Phil

Celle de l'image 2 a l'air d'être la bonne : bon emplacement sur la culasse, fil vert foncé qui est devenu noir mais il y a bien un reste de vert à droite de la photo http://www.dreams-cars.org/forum/public/style_emoticons/default/megatop.gif Enfin, comme Gilles et moi l'avons expliqué (faut tout lire...) il y a soit un voyant, soit une jauge (en haut à droite du tdb) mais pas les deux. Selon le cas, la sonde est alors une "on/off" ou une résistance variable (à tester). Pour tester la sonde c'est un peu compliqué car il faut la déposer et la mettre dans une casserole d'eau à bouillir avec un ohmmètre au bout. Le plus simple est de commencer par tester s'il y a du jus au bout : tu mets le contact et tu branches un voltmètre entre le fil qui arrive à la sonde et la masse : s'il y a 12 V il faut tester la sonde, s'il y a 0 V il faut tester les fils, en commençant peut-être au tableau de bord comme dit Tbird. bienvenue dans les années 70 pourquoi tu n'as pas pris plutôt une Ford T ? Attention, ils peuvent être débranchés "d'origine" s'ils correspondent à une option que ta voiture n'a pas Re-bienvenue dans les années 70 sur la Cadillac c'est un peu le bordel aussi (tous les fils de la même couleur ) mais il y a toujours la place pour le fistfucking http://www.dreams-cars.org/forum/public/style_emoticons/default/sweatingbullets.gif Inconvénient du Haynes (ou du Chilton's), qui traite le même modèle sur 20 ans. Du coup, il ne faut pas les prendre à la lettre, alors que tu peux faire toute confiance au shop manual de ton année. En principe, les vendeurs de pièces genre AD en ont toujours en stock, il faut absolument apporter le modèle car certains ont des dimensions proches mais ne sont pas identiques, du coup ça flotte ou ça ne rentre pas ça fait plus de 10 ans que je m'amuse, alors si tu crois que pour toi ça va s'arrêter aujourd'hui...

Je confirme (shop manual 79), le voyant de température se trouve en haut à droite du tableau de bord. Et si on a le tableau de bord optionnel ("optional instrument cluster"), la jauge de température se trouve... en haut à droite du tableau de bord, donc exactement au même endroit http://www.dreams-cars.org/forum/public/style_emoticons/default/sweatingbullets.gif . On ne peut donc pas avoir les deux (et comme dit Gilles, il n'y a pas de raison que ce soit le cas). Le fil de la sonde est un fil vert foncé. il reste vert foncé en traversant la cloison pare-feu (connecteur à 7 fils côté compartiment moteur, 8 à 10 fils côté compartiment passager). Après ce qui ressemble à un autre connecteur, il devient vert foncé avec double liseré blanc jusqu'au dernier connecteur à 12 broches au niveau du circuit imprimé du tableau de bord.(source : wiring manual 1976, mais c'est le genre de chose qui ne change pas souvent sur les Américaines).

A la faim, tu comprendras (faudra que j'arrête de lire le Canard Enchaîné moi http://www.dreams-cars.org/forum/public/style_emoticons/default/sifflement.gif ) Au début de ton owner's manual il y a certainement une vue d'ensemble du tableau de bord avec le rôle de tous les bitoniots et voyants, non ? Effectivement, il faut commencer par chercher l'emplacement de la sonde, puis suivre le fil qui en part jusqu'au tableau de bord pour voir si ce n'est pas coupé quelque part. L'aiguille de température reste bloquée tout en bas dans la boîte à fusibles http://www.dreams-cars.org/forum/public/style_emoticons/default/biggrin.png , ou elle bouge quand même un peu quand ça chauffe ?

Durits de radiateur "aviation" ? je croyais que c'était uniquement pour les durits hydrauliques (freins etc.) Les durits de refroidissement "aviation" des kékés-tuning sont des durits ordinaires (en caoutchouc) autour desquelles on fait glisser une gaine en plastoc imitation métal http://www.dreams-cars.org/forum/public/style_emoticons/default/sweatingbullets.gif ça se trouve chez Feu Vert ou Eldorauto.

La C6 a un carter en alu mais elle est quand même bien plus lourde qu'une FMX fonte (@TBird = j'en ai une de chaque dans la grange, tu viens tester quand tu veux ) POur tes problèmes de boîte, une synthèse des topics parlant de boîtes Ford (oui Baron, j'ai écrit FOOOOOORD ) sur le forum Mustang Passion : là

Attention quand même, la C6 est une boîte très lourde (à vue de nez, nettement plus de 100 kg) et la cloche n'est pas démontable.

Aaaaaah si tu veux des hp avec un petit moteur, vaut mieux se fournir chez Honda ou Subaru Ceci dit, rien qu'entre 1971 et 72, environ 20% des bourrins se sont volatilisés uniquement à cause du changement des normes de mesure de puissance : un moteur de 250 hp SAE brut n'en sort plus que 200 SAE net

Curieusement, le shop manual 67-68 en ligne n'a pas de chapitre "lubrication charts and specifications".Heureusement j'ai un shop manual Ford 1966, dans lequel, pour les boîtes C4 et C6, il est recommandé (je cite) : "C1AZ-19582-A, R-106-A, Rotunda Automatic Transmission Fluid, specification M2C33-D" Il faudrait que TBird61 te dise si cette spécification correspond à de l'ATF type F ou non. Si c'est non, tu fais comme tout le monde ici, tu vas chez Carrefour acheter de l'huile de direction assistée / boîte automatique et basta (réponse d'avance à la question suivante : "combien d'huile ?") achètes-en suffisamment : la boîte contient dans les 10-12 litres mais comme la moitié est dans le convertisseur et ne sort pas quand on vidange il en faudra moins... combien moins ? mystère, et personne ne pourra te répondre là-dessus de toute façon il n'est pas mauvais d'avoir un ou deux bidons d'avance dans le coffre

Je te merde et si tu insistes, je pourrais venir te botter le train au prochain Ferrières

Pour avoir vécu longtemps dans des pays en voie de développement, je ne peux conseiller à personne d'acheter une voiture en provenance de là-bas. Soit la voiture est en panne, et c'est la porte ouverte aux joints séchés, huile collée, dépôts au fond des carters, carbus etc. , au caillassage des vitres, et au désossage des quelques morceaux qui peuvent servir à faire avancer un pick-up Peugeot ou autre (les essieux arrière sont très prisés pour soutenir les remorques à traction animale...). Soit elle fonctionne, et le propriétaire la fait fonctionner "à l'économie", c'est-à-dire en remplaçant les pièces qui flanchent par des "adaptations" locales (pièces Peugeot en Afrique, Toyota ou Nissan en Asie, Lada ou Volga dans les pays à passé socialiste etc.), et en réparant la rouille par soudure à la baguette de tôles d'origine indéterminée. Le résultat, un engin irrécupérable sauf pour les quelques pièces qui restent d'origine. Il reste quelques cas où la voiture peut valoir le coup parce qu'elle est restée d'origine chez un propriétaire soigneux. En général, ledit propriétaire a une idée très précise du prix de sa voiture. Enfin, toute règle admettant des exceptions, en voici une de taille : il y a une quinzaine d'années, une Shelby GT350 non roulante m'est passée sous le nez à Bamako, achetée par un Américain pour 1.500.000 F CFA de l'époque (moins de 5.000 €)

C'est un abrégé du VIN du véhicule sur lequel le moteur était monté1 = Chevrolet 3 = 1973 S = usine de montage de véhicules de Saint-Louis, Missouri 432369 = numéro de série de la voiture V = usine de moteurs de Flint, Michigan0622 = date de fabrication du moteur, 22 juin (1973 selon toute vraisemblance) CLA = 350 ci de Corvette 1973, 74 ou 77 avec boîte automatique. En 1973 = 190 hp. Rappel = les pages de décodages des codes moteurs Chevy se trouvent à partir de cette page , si un modo pouvait la mettre en post-it ça m'arrangerait

ça doit exister, mais d'une part je ne sais pas si ça tient le coup dans l'huile chaude, d'autre part en filetage US ça ne va pas se trouver chez Casto

Dégraisser à fond les deux filetages au diluant cellulosique ou au trichloréthylène (ou substitut) avant de mettre le Loctite

L'huile de pont n'est pas la même que celle de boîte auto... à moins que tu parles d'huile de vérins hydrauliques, ou d'huile de direction assistée ??? Même l'huile pour ponts à vis Peugeot (huile ricinée, plus fluide) ne convient pas pour les boîtes automatiques. Dans tous les cas, le fluide utilisé doit être de l'ATF ou du Dexron (I, II, III, peu importe). Pour certaines boîtes Ford, l'huile préconisée est de l'ATF type F, que l'on trouve encore (en théorie) dans les concessions Ford en France Pièce jointe : un bidon d'ATF type F acheté chez Ford Montpellier l'an dernier - photo ©TBird61

Pas sûr que la moquette soit à changer : avec une bonne brosse et plein d'eau, de savon et d'huile de coude, les grosses taches peuvent se récupérer Par contre, l'assise de siège conducteur en skaï est morte on ne voyait pas les grosses déchirures sur la première photo que tu avais montrée . Pour les autres sièges en skaï, Scotch Brite (ou brosse à ongles) et liquide vaisselle, c'est le top pour tout bien décrasser. Côté carrosserie, comme dit Tbird, "yapuka" et bon courage

Mettre une deuxième ligne d'échappement sur un 318 stock de '76 (basse compression, carbu 2 corps, 150 hp) ce n'est pas vraiment une amélioration ; au mieux ça te fera gagner 10 hp au-delà de 5000 tours, perdre pas mal en bas et bouffer tes soupapes d'échappement s'il est mal calculé Même le 440 optionnel des Gran Fury et Dodge Monaco avait une simple ligne, c'est uniquement dans sa version "police interceptor" avec AAC pointu et (surtout ) paliers renforcés qu'il avait une double ligne pour gagner du hp en haut, et seulement en haut.

Le code CJD correspond bien à un L48 de 1971 avec 270 hp brut (ici) S'il a déjà été ouvert / refait, il peut y avoir n'importe quoi dedans, c'est un peu le problème de ceux qui modifient leur moulin : tant qu'ils le gardent c'est leur problème, mais pour celui qui achète la voiture après c'est impossible de savoir ce qui est dedans Pour le nombre de boulons par palier, yaka sortir le carter

Nous sommes le 23 juin...

Sur ta Camaro, ça ne peut pas être un LT1 vu que l'appellation LT1 est réservée aux Corvette . Le même moteur (330 hp brut, 275 hp net) sous le capot d'une Camaro s'appelle Z28, et la voiture s'appelle alors une... Camaro Z28 . Si ta voiture n'est pas une Z28 elle n'a pas ce moteur d'origine mais un L65 (245 hp brut, 165 hp net, carbu 2 corps) ou un L48 (270 hp brut, 210 hp net, carbu 4 corps). Pour vérifier à partir des codes moteur, regarde cette page Mais attention, c'est un coup à s'apercevoir qu'on a sur sa Corvette-de-la-mort un 305 de 110 hp sorti d'un truck

Oui c'est de cette pièce qu'il parle

En général dans ces cas-là on recommande de faire le niveau de boîte moteur tournant, et éventuellement de changer le filtre quand il y en a un et de nettoyer le valve body au kérosène... Mais puisque tu as fait tout cela, il reste : (1) ajustement de la tringlerie de commande : quand le sélecteur de commande passe sur "R", es-tu sûr que le shifter de boîte passe aussi sur "R" ? Pour cela, faire bouger le sélecteur autour de la position "R" et repérer s'il se passe quelque chose. (2) réglage de bande, mais a priori, la seule bande qui se règle sur la C6 est la bande intermédiaire, et elle sert uniquement au deuxième rapport : si elle était mal réglée il n'y aurait pas qu'en marche arrière que ça déconnerait . (3) vidange de l'huile si elle n'est pas bien nette : s'il y a des dépôts de cochonneries au mauvais endroit, ça peut empêcher un clapet de commande de bande ou d'embrayage de bien se mettre en place. Si c'est la même huile depuis 10 ans, commence par ça http://www.dreams-cars.org/forum/public/style_emoticons/default/sweatingbullets.gif (4) bande ou embrayage mort : là, pas d'autre solution que de changer mais normalement c'est quelque chose qui prévient avant de mourir et ce genre de panne nette et franche vient plutôt des clapets. Au fait, le niveau tu l'as vérifié après être allé faire un tour en passant tous les rapports pour que la boîte soit bien chaude et que l'huile soit bien partout ? Si non, same player shoots again

Tu l'as dit, bwana Dans ces cas-là, plutôt que chercher à comprendre, d'accuser, ou pire encore de chercher à récupérer trois sous qu'on ne verra jamais, on met son énervement au fond de sa poche, le mouchoir par-dessus, et on ajoute les 600 $ au prix de revient de la voiture, dans le compte spécial "profits et pertes" . Et si ça met la voiture plus cher que ce qu'elle aurait coûté en France, on retient que "plan d'enfer" ne rime pas toujours avec "bonne affaire", bien content d'avoir au moins appris ça Tu verras peut-être, après avoir pris livraison de ta voiture, que tu as plein d'autres choses à apprendre dans le même registre, mais on compte sur toi pour nous les faire partager http://www.dreams-cars.org/forum/public/style_emoticons/default/sweatingbullets.gif bienvenue au club EDIT : une note positive, si tu as acheté la voiture chez ce garagiste, relis bien le papier que tu as signé avec lui : le fait que la pompe ne marche pas n'est peut-être pas ton problème mais le sien, il est censé te vendre une voiture qui fonctionne - imagine qu'il ait manqué le moteur et la boîte

J'en connais (pas de noms http://www.dreams-cars.org/forum/public/style_emoticons/default/sweatingbullets.gif ) qui font marcher leurs voitures à l'eau du robinet... ça marche jusqu'à ce que le radiateur soit totalement entartré (en tout cas dans nos régions)Par chez toi (Bordeaux) c'est pas demain que tu retrouveras ton bloc fendu par le gel, n'importe quel liquide "4 saisons" fera l'affaire, et question tartre, un radiateur de Camaro vaut moins cher qu'un radiateur de Golf

oui Je n'ai pas bien vu sur les photos, il n'y a pas de bouchon sur le radiateur ? http://www.dreams-cars.org/forum/public/style_emoticons/default/blink.png S'il y en a un, tu remplis le radiateur jusqu'au-dessus des tubes, tu fermes et tu oublies. Sinon, tu remplis par le vase d'expansion, il faut prier pour que la purge se fasse toute seule puisqu'il n'y a pas de vis de purge sur les durites.

Pour sûr, aucun moteur Mercury n'a jamais fait avancer aucun engin sur l'eau... http://www.dreams-cars.org/forum/public/style_emoticons/default/sifflement.gif et c'est la marmotte qui met le chocolat dans le papier d'alu hein ? Même le 351 (dans sa déclinaison Windsor) a été "marinisé", ici