Phil

Non, tu as mal lu la brochure est arrivée à 81$ (ce qui est déjà beaucoup). Les 6000 € c'est pour m'acheter une VRAIE Cadillac / Superior (fichier joint, c'est celle-là ) Mon Général, incroyable que ce soit monté si haut, je pensais pas plus de 150 / 200$

C'est un peu récent pour moi Ce que je peux dire c'est que les Chevrolet full-size ont le même radiateur de chauffage (réf 3022696) de 1971 à 76 et que le modèle change en 77 (réf 7897441). On peut supposer que c'est le même en 78-79, mais ma doc s'arrête à 77 s'il vient d'une voiture antérieure à 77 je peux te dire si c'est la même référence ou non. Si c'est la même no problemo, sinon il faut démonter pour voir si ça s'adapte (avec ou sans modifs, soudures etc.). D'une manière générale, vu le prix dérisoire d'un radiateur de chauffage neuf aux US, je ne conseillerais pas de s'emm****r avec une pièce d'occase probablement entartrée / oxydée etc. et peut-être pas compatible

J'ai suivi quelques jours cette enchère eBay une brochure originale de 1949 pour Superior, un des carrossiers qui fait des corbillards et ambulances sur base Cadillac notamment. Hélas, les enchères sont vite montées bien au-dessus de ce que je pouvais y mettre Je rappelle aux bienfaiteurs éventuels que Noël approche Et pour les grands bienfaiteurs du Phil, je connais un corbillard Cadillac / Superior 1949 en Seine-et Marne dont je suppose qu'il est toujours à vendre, un don de 6000 € devrait me suffire pour conclure merci à tous

Moins brutal http://www.dreams-cars.org/forum/public/style_emoticons/default/biggrin.png : tu lèves le pont, les deux roues arrière en l'air, tu tournes une roue à la main.Si l'autre roue tourne en sens contraire : différentiel "normal". Si l'autre roue tourne dans le même sens : différentiel autobloquant Pour le test de burn, on peut faire ça sur la terre ou le gravier, ça évite d'identifier le pont en récupérant les morceaux partout http://www.dreams-cars.org/forum/public/style_emoticons/default/dry.png

Et un petit reportage sur les méthodes de fabrication 1-2 = le grand sifflet au travail dans la cuisine de Madame 3 = les ustensiles nécessaires - noter qu'il réalise par la même occasion des bavoirs et des souliers pour sa fille, il n'y a pas de petites économies 4 = galvanisation à chaud des pièces caoutchoutées sur le poële familial, entre deux morceaux de marbre, probablement piqués au cimetière du village

Actuellement, pour les raisons suivantes (pour ceux qui feraient semblant de les ignorer ) (1) Les restrictions de circulation (théoriques, on le sait, mais...) : si on veut garder la voiture au garage, aucune différence ne se justifie, mais une voiture c'est fait pour rouler, non ? (2) Une éventuelle "épée de Damoclès" d'un durcissement de la législation sur les véhicules de collection (qui ne s'est pas produit, au contraire). (3) Si un véhicule est en CGC c'est parfois parce qu'il est totalement incapable de passer un contrôle technique : ça risque d'ailleurs de faire un sacré ménage quand ce sera obligatoire. En plus, un véhicule importé qui a obtenu une CGN a dû présenter un CT vierge, ce qui fait une grande différence avec un CT "valide". Bien sûr, on sait comment ça se passe quand on est copain avec le contrôleur, mais ils ne peuvent quand même pas faire n'importe quoi, leur responsabilité est engagée en cas d'accident avec une poubelle roulante. (3) Le passage de CGN en CGC est très facile, et quasi impossible en sens inverse, l'irréversibilité fait peur. La différence de prix n'a rien d'officiel, c'est simplement le fait que (pour les raisons ci-dessus, plus ou moins rationnelles) un acheteur préfère une voiture en CGN qu'en CGC ; et en économie de marché (les voitures d'occasion en sont un exemple typique), ce sont les acheteurs qui fixent les prix. En tout cas, cette différence devrait sans doute disparaître avec la nouvelle législation.

Okaaaaay j'avais pas compris comme ça. Possibilité : niveau de cuve (flotteur) mal réglé, il y a une procédure donnée dans le shop manual. Autre possibilité, les rupteurs se sont déréglés (trop écartés) ou les ressorts de rappel des rupteurs détendus, quand le régime augmente les cames font "sauter" les rupteurs qui ne se referment presque pas. Dwellmètre conseillé pour voir ce qui se passe au ralenti. Encore ? La pompe à essence qui ne débite pas assez. Quand il arrête le moteur, y a-t-il de la pression dans les tuyaux ?

Cuve vide pour cause de flotteur coincé : peu probable. Vu le débit nécessaire ça ne pourrait pas monter en régime sans ratatouiller à donf. Comme dit le Général, ça doit cracher comme il faut quand la pompe de reprise est actionnée.

Tu es sûr que Kellog (ou Kellogg, gaffe à l'orthographe sur Gougeul) c'est le nom de la boîte qui a fait la conversion, et pas le fabricant de l'accessoire sur lequel c'est marqué - c'est marqué où, au fait ? Sinon, félicitations pour ton superbe achat, le jour où tu n'en veux plus tu n'auras aucun problème à le revendre à une acheteuse qui utilise ce genre d'engin à but professionnel

Dans l'ordre : non au contraire c'est un peu trop, il faudrait environ 600 tours, pareil que sur un V8. D'une manière générale un compte-tours de tableau de bord est moins précis (surtout dans les bas régimes) qu'un compte-tours d'atelier. normalement il y a une position 4 (pour les 4 cylindres)et une position 6 (pour les 6 cylindres) (pour un 8 cylindres on utilise la position 4 et on divise la valeur obtenue par 2)Expliquance : Il y a deux sortes de ces engins, ceux qui mesurent sur un fil de bougie (et là il n'y a qu'une position) et ceux qui mesurent en entrée de bobine. Ces derniers mesurent le nombre d'allumages par minute, et le divisent par 2 pour un 4 cylindres et par 3 pour un 6 cylindres (allumage des 6 cylindres tous les 2 tours = 3). Récapépète tout ça et vois si tu as le bon ralenti On vient d'en parler dans un autre topic sur l'allumage d'une Corvette je crois... Bref, il suffit de vérifier que l'avance augmente quand le régime moteur augmente, jusqu'à atteindre ce genre de valeurs (30 à 40° d'avance). Si tu as un ressort de masselotte décroché ça se verra tout de suite Les réglages plus fins se font au banc, et pas allumeur en place.

Google, "1969 Jeep transmission" ,j'ai trouvé ça En gros, ils recommandent de toute façon d'acheter le Chilton's n°6739 Et en cherchant un poil plus, là avec confirmation que c'est une boîte Warner (5 vitesses : Peugeot ) Enfin, toutes les réponses là Warner T-14A, T-15A (3 vitesses) ou T-18 (4 vitesses). C'est une page de ce site sur les Jeep full size. D'autres questions ?

Tout pareil. Commence par diminuer un peu ton avance et vois si ton problème continue.Sinon, ta capsule à dépression fonctionne bien ? Pour tester, tu mets un tuyau neuf sur la capsule et tu aspires de l'autre côté avec la bouche par à-coups, ça doit faire bouger un peu le plateau des rupteurs (tête d'allumeur enlevée bien sûr). Tu as vérifié avec ta lampe strobo que l'avance dynamique se fait bien ?

C'est sûr qu'avec ce topic tu vas en apprendre long

Oula quand on voit les photos on comprend... en passant un pinceau plein d'essence sur toute la m***e qui recouvre le carbu, tu n'en as pas, des numéros ?

Trouvé ou presque à partir de 1965 chez Chevrolet : Les B-Body ce sont les full-size. La Corvair (series 10000) est une Z-body. Corvette : chépas Chevy II / Nova : X-body Chevelle (à partir de 64) : A-body (image : Fisher body manual 1966) Conclusion, comme la tienne est de 1960, il est possible que les Corvair aient été appelées "B-body" en 1960-64 mais je n'ai rien de rien là-dessus Tu n'as rien dans ton shop manual ?

Voilà un croquis de la suspension AR d'une Mustang, c'est à peu près pareil pour toutes les voitures (monocoques ou non) à suspension à lames de ressort.

Si tu as des lames de ressort, tu peux te prendre à l'extrémité de celles-ci, soit sur le bout des lames soit sur le longeron.Si, à cet endroit, ça plie le longeron, dis-toi qu'il vaut mieux qu'il plie dans ton garage que sur la route

Elle était gratuite pour TOUTES les voitures de plus de 25 ans, CGC ou pas (re ) jamais entendu parler de ça http://www.dreams-cars.org/forum/public/style_emoticons/default/blink.png qui confirme ? Actuellement, AUCUN contrôle de pollution au CT pour les voitures d'avant 1972. Ceintures de sécurité pas obligatoires avant 67 à l'avant, 78 à l'arrière. Mais curieusement, même si on n'a pas à passer de test pollution au CT, on peut se faire verbaliser sur la route pour le même motif allez comprendre Enfin, LU sur LVA (et pas "entendu parler") (1) confirmation, les restrictions de circulation sautent (2) les voitures en CGC passeront un CT tous les 5 ans (au lieu de 2 ans pour les autres). Les aménagements déjà en vigueur pour les véhicules les plus anciens (notamment ceux qui ont des freins à câbles, impossibles à régler assez finement pour passer le CT) restent applicables. Donc, attention : la cote des véhicules en CGC est actuellement un peu en dessous de celles en CGN. Cette différence devrait disparaître, mais il vaut mieux éviter d'acheter actuellement une voiture en CGC sans lui faire subir un CT volontaire, sinon dans 2 ans il pourrait y avoir des surprises http://www.dreams-cars.org/forum/public/style_emoticons/default/megatop.gif genre châssis tordus, tambours de frein hors cotes etc.

Faudrait moins s'inquiéter de ce qui se passera dans 10 ans de ce qu'on peut trouver (et avec quoi on peut rouler) tout de suite. Dans 10 ans l'essence sera à 5 € le litre et c'est pas sûr qu'on ne trouve plus de Ricaines. Mais elles seront dans les garages, pas sur la route Dans 10 ans FoMoCotruc sera pété de thunes et se sera payé la Cougar XR7 de ses rêves Dans 10 ans on collectionnera les Daewoo Chevrolet Dans 10 ans on rigolera des jantes de kékés qui se faisaient dans les années 2000, et les "enjojoliveurs" de Mustang originaux vaudront 200 € le bout Dans 10 ans j'aurai l'âge de Rubens et la bistouquette toujours en alerte Dans 10 ans je serai toujours devant mes "sweet sixteen" (aucun rapport avec ce qui précède, quoique http://www.dreams-cars.org/forum/public/style_emoticons/default/sifflement.gif ) Ce genre de voiture (compactes sixties / seventies en slant 6), il y en a plein les casses US, le problème n'est pas de savoir si elles y seront dans 10 ans mais ce qu'on va pouvoir faire de tous ces déchets Conclusion, si cette voiture te plaît et que tu es prêt à l'avoir dans ton garage pendant un an ou deux (ou plus si affinités ) sans qu'elle roule, zyva mon gars http://www.dreams-cars.org/forum/public/style_emoticons/default/cool.png

La tige en question commande le starter (volet d'air, "étrangleur" en québecois ), si ton starter est manuel tu t'en fous.La première vérification à faire : quand tu actionnes le starter, est-ce que ton volet d'air se ferme bien ? Reste-t-il fermé quand tu démarres le moteur ? Sinon, difficultés à démarrer, ça peut être (1) moteur qui se noie : certes il faut démarrer en "pompant" sur l'accélérateur mais pas d'excès non plus hein un ou deux coups ça suffit, après on relâche la pédale et on laisse tourner le démarreur jusqu'à ce que ça démarre. (2) trop d'avance à l'allumage : combien tu as ? Essaie de diminuer un peu l'avance (éventuellement jusqu'à 0°) si tu as toujours autant de mal c'est pas ça. (3) rupteurs ("vis platinées", "points" en québecois ) trop serrés. Vérifie leur écartement.

AC/DC, "Let there be rock" sur France Inter

Il existe des tableaux de valeurs à tous les régimes, qui dépendent du moteur mais aussi du modèle d'allumeur. Ces tableaux ne servent à rien si tu règles ton allumage à la lampe avec l'allumeur en place sur el moteur : ils sont utilisés pour des réglages avec l'allumeur sur un banc, où on peut rectifier facilement la tension des ressorts etc.Il faut seulement contrôler à la lampe que l'avance centrifuge se fait correctement (ressort non cassé, masselote non décrochée) et régulièrement (axes non grippés) avec la valeur maxi préconisée par le Général (Charger69). Il a répondu à tes autres questions.

PLouc, à 90€ de l'heure je suis prêt à abandonner mes sweet sixteens http://www.dreams-cars.org/forum/public/style_emoticons/default/wub.png pour venir te donner un coup de main Dernières nouvelles : Bonjour, Je n'ai pas de photo de la voiture car elle est dans un garage depuis de nombreuses années. Helas a 150 km de Paris (dans la nord de la France prés de la ville de Laon), je ne l'ai pas vu depuis longtemps mais selon des informations recentes il faut changer la boite de vitesse, refaire la sellerie, la peinture, le moteur semble être ok. elle n'a pas roulée depuis 20 ans ... donc ... Bien sur j'ai la carte grise. Je vais me rendre sur place dans 2 semaines, je prendrais des photos, si une des personnes intérésées veut venir avec moi ca ne pose pas de probleme. Je vais vous envoyé des photos aprés ma visite, si quelqu'un veut m'accompagner. Voilà, les ceusses qui veulent le n° de tel portable me passent un MP

Souvent dû à la création d'électricité statique par frottement entre le tissu des sièges et les vêtements (fibres synthétiques). Solution : changer de fringues (coton) ou sortir à poil

Il y a 3 pages de réponses sur ce forum, je mets la plus intéressante à mon sens http://www.dreams-cars.org/forum/public/style_emoticons/default/sifflement.gif Pour faire suite a ce post, j'ai vecu une mésaventure similaire pour mon premier achat sur e bay, savoir un [moteur] Ford 302 a culasse GT 40. Après avoir payé (c'était mon premier achat sur e bay), j'ai eu confirmation par e mail de l'envoi du moteur après qu'il ait été modifié selon ma demande (avec un supplément...) facture 1750€. Deux mois 1/2 plus tard: rien. Relance au vendeur qui commence à se perdre en explication. Un mois plus tard plus de contact et le vendeur se radie. E bay refuse d'instruire la plainte car la réclamation doit interenir dans les trois mois de la vente: je suis Bai... malin non? Malgré mon statut de professionnel du droit, j'ai renoncé à intenter une procédure en raison du coût exorbitant des procédures aux USA et en particulier des voies de procédure (cad le recouvrement des créances).