The Lion King

ATF2 aucun risque, ATF3 je ne sais pas, pourquoi pas...

Oui, heureusement. Mais ça reste quand même des bouts de tôles, et même si c'est épais, clairement quand je monte le Ford, je voyais bien les deux colonnes s'incliner vers l'intérieur (ce qui est normal, mais jamais rassurant). D'où mes modifications pour ancrer la bestiole profondément dans le sol (chevilles à expansion M18 Wurth + 2 M22 au point le plus loin, alors qu'il était recommandé des M16) et dans la poutre au dessus avec deux morceaux de ferraille "à ferrer les ânes" soudés entre eux et en prise direct avec deux boulons du pont pour éviter le basculement et les effets de torsion. Oui mais tu vois la vraie dichotomie de l'histoire: je fais gaffe à l'essentiel, mais j'oublie le plus évident, l'état des sécurités et le remplacement des patins. Tu as tout compris. La feuillure de la voiture était posée sur le patin en caoutchouc, qui était déjà fatigué. Il a fini de ce cisailler sous l'effet de l'écartement progressif du bras, et à un moment il n'a plus rien retenu, s'est coupé, et à fait l'effet inverse: il a lubrifié le mouvement vers la gauche, et boum. Concours malheureux de circonstances.

En tout cas cela à validé que mon pont est bigrement bien fixé, car il arrive que dans certains cas comme celui là, que les colonnes se tordent. J'avais renforcé le mien en prenant des chevilles surdimensionnées, et en ajoutant un renfort directement boulonné dans le lamellé collé. Grand bien m'en a pris, ce jour là. Mais un concours de circonstances pareil, je suis quand même impressionné de mon manque de bol.

Oui, c'est tout simplement ça: Il y en a 4, un à chaque bras, dès que le pont se lève ils descendent et viennent verrouiller les bras. Celui là ne descends plus, probablement tordu. Je n'ai pas encore démonté. Là où j'ai eu de la chance x3, c'est que le patin s'est barré tout de suite, donc il ne restait "que" le bras du pont. Le bras étant libre, il s'est vite écarté de la voiture, et n'a pas déchiré la tôle. Le deuxième coup de bol, c'est que la vitre conducteur était baissée entièrement, donc elle n'a pas été touchée. Et le troisième coup de bol, c'est que la voiture n'était pas levée au maximum, donc c'est la roue qui a touché le sol en premier sans atteindre le point de bascule où la voiture aurait définitivement basculé sur le côté. Je m'en sors vraiment bien vu la cascade qu'elle a fait. Ben là oui, je suis presque jaloux, il aurait au moins pu t'arriver une bricole! Non je plaisante je souhaite ça à personne, mais c'est vrai que ça fait réfléchir, parce que j'ai tellement l'habitude de l'utiliser ce pont que je ne me pose plus trop de question. Les premières fois tu vérifies tout 10 fois, à la 100 ème comme rien n'a bougé tu fais plus... et paf. J'espère que ma mésaventure pourra en prévenir d'autres.

Aujourd'hui, contrôle de routine sur ma 21 préférée, avec vérification du train avant ou j'entends parfois un claquement, et un coup de peinture sous les soubassements. Je monte la voiture sur le pont, comme d'habitude, comme j'ai fait les 100 dernières fois. J'inspecte vite fait le dessous, tout va bien, je la redescends à mi course pour pouvoir peindre les soubassements en prévision de l'hiver. Je vais pour touiller mon pot de peinture, et j'entends un énorme bruit derrière moi, comme si le freaking titanic venait de rentrer dans mon atelier. Je me retourne et je vois ça: Je vous jure que ça impressione, c'est pas souvent qu'on peut admirer un tel carnage. L'explication? Le verrouillage à crémaillière, qui s'enclenche automatiquement sur chaque bras, ne s'est pas engagé sur le bras avant gauche. Pourquoi? Je ne sais pas. En temps normal, cela n'aurait pas posé de soucis, mais le caoutchouc du bras avant droit, lui, était bien fatigué. Il s'est coupé net par le milieu, et n'a pas retenu le bras avant gauche, qui s'est écarté du bas de caisse, et à tout emporté. Deux circonstances navrantes et parfaitement évitables si j'avais vérifié le verrouillage du bras (qui jusqu'ici ne m'a jamais posé de soucis) et si j'avais remplacé les patins. J'ai donc commencé par là, pour rattraper ma triste journée: Taillés dans du pneu et boulonnés, ils ne bougeront plus. Ensuite on reteste... il faut tout de suite remonter à cheval Et après, on répare les conneries de la journée. Voilà, comme quoi, ça n'arrive pas qu'aux autres. Belle leçon d'humilité me concernant, car à 30 seconde près, j'étais dessous, et DC pouvait se trouver un autre secrétaire...

TEST

Si tu veux faire des modifs, suffit de me les envoyer, je mettrai à jour.

C'est très amusant de voir ces gens remontés contre cette vignette, alors que ce sont les mêmes qui roulent le dimanche en vélo avec ça Pourtant, je doute que la LCL ai payé ces personnes pour en faire la pub... Mais bon, je suppose que remercier la FFVE de ses actions pour les véhicules d'époque n'a pas d'importance. C'est quand même eux qui se battent et qui obtiennent deux ou trois bricoles, c'est probablement le seul "poids" que nous, pauvres citoyens collectionneurs, avons auprès des autorités. Alors non je ne vais pas acheter ce super autocollant, mais de là à trouver la démarche choquante, clairement pas.

Permettez moi d'en douter. S'il n'a pas été refait il y a moins de 2 ou 3 ans, il est déjà trop tard pour remplacer le boitier. Mais admettons que ce soit le cas: le boitier c'est des engrenages, qui certes s'usent avec le temps, mais clairement pas suffisamment pour donner du jeu. Dans tous les cas, il y a normalement une vis de réglage qui permet de gérer la précontrainte. Cette vis, sur le dessus du boitier, est en général bien rouillée et scellée par 40 ans de merdes. Mais en arrivant à la débloquer, et à la tourner un 1/4 de tour, vous pourriez peut être déjà rattraper le jeu: Sinon, la procédure pour le remplacement est plutôt simple: - Caler les roues au sol avec des mocreaux de bois pour éviter qu'elles ne bougent - Déposer l'ancien boitier en ayant les roues bien droites - Remonter le nouveau boitier en desserant la vis d'un 1/4 de tour - Réaccoupler tout le bazar en prenant garde d'avoir le volant droit - Régler le jeu : il faut environ 1/16 de tour de volant pour avoir une réaction des roues. Si ce n'est pas le cas alors que le boitier est neuf et en pré-contrainte, alors je reviens à ce que je dis depuis le début: votre train avant doit être refait avant toute chose. Attention à cette contrainte: si vous serrez trop le boitier, vous le casserez. Donc, pour que le réglage soit efficace, il ne doit pas rattraper un jeu existant dans votre train avant. Sinon c'est votre boitier neuf qui passera au travers. Je le redis: votre train avant doit être refait avant toute modification sur le boitier. Je sais, c'est pas cool à entendre, mais c'est les règles de l'art.

C'est pas le boitier qui a du jeu, c'est le train avant. Changer le boitier c'est uniquement si tout le reste a été fait. Sinon ça changera strictement rien. Je le sais, je l'ai fait. https://www.dreams-cars.org/forum/topic/29799-chevrolet-g20-1987-boundary-waters-edition-by-waldoch/page/3/#findComment-617777

Le déflecteur anti-moustique? Bof, y'en a quasiment plus maintenant! Il vandurêve ton vandura

Ouvrir le carter, tout se prendre sur le pif, changer le filtre, changer le joint, refermer, remplir par le puits de jauge, faire le niveau à chaud moteur tournant.

Franchement taf de fou, l'usinage des moyeux m'a totalement eu. J'aurai jamais eu l'idée.

J'en pense que si ton pare choc est foutu comme le mien l'était (et celui de l'olds avant lui), il est en deux parties: une partie rigide, la traverse, qui est en acier, et une partie chromée, qui elle est plus fine, plus souple. Les deux parties sont vissées ou rivetées à l'aide de boulons ou de rivets à têtes plates chromées, visibles ici: EN général accessible par l'arrière. Il peut aussi y en avoir derrière les bumpers guards (boudins en caoutchouc). Il faut les enlever et séparer les deux. Ensuite, tu verras que ta partie chromée est très souple, trop souple même: il est assez facile de la tordre. Le problème, ce sera de la remettre droite. Là, effectivement, soit c'est marbre (mais avec un PC tout bizarre de base, c'est long), soit c'est à l'ancienne: découpe du PC à l'endroit ou c'est tordu pour "soulager", puis remise droite, et soudure sur la partie arrière (c'est de l'acier). Evidemment, le chrome va un peu morfler, mais rien d'irrémédiable, avec un coup de peinture chromé, ça se voit, mais c'est pas choquant. Pour la partie ferraille de la traverse, rien à faire: tu vas devoir y passer sous presse, pour un résultat en demi teinte. Je serai toi, je ferai comme j'ai fait avec le Ford: soudure d'une "patte" de rattrapage en triangle dessus pour fixer le boulon, et maintenir la rigidité de l'ensemble. Pas classe, mais efficace, et invisible. Mais tu verras bien une fois que tu auras séparé les deux morceaux. Et accessoirement, il te faudra peut être repousser le vérin d'absorbtion du PC si il a été touché.

Une minute avant sa mort, je vous jure qu'il respirait encore. Bon, mais le coup de la panne a 60 ans, c'est tolérable, plus on vieillit, plus on bande mou.