CAN-AM

Ben non, c'est juste que sur cette manip t'as pas de bol. Dans ton post précédent sur le remplacement du joint, j'avais évoqué la manière de réaliser cette précontrainte. Que peu de monde respecte....et qui cause des dégâts à plus ou moins long terme. Je sais que c'est le bordel, mais je préfères faire les précontraintes et les jeux à l'établi que sur le véhicule.

Regarde que tes flotteurs ne se remplissent pas d'essence. Ou que rien ne les empêches de monter ( Genre un joint papier mal coupé). Normalement si tu retournes vers le bas ton carbu , le poids du flotteur sur le pointeau suffit à empêcher l'essence de sortir .

C'est à ceci que je faisait allusion quand toi tu complimentes mon boulot. Je passe 10 fois plus de temps que toi pour y arriver . Tu as cette caisse depuis quelques jours et déjà tu as patchés 10 fois plus de surface que bibi. Bravo pour ce boulot et ce courage .

Tu as raison , même si je suis un adepte de l'étain. Le mastic alu est vraiment le produit de substitution par excellence de l'étain. Mais l'étain à une propriété que le mastic alu n'a pas. C'est sa capacité à renforcer une tôle trop fine ou perforée. Et un autre petit avantage il permet de garder une forme donné , même après un futur décapage chimique. Par contre l'étain pose des problèmes avec sont application. Corrosion si l'acide est mal nettoyé et pose parfois délicate sur un panneau à la verticale ou plus. En ce moment je file un coup de main à mon frangin sur la Camaro 67. Il veut des jeux entre les éléments qui soient régulier. Et bien les deux produits sont utilisés ( étain pour les arrêtes et mastic pour les parties planes.) Pour info, les véhicules d'avant les 70' étaient étamés à de nombreux raccords en usine. Et les autos de construction semi artisanale comme ma petite Italienne en étaient recouverte ( pas un élément sans étain ) .

Si tu as des pointeaux en laiton et qu'ils ne sont pas trop creusés ( conne en bon état ). Tu peux te lancer dans un léger rodage du pointeau sur sont siège, avec du "Belgom alu" ou un lustreur carrosserie à grains moyen pour rayures. Si non c'est avec plaisirs que je peux te débarrasser de cette magnifique option tri-power

La précharge des roulements du pignons d'attaque ce fait sans le différentiel et sans les demis arbres. :book:

Au vu des photos et si la peinture n'est pas fissurée, cela reste faisable en débosselage sans peinture.

Dans homologué, il faut entendre " n'avoir rien caché dans le dossier" genre un 350 stroké en 383 avec équilibrage interne Mais si tout est mentionné dans l'expertise que tu fais faire par un expert agréé. Et que tu es transparent sur l'utilisation que tu vas faire avec cette auto modifiée en allant voir ton assureur. Et qu'après tout cela il accepte de t'assurer . Alors pas de problème. Si si cela existe, mais ne soyez pas étonné du mondant de la franchise et du coût de l'assurance. Et être assuré dans ces conditions, ne veut pas dire que le véhicule à le droit de rouler sur route ouverte pour autant devant un tribunal. Bref nous ne somme pas dans un pays qui favorise les initiatives personnelles sur nos véhicules. Oui je sais, je suis très mal placé pour faire la morale dans ce domaine !!!

Tu as raison, on ne sait jamais ce que l'avenir nous réserve. J'ai payé entre 280 et 320 € car pour certains véhicules, nous les avions regroupé avec d'autres à expertiser le même jour. 320 € il y a deux ans pour un véhicule.

Retour d'expérience: J'ai fais expertisé quatre voitures, une Type E V12 , une MK II 3.8, une Corvette 67, et une GHIA GT. Les quatre voitures par le même expert à quelques mois d’intervalle. Si pour les deux premières cela à été relativement simple, la Corvette 67 lui à causé quelques difficultés. Car cette auto est matching number, aucune modif, peinture d'origine, boite méca,clim d'origine, hard top d'origine, historique trés connu et contrôle technique zéro Default. Donc la côte LVA est dans les choux et LBC n'a pas cela en magasin. Donc après de nombreuse discutions et document fourni, c'est sur le marché américain et le coût du rapatriement que la cote finale à été décidé. Quand à la GHIA, ayant subi une reconstruction totale, Alors là c'était la débandade totale. Pas d'autre modèle vendu dans l'état de celle-ci pour servir de référence. La côte LVA n'a pas pu évoluer depuis 20 ans faute de vente publique de ce modèle. Et pourtant toutes les factures d'achat de pièces et fournitures pour la restauration ont été fourni. Ainsi que la preuve en image que plusieurs centaines d'heures de travail avaient été effectué sur cette autos. La première proposition de l'expertise était de comparer cette voiture avec une Alfa de la même époque pour l'évaluer. Comment est -il possible de comparer une voiture entièrement façonné à la main avec une auto de grande série sortie de chaine ? Aprés mon agacement nous sommes tombé d'accord sur une valeur de remplacement, qui bien sur ne prend pas en compte les dix ans passé sur cette voiture pour la faire revivre. Pour finir : Dans bien des cas l'expertise sert en cas de grave sinistre ou disparition comme base de discussion financière avec l'assureur. Cette valeur varie d'un expert à un autre et est totalement modifiable, si vous secouez l'expert en question. Donc la valeur d'expertise et loin dêtre juste. Attention à ne pas faire surcoté un véhicule, les options de la prime d'assurance comme le bris de vitre est souvent basé sur un pourcentage de la valeur de l'auto. De plus cette expertise n'est pas éternelle et doit être régulièrement renouvelé.

C'est vrai Il existe des débosseleurs , mais cela coûte presque aussi cher qu'une réparation en traditionnel. Le travail des bon débosseleur est tout simplement extraordinaire a voir. Et si elle est vraiment endommagée, c'est vraiment la galère à faire. Perso je redoute plus la grêle qu'un choc.

Bonne décision. Tu n'as rien à réglé . Cela ne sert à rien de râler c'est fait, maintenant organise la réparation. Tout d'abord un constat en règle, quitte à le déchirer plus tard ( si ton voisin veux payer pour éviter du malus). Pas de souci avec l'assurance, le véhicule était à l'arrêt. Et franchement ce n'est pas un choc important. Avant d'allez voir l'assureur, vas chez ton carrossier préféré. Il y a deux ans mon frangin c'est fait percuter à l'arrière gauche sur sa Camaro RS 67. L'expert que j'ai suivi n'a absolument pas contesté le devis que je lui ai remit avec des tarifs uniquement de pièces GM neuves transport US inclus. C'est un véhicule connu, donc la cote LVA ( cote basse pour les US) ou tout bêtement leBonCoin servent de référence pour l'évaluation. Ou tout autre article démontrant la valeur de ce modèle en bon état. ( OUI je sais et je suis d'accord c'est lamentable, mais LBC sert de référence pour évaluer une auto . L'argus n'est plus assez avantageux pour les assureurs) Mais tu n'auras pas besoin de cela, car c'est un accrochage mineur. Autres infos, tu amènes le véhicules dans la carrosserie de ton choix. l'assureur te dira le contraire, mais tu peux me faire confiance sur ce sujet. Cela fait parti de mon job de traiter ce genre de situation . Parles en à ton carrossier il a l'habitude .

A la fin des années 50 en région parisienne , beaucoup d'américaines de cette époque ont fini de la même manière .

Merci , et je suis d'accord avec toi c'est un très beau modèle. Pour ce qui est des chantiers carrosseries et de la rapidité, je suis loin de t'arriver à la cheville. Comme pour la Dart de Tof , ta T-bird 55 n'aurait jamais fini chez moi. Pour l'anecdote à l'époque je cherchais une bubble top, et dans les annonces de cette période j'ai hésité à contacter le proprio de ta cadi 60. Comme quoi le monde de l'américaine n'est pas bien grand.

Les tarifs sont souvent liés à la quantités de repro . Si c'est un modèle qui n'est pas spécifique à ton auto c'est du bonheur. Quand c'est le contraire c'est cher, même pour de la repro. Pour les marques, j'en ai essayé pas mal. Et je n'ai pas vraiment de modèle à te déconseiller. Seule chose, évite les versions re-manufacturer ( échange standard) . Car la dedans il y a à boire et à manger !!! Le NOS trés cher est d'époque, mais les coupelles sont aussi d'époque. Alors laisse tomber ! Oui trois flexibles , 2 avants et 1 arrière.

Heu ..Tof ! J'ai vue bien plus impressionnant chez toi comme chantier. Perso je n'y aurait jamais touché à cette Dart. Et de plus en travaillant dehors , avec les caprices de la météo . Comme quoi quand ont aime ..... ....................la couche de zinc ...................... c'est avant tous et pour tous une sous couche qu'il faudra recouvrir par quelques chose de plus étanche dans le temps . C'est exact, mais cela vient bien plus tard . Dans les endroits inaccessibles j'utilise des produits à corps creux bi-composant. Au départ ils sont très liquide et collant, puis ils s'épaississent quand ils sont en contact pour former une cire curative et préventive. Pour le phosphatant, tout le monde n'a pas les mêmes produits, sur les photos les pièces de couleur jaune vert sont phosphatées avec un produit appelé P99 . Issue des produits pour l'aviation en milieu salin. J'ai des jantes que j'ai sablé en 1991 entreposées dans un local plus qu'humide et elles ont comme seule protection le P99 . Et bien il n'y a pas l'ombre d'un début d'oxydation. Je reconnais que le phosphatant gris de chez Ixell n'a pas la même performance. Mais par expérience il est largement suffisant. Et comme tu dis , il faut recouvrir tout ces primaires pour obtenir le meilleur.

Encore merci , mais j'ai vue que tu avais aussi joué du mig sur ta Dodge 58 . Même si j'ai trouvé l'auto qui me correspond, j'ai toujours eu un faible pour les 58 B)

Pas spécialement , mais à cet endroit je ne pourrais pas y revenir après le soudage. Donc si je met une peinture ou un autre traitement , il va brûler aux points de chauffe. Donc il existe ce produit qui protège le métal de la corrosion. Et en même temps il est conducteur électrique car très fort en zinc. Ce qui permet de souder à la pointeuse électrique. J'utilise celui-ci car la marque pour laquelle je bosse est marié avec. Mais il y en a bien d'autres sur le marché et certains sont même à base de cuivre.

Pour cette aile pas d’étain, j'ai supprimé toute la corrosion par des parties neuves. Oui toute les soudures sont faites par point au mig.

J'arrive à la fin des gros travaux sur l'aile avant gauche: Après avoir fermé le renfort , j'ai découpé l'emplacement de la fixation afin de faire un cordon de soudure tout autour. Présentation du patch d'aile avant soudure. Puis une couche de zinc a froid pour protéger de la corrosion les parties inaccessibles après soudure et pour faciliter la soudure par point. Voilà le tout est soudé et phosphaté.Les deux trous de fixation de la baguette (pas d'origine) sont supprimés. Il me reste à faire une petite découpe pour le passage des cales de réglage. Ainsi que le pointage du renfort. Je laisse volontairement les soudures visibles sur la face cachée afin de conserver un peu d’épaisseur. Pour info, j'ai glissé une plaque cuivre pendant la soudure du patch afin d'isoler le renfort qui doit rester libre. Plaque que je retire ensuite. Le cuivre arrête la soudure et ne colle pas à celle-ci. C'est très pratique.

Je ne comprend pas comment ce système pourrait supprimer ton jeu !!! J'ai l'impression que tu règles uniquement l'assistance.

Un petit trou de rouille qu'on peut apercevoir juste à droite de la fixation du châssis Le support de roue de secours qui a quand même l'air fatigué Tu as vu ? il n'y a plus la vis de fixation qui fixe ta coque au châssis Elle est tout de même bien attaqué cette auto qui semble si jolie vu de l'extérieur !!!

Ah ! chez toi aussi :guitar:

Je comprends bien que tu as envie d'y mettre les doigts et cela peut être une belle aventure . Mais sur une voiture en bon état de plus de 25 ans il y a toujours une bricole à faire. Et franchement ce n'est pas la mécanique le plus onéreux. On ne met pas une américaine à la casse pour un moteur ou une boite morte. Par contre pour une carrosserie avec sa structure cancéreuse, c'est une autre histoire. ( Sauf pour T-bird ) Et là l'aventure devient cauchemar et fini sur le boncoin avec mention " à terminé et vendu avec nombreuse pièces neuves " Je pense que de nombreuse personnes connaissent cela. Ne pas s’emballer et bien réfléchir à l'achat te ferons gagner du temps et de l'argent. Tu entendras toujours des gens, qui te dirons que tu as acheté ta voiture trop chère. Mais au final si tu économises un bon peintre et un bon mécano et des pièces chères. Tu vas vite comprendre que ce n'est pas déconnant. Bonne chance pour ton projet

Une voiture à restaurer est rarement une décision qui va t'aider à faire des économies. Surtout si tu la veux belle, et que tu veux un muscle car à la mode . Met ton argent de coté est achète une auto en bon état. C'est mon avis et c'est ce que je conseille à mon entourage. Autre chose pendant que je bosse sur mes restos eux se baladent au volant de leur belles....!