Phil

ça date du passage du 6V au 12V au milieu des années 50.
Certaines marques ont conservé les mêmes sondes et jauges (température d'eau, pression d'huile, niveau d'essence) en 6V. Elles étaient alors alimentées via un interrupteur bilame, qui fournissait 5V en moyenne sur ses cycles on/off en jouant sur l'inertie du bazar. Chez Ford ça a duré au moins jusqu'à la fin des années 70, il y avait encore ça sur les premières Mustang Fox.

Entendu ce soir sur France Inter, c'est cadeau
 
 
 

Le "bearing" dans le palier, c'est une bague ou un roulement ? (un roulement serait logique, mais "bearing" peut vouloir dire les deux...)
 
L'important c'est que la bidouille soit invisible bien visible, pour que le prochain qui y met les mains sache à quoi il a affaire. C'est ce que font, je crois, les restaurateurs d’œuvres d'art : surtout ne pas utiliser un pigment déjà connu au 16ème pour la restauration d'un Rembrandt, afin que la restauration puisse ensuite être datée avec précision.
 
Un palier de 4x4 Dodge récent, si c'est à peu près* plug and play ce n'est pas un problème à condition de peindre ou graver dessus ce que c'est.
 
* "à peu près", ce peut être avec une platine d'adaptation sur la caisse, pas avec une rectification de l'arbre pour qu'il rentre dedans.

Pour le serrage des écrous de roues, n'oublie pas que quand tu seras au bord de la route avec un pneu crevé, c'est à la main qu'il faudra desserrer...

Pour le serrage des écrous de roues, n'oublie pas que quand tu seras au bord de la route avec un pneu crevé, c'est à la main qu'il faudra desserrer...

Ta voiture a pu sortir d'usine avec ce trou dans la portière gauche parce qu'elle avait un rétro conducteur réglable (option commune aux modèles "export" par exemple : dans la plupart des pays "normaux" la réglementation n'impose pas de remplacer les rétros d'origine).
Trou que d'autres n'avaient pas, de la même façon que la tienne n'avait pas le trou à droite.

En lisant le message de @sebastien 01, j'avais cru la même chose que toi dans un premier temps
 
Jusqu'à ce que je comprenne qu'il ne parlait pas du trou dans la garniture de portière pour y fixer la commande ("joystick"), mais de celui dans la tôle extérieure sous le support du rétroviseur.
 
Un lapsus lui a fait écrire (deux fois quand même )
au lieu de "pour faire passer les câbles"

En lisant le message de @sebastien 01, j'avais cru la même chose que toi dans un premier temps
 
Jusqu'à ce que je comprenne qu'il ne parlait pas du trou dans la garniture de portière pour y fixer la commande ("joystick"), mais de celui dans la tôle extérieure sous le support du rétroviseur.
 
Un lapsus lui a fait écrire (deux fois quand même )
au lieu de "pour faire passer les câbles"

En fait ça m'a couté un peu plus cher car il a fallu que je trouve à Madame un p'tit weekend à l'hôtel en bord de mer pour aller le chercher en Normandie...    

Sortie d'usine avec des rétros, sortie de concession avec d'autres...
 
Sur le principe, ceux "d'origine" seraient plus jolis. Il faut seulement savoir que ceux que tu vas acheter n'ont pas été fabriqués à Flint il y a 50 ans, mais à Shenzen ou à Mexico City l'an dernier, avec la qualité de chromage qui va avec. J'en suis à ma quatrième paire en 25 ans sur la Mustang...
Ceux "de 2CV" (en réalité, probablement des Cipa, marque OEM made in France à l'époque, montés également sur Renault 16, Peugeot 404 et autres) avaient le gros avantage d'être en inox .

Quand on dit que l'éthanol n'est pas adapté à nos anciennes...
 
On te voit à Vallon ?

Que ta boîte est sur P

Une "sonde de charge" (dit plus correctement "un ampèremètre") ne prend jamais tout le courant de charge dans la tronche sous peine de fumer direct. Il est branché en parallèle et/ou en série d'une résistance calibrée, la calibration pouvant varier selon le modèle de voiture .
 
A moins que ce ne soit un bête voltmètre (qui n'indique que du positif), et là on peut le brancher sur n'importe quel + après contact, et/ou le remplacer par n'importe quelle chinoiserie.

Avec cet avant-là, c'est une 79-80.
Avec le 403, c'est une 79.
Avec ce capot sans shaker central, ce n'est pas une Trans Am (403 en standard), mais une Formula (la seule autre avec 403 optionnel).
 
A moins bien sûr qu'elle n'ait eu la carrosserie changée, repeinte, bricolée, adaptée.
En ce cas, ce peut être (tout à fait le genre du loustic) une rarissime Buick Somerset 1987 ex-PostAuto, assemblée et peinte en jaune dans le parking souterrain du distributeur Nintendo exclusif pour le canton de Berne, dont l'entrepôt faisait face à l'usine GM de Bienne après fermeture, les numéros de série faisant foi

Avec cet avant-là, c'est une 79-80.
Avec le 403, c'est une 79.
Avec ce capot sans shaker central, ce n'est pas une Trans Am (403 en standard), mais une Formula (la seule autre avec 403 optionnel).
 
A moins bien sûr qu'elle n'ait eu la carrosserie changée, repeinte, bricolée, adaptée.
En ce cas, ce peut être (tout à fait le genre du loustic) une rarissime Buick Somerset 1987 ex-PostAuto, assemblée et peinte en jaune dans le parking souterrain du distributeur Nintendo exclusif pour le canton de Berne, dont l'entrepôt faisait face à l'usine GM de Bienne après fermeture, les numéros de série faisant foi

De toutes façons ,pour dédouanner les étriers ,dès qu'on sent que quelque chose bloque suffit de desserer une seconde le purgeur , si ça change rien =>grippage étrier , si ça libère => pression résiduelle et le pb est en amont avec toutes les pistes déjà évoquées(réglage tige poussée , flexible qui se délite ,ect ...)

J'ai mis la main sur le schéma électrique du bestiau.
L'alternateur d'origine a bien trois bornes (plus une mise à la masse, je ne sais pas s'il y a une borne dédiée)
- un fil noir, qui vient du (ou qui va au) + batterie via un fil fusible. Si c'est le plus épais, c'est lui qui transporte le courant de charge.
- un fil vert foncé relié à une borne du régulateur et à rien d'autre.
- un fil bleu foncé relié à l'autre borne du régulateur et à plein d'autres choses puisque c'est un + après contact.
Ces deux dernières bornes sont les bornes F, et je pense qu'il vaut mieux ne pas les inverser...
 
J'ai plusieurs candidats sur le schéma. Mais comme sur la photo on ne voit pas si le fil vert clair est en réalité jaune, ou s'il ne serait pas jaune/noir, et si le fil bleu clair ne serait pas bleu foncé, et le rose marron ou rouge, il y a un os .

Un l'arbre de 10 cm de diamètre qui tourne à 4000 tours (la voiture à environ 150 km/h), la surface prend quand même 600 g (un looping d'avion de chasse c'est 5 g, avec voile rouge ou noir assuré pour le pilote s'il n'a pas une combinaison spéciale. Un accident de Formule 1 c'est 100g, mais pendant une fraction de seconde).
 
Bien sûr que ça ne va pas décoller le mastic. En revanche, s'il y a des répartitions de masses inégales (trous de métal remplacé par du mastic), le mauvais équilibrage de l'arbre peut causer des vibrations. Si tu as un atelier poids lourds dans ton coin, ça vaudrait peut-être le coup de le faire équilibrer : quand la voiture aura des vibrations, tu sauras déjà que ce n'est pas ça .

Environs de l'alternateur :

Seul le fil vert foncé n'est relié à rien d'autre
 
Circuits imprimés des deux côtés du tableau de bord

 
Et les prises qui vont dedans, avec la couleur des fils

Environs de l'alternateur :

Seul le fil vert foncé n'est relié à rien d'autre
 
Circuits imprimés des deux côtés du tableau de bord

 
Et les prises qui vont dedans, avec la couleur des fils

Enlève l'ampoule, tu vas comprendre

+1 avec @French Riviera
 
Pour les fils, mieux vaut tirer des neufs depuis le connecteur précédent dans le compartiment moteur. De préférence avec du fil à la couleur d'origine (voir le manuel d'atelier) pour faciliter les prochains diagnostics.
A cette époque, c'était du gainé coton, on trouve des reproductions avec gaine coton par-dessus un isolant plastique, c'est le mieux : http://www.riwire.com/Catalogs/sup/pages/wire.htm Si tu n'as pas besoin de grandes longueurs et que tu sais exactement la couleur, envoie-moi un MP avant de commander, il m'en reste de la Cadillac, on ne sait jamais .
Prends la section de câble immédiatement supérieure à celle d'origine (par exemple si le manuel dit que c'est du 14Gauge, prends du 12) : le 6V réclame de fortes sections, et à l'époque ils étaient habitués aux loupiotes un peu faiblardes, de nos jours si un clignotant n'éblouit pas autant qu'un flash de portable personne ne le remarque.
 
Et pour ta question, oui utilise un connecteur, de préférence un étanche bien moderne à cosses plates fines, pour que le prochain qui démonte ne se demande pas si c'est d'origine ou pas . Et prévois, avant le connecteur, une longueur de fil suffisante pour atteindre le clignotant des fois que tu changes d'avis .

Soirée chemsex et accessoires en moumoute rose ?? 

Je l'ai vue cette semaine sur l'établi de @Tbird61, pas en grande forme cette boîte .

L'isorel sera plus durable que le carton. Prends du fin (3 mm, pas 5 ou 6).
Pour le plier, il faut faire une pré-découpe propre au cutter (faire des essais), ou carrément découper plusieurs morceaux joints par de l'adhésif toilé de bonne qualité, tout ça recouvert de garniture (tissu, skaï, peau de panthère ou d'autruche ) ou peint à la bombe.
Encore plus durable niveau humidité, tu peux le faire en plexiglas, là aussi du fin (3 mm). C'est ce que j'avais pris pour les garnitures de portière d'une voiture "de plage" dont le carton bouilli d'origine était vite parti en sucette.