un boitier MSD 6A sera dissimulé dans le compartiment moteur. Car j'aime bien le principe des multis étincelles par explosion.
 

 
 
Voila la chose dans sont environnement. 
 

 

Je viens juste de terminer,
J'ai changé les ampoules, pareil, 
Inversé les phares droit et gauche, pareil,
Enlevé les contours chromés, pareil,
 
Tout ça pour m'apercevoir que j'avais un phare en feux de croisement, et l'autre en feux de route, je m'étais foiré quand j'avais refait mon faisceau de phares 🤦
 
Je me suis positionné quelques centimètres sous le trait du laser qui correspond à une pente de 1%.