Gilles

https://www.eatondetroitspring.com/

Si tu es sur que c'est bien une th400, la dépression est en effet très importante. Je n'ai pas le shop manual à portée, mais tu dois avoir trois composants importants pour la boite: Le modulateur un cylindre sur la boite avec un tube qui sort, qui doit être relié au vrv. Le vrv vacuum repartition valve, est un truc carré avec un tuyau qui rentre et un qui sort, fixé sur la pompe d'injection. De la, le tuyau est connecté à la pompe de dépression, qui se trouve sur un 6.2 là ou se trouve l'allumeur sur un essence. En gros, un truc rond qui sort du centre du V pas loin de la cloison pare-feu. Commence par tester si ta pompe aspire quelque chose.

J'ai une autre question. Pourquoi refuser un calculateur ? Les 80's sont fiables. Alors pourquoi refuser une voiture avec de l'électronique dedans?

Qui va aller voir que c'est un 455? Quand on sait qu'il n'y qu'un bloc commun à toutes les cylindrées, et que dans mon souvenir, ils ont tous la même tête, qui va le savoir si on ne lui dit pas?

Q1: quand tu mets sur D, il ne se passe rien du tout, la voiture n'avance pas, même pas un peu, ou c'est la seconde qui ne passe pas ? As tu essayé avec le sélecteur sur d'autres positions, démarrer avec le sélecteur sur 2 (ou sur 3 si tu as une TH700) As tu essayé de démarrer avec le sélecteur sur 1 et de passer en 2 manuellement ? est ce que la marche arrière fonctionne ? Entends tu un bruit anormal ? ( à part celui du 6.2 ) Q2: c'est quelle transmission ? 3 ou 4 rapports ? (normalement, tu as une liste d'options à l'intérieur de la porte de la boîte à gants, essaie d'en faire une photo) Ton sélecteur indique-t'il P-R-N-OD-3-2-1 ou P-R-N-D-2-1? En théorie, tu peux avoir une th700R4 ou Th400, avec un 6.2, c'est classique, mais si il a été modifié, tu peux aussi avoir une th350, d'où l'intérêt de la fiche d'options. Q3: as tu en tout premier lieu vérifié ton niveau d'huile de transmission ? Pour mémoire, une boitoto est une transmission hydraulique, sans huile, ça ne peut pas fonctionner... Et pour mémoire, ça se vérifie moteur en route, voiture à plat, levier sur N etc...

Méfiance quand même pour le backspace si tu as des freins à disques. Mais c'est la seule réserve.

OK, retour à zéro. C'est un arbre des évènements, toujours revenir à la situation d'avant. Si tout marchait bien avant la réfection de l'allumage, alors, .... c'est l'allumage qui a été mal refait/calé/réglé...

D'accord avec toi. Mais j'essaie toujours d'aiguiller les gens vers simple et pas trop cher; tout le monde ne sait pas forcément braser ou souder, et la plupart des gens du hobby ou du forum n'a pas de lampe ou de poste...

En gros, il te faut une jante tôle Ford/mopar/amc de 7 de large en 5x4,5, à écrous coniques. Hub ou lug, il n'y a pas vraiment de consensus sur le sujet, personne n'est capable de dire si substituer l'un pour l'autre pose un problème. Du reste, si c'était le cas, cragar ou American racing se seraient mis à faire autre chose depuis longtemps. Reste à voir le déport sur place. Les Ford mopar amc-istes qui ont des jantes tôles dont vous ne vous servez pas, à vot'bon coeur!

c'est pour faire quoi (je veux dire, c'est pour quelle auto) ? Pour simplifier la recherche, il faufrait plutôt mesurer le backspacing, c.a.d la distance entre la lèvre intérieure et la platine de montage (là où y a les trous d'écrous, quoi).

BF : code usine, ici: UNIROYAL GOODRICH TIRE MANUFACTURING, Woodburn, Indiana VE: code de taille, ici : 235/60R15 NX91 : à disposition du constructeur, (a piori, difficile à décrypter) 4 derniers, comme tu le dis, numéro de semaine et année.

J'ai un petit faible pour cette option:

Ça a l'air d'être un grand classique, ce problème de démarrage à froid. Apparemment et pour le peu que j'en connais, les convertis à l'E85 pour la route installent parfois un mini réservoir de 98SP pour démarrer jusqu'à la mise en température en hiver. Jamais entendu parler de bougies spécifiques.

Marrant, j'ai discuté avec quelqu'un il y a quelques jours qui me dit avoir réparé une fuite sur un collecteur d'Aronde avec ça: http://www.lacollepro.fr/colles-techniques/quiksteel-xtreme-metal-haute-temperature.htmlApparemment, on peut le meuler après séchage, et il semble que la chaleur ne le fait pas travailler. NB: je ne l'ai pas utilisé moi-même, ce conseil est à prendre avec délicatesse. Quoi que pour 15 boules, tu ne prends pas trop de risques!

Le collecteur d'échappement qui fuit peut entraîner ce genre de problème, mais seulement en décélération (les gaz dans le tube aspirent l'oxygène frais par la prise d'air, qui finit dans l'échappement la combustion des éléments imbrûlés. Si c'est aussi en charge, il faut chercher coté admission. Bien sur, l'allumage peut aussi être dans les choux. Mais pour qu'une avance trop importante vienne faire des explosions dans l'échappement, il faut aussi qu'il y ait dans le moteur quelque chose à faire exploser, et donc soit un carbu qui met de l'essence quand on ne lui demande rien, soit qui tire de l'air quand il ne faut pas (et donc qui aspire de l'essence par là où il peut, et il y arrive toujours), d'où les prises d'air à vérifier un peu partout. Et ma suspicion se porte vers le carburateur; car je crois réellement que lorsqu'un carbu à 60 ans, (ou 20), il ne faut pas juste le nettoyer, il faut lui changer toutes les tripes et tous les joints, afin d'être sur que ça fonctionne.. Si l'allumage vient d'être refait, et que tu as déjà un peu roulé, il se peut aussi que tes vis platinées (rupteurs) se soient un peu tassées, c'était systématique dans les années 50 de devoir faire un petit contrôle 1000 km après un changement de VP. Il y a un certain nombre de petites pièces qui ont envie de se promener dans un allumage traditionnel: toucheau/grains de contact, angle de came (dwell), Mais c'est en espérant que le mécano a pris le temps de tout ajuster comme il faut...

Ce genre de symptôme est en général dû à une prise d'air. Et comme il y a un mauvais fonctionnement en régime, je pense que la prise d'air est dans l'admission. Est-ce que les joints ont tous été remplacés, et la pipe serrée au bon couple? Carbu nettoyé ? Est-ce que les joints de cuve, et d'axe de papillon ont été remplacés en neuf?(sur un carbu de 60 ans d'âge, c'est le minimum syndical). Il peut aussi y avoir des causes mécaniques, comme des soupapes qui ne ferment pas, mais il y a alors d'autres signes comme la consommation d'huile. On peut mettre en évidence une prise d'air en pulvérisant du start pilote en direction des joints d'admission avec le moteur au ralenti. Si le régime augmente, il y a défaut d'étanchéité. Mieux vaut y aller mollo avec la voiture dehors.....

C'est la fonction principale de l'ISC. Mais je viens de comprendre que celui que je connais n'est pas le même que le Caddie. Tu as regardé si Google est ton ami?

Pas difficile. On en parle quand tu veux.

Il me semble que les barres de torsion Mopar ont un sens de fonctionnement et ne peuvent pas être installées la gauche à la place de la droite. Les gauches doivent avoir un numéro impair, et pair côté droit. Il doit y avoir un truc la dessus sur le site du MOC. Il doit y avoir aussi des bagues cannelées femelles avec des écrous de réglage, peut être que les cannelures et filetages sont HS?

Excellente info! Je suis à la recherche de cette même pièce pour ma th200-4r, car j'avais oublié de m'en préoccuper quand c'était le moment. Merci!!

De rien, le truc c'est que je crois que la taille du housing dépend de celle du pignon que l'on met dedans.

Ça s'appelle "speedometer gear housing". Attention au nombre de dents du petit pignon à l'intérieur, je crois qu'il y en a deux modèles suivant le nombre.

Excellent. Ce serait intéressant que tu fasses un retour sur la tête que ça a une fois installé; un peu de sécurité n'a jamais fait de mal à personne!

"Avec un starter électrique, je ne sais pas, peut-être pareil." Je pense que non, je m'étais étonné de voir un jour un truc comme ça qui restait en place pendant trop longtemps. Il me semble qu'une résistance chauffe un bilame qui appuie sur une came, qui repousse le volet de départ à froid (pour qu'il s'ouvre à chaud). Rien qu'à l'énoncer de cette façon, on sent le truc qui est fait pour foirer... Il me semble que le système avec un tube à air chaud est quand même plus crédible. Sans parler de celui où on tire le câble avec la main droite quand il fait froid....Celui-ci, il marche.

Pardon de remettre le couvert après tes remerciements, je voulais rajouter: En n’oubliant pas de jeter un œil aux canalisations et flexibles, cars vieux de vingt ans ou plus, et donc totalement indignes de confiance... J'ai souvent dit qu'un moteur ou une boite pas ou top peuvent simplement arrêter de fonctionner et te laisser en rade au bord de la route. Mais si tes freins ne freinent pas, tout ce que tu risques, c'est de mourir. Il y a des trucs comme le train avant et les freins qui ne valent pas le coup de faire des économies mal placées!