Phil

Il y a rarement un voltmètre au tableau de bord des Américaines souvent un ampèremètre, quand il marche .Il faut prendre la tension ave un voltmètre, aux bornes de la batterie. Moteur arrêté = pas moins de 12 V Moteur tournant au ralenti = pas moins de 12,5 V Moteur à mi-régime, tous consommables allumés (phares, clim...) = 13 à 14 V Moteur à haut régime = pas plus de 14 V. Si la tension est moins élevée, ce peut être la batterie, l'alternateur ou les connexions (masse etc.) Si elle est plus élevée, c'est le régulateur (mal réglé, mal branché ou HS). Il faut alors réparer immédiatement sous peine que tout grille l'un après l'autre : les ampoules c'est pas grave, les jauges, la bobine ou l'alternateur lui-même c'est plus ennuyeux .

En changeant de pays, tu ne perds pas ton permis français .Si tu es résident à l'étranger avec un permis étranger, il faut avoir avec toi (en plus du permis) un papier prouvant que tu es résident dans ce pays. Le mieux, c'est ton passeport avec le tampon d'inscription au Consulat de France (gratuit) avec ta nouvelle adresse marquée dessus. Un permis de conduire international (à demander dans le pays en question) c'est bien aussi en plus, des fois que tu tombes sur un képi qui a empêché le cerveau de se développer (merci Coluche) .

Non, tout ne peut pas se faire. Un professionnel qui s'engage à passer une voiture aux Mines ne la passera peut-être pas "telle quelle", mais après pas mal de modifications (éventuellement dérogations) qui coûtent cher. Et si le type de la DRIRE est mal embouché, de toute façon ça ne passera pas. De manière générale, les modifs par rapport là l'origine qui passent facilement, ce sont celles qui tendent à diminuer la puissance ("dieselisation"), pas à l'augmenter... et à mon avis, ils ont bien raison, un accident est vite arrivé

Pour ça, la seule solution semble être une RTI (réception à titre isolé) à la DRIRE... et c'est pas gagné En fait, il faut bien choisir sa DRIRE, et préparer un dossier en béton. Ce qui laisse à penser que ça ne s'improvise pas, c'est qu'il y a des professionnels qui ne vivent que de ça .

Un petit rappel sur le caractère obligatoire du permis de conduire et de l'assurance : En cas de contrôle de police / gendarmerie, on doit pouvoir leur présenter un permis de conduire valide et une assurance valide. Cela signifie que pour conduire une voiture il faut passer son permis et payer chaque année une prime d'assurance pour avoir le papier vert. Tout le monde sait ça En cas d'accident, ce n'est pas du tout pareil. Si l'assurance est amenée à payer quoi que ce soit, elle vérifie au minimum que le conducteur de la voiture a un permis valide (c'est-à-dire un permis qui n'a pas été invalidé, merci La Palice...), autrement dit avoir son vieux papier rose ne suffit pas, il faut qu'il y ait encore des points dessus. Si ce n'est pas le cas, l'assurance se rétracte, le conducteur de la voiture est civilement responsable, il doit payer, il peut être poursuivi, et l'assurance ne fera rien. Autrement dit, la prime d'assurance a été payée uniquement pour avoir un papier vert à présenter aux contrôles. S'il y a une grosse somme à payer (essentiellement dans le cas de dommages corporels à indemniser : victime décédée ou blessée grave ou handicapée), il peut y avoir expertise de la voiture. La première chose qu'ils regardent, c'est l'état des pneus et leurs dimensions (si elles sont homologuées par le constructeur). C'est pour ça qu'on se fait jeter chez Speedy quand on leur demande de monter des pneus de dimension non homologuée. Sur une ancienne, c'est moins crucial car les dimensions homologuées peuvent ne plus exister. S'il y a beaucoup de sous en jeu (payer tous les mois pendant 50 ans une auxiliaire de vie pour une victime handicapée...), l'expert regardera dans les coins, feuille de réception des Mines en main : ah, un moteur V8 à la place du 6 cylindres ! Ah, un carburateur 4 corps au lieu de 2 ! Ah, des flexibles "aviation" made in Taiwan ! Ah, des sièges baquet ! Ah, une bouteille rouge et bleue dans le coffre ! Conclusion, tant que tout ira bien, on sera le roi du monde et on n'écoutera pas les vieux c*ns. Après...

Une idée comme ça : si le 403 est tournant, le jeter tel quel dans ta voiture pour pouvoir rouler, et une fois que ton moteur est à côté, le refaire aux petits oignons en restant à peu près stock (peut-être juste un jeu de pistons bombés qui augmenteraient un peu le taux de compression anémique...). Tu ne gagneras pas de chevaux comme ça, mais tu as des chances d'en récupérer un paquet qui se sont perdus en presque 30 ans de calaminage et de réglages / déréglages de carbu. Et tu es sûr d'avoir un engin fiable.

Tout pareil Il existait encore en 1980, donc tu en auras besoin.L'appellation exacte ces années-là c'est "Body by Fisher service manual", ça couvre la carrosserie, l'intérieur, l'électricité et des accessoires comme les essuie-glaces. J'en ai toute une collection, notamment les éditions de 1976 à 1979 ainsi que le 1981, pour le 80 il faudra le trouver toi-même .

Justement, le gros problème concernant les Américaines c'est que "Chevrolet France" c'est Daewoo et qu'ils ne savent même pas ce qu'est un Blazer, que "GM France" n'existe plus, et que "GM Europe" ne délivre pas de certificats de conformité. Je ne sais pas si ça a progressé depuis, mais il y a chez nous un paquet de pots de fleurs à cause de ça . Et (pour me répéter) il y a pas mal de sujets dans le forum rien que sur ça, yaka chercher un peu dans les archives.

Il y a beaucoup de lecture dans ce salon "homologation etc." Concernant la CG collection j'ai souvenir d'avoir fait moi-même une piqûre de rappel pas plus tard que la semaine dernière (sujet "import Charger General Lee") : ce n'est pas très exaltant d'écrire chaque fois la même chose alors que la plupart des renseignements sont là à condition de chercher un peu...

Le régulateur se teste moteur tournant, on le règle en fonction des valeurs de tension relevées. De toute façon, tant que ton moteur ne tourne pas, tu n'as pas besoin de le régler, non ?

Sur l'alternateur, il est possible que tu aies une quatrième borne ("GRD" ou "GND", ground), à relier à la masse. La borne "F" (Field = excitation) de l'alternateur doit être alimentée par la borne "F" du régulateur. Pour les bornes "BAT" et "S" (Stator), ça dépend si ton indicateur de charge au tableau de bord est un voyant ou une jauge (ampèremètre). Voyant : borne "BAT" de l'alternateur et borne "A" du régulateur reliées au + batterie, en général au niveau du + du relais de démarreur ; bornes "S" du régulateur et de l'alternateur reliées entre elles ; borne "I du régulateur reliée à la borne - du voyant. Ampèremètre : borne "S" du régulateur reliée à un + après contact. Borne "BAT" de l'alternateur reliée à la borne - de l'ampèremètre. Borne "A" du régulateur reliée au + batterie. Borne "I" du régulateur inutilisée. Comme je viens de voir que tu as un voyant, pas la peine de lire les trois dernières lignes .

Wouala

Baaaah ça y est, c'est fini Au passage, McQueen conduit aussi (sur plage) un buggy sur base VW, mais je ne sais pas quel moteur il y a dedans, quel raffut Le break Ford est évidemment un country squire, Faye Dunaway conduit une Ferrari (250 GT ???), on aperçoit aussi un authentique rod garé devant un supermarché, ainsi qu'une Peugeot 404 rouge , et plein de cop cars Ford '65 ou '66. Même si je suis peut-être le seul ici, j'aiiiiime ce film

Il y avait bien des 6 cylindres en 81, mais des V6, le L6 250 a terminé sa carrière en 79.

Ce soir sur Arte, le grand classique "L'affaire Thomas Crown" avec Steve McQueen et Faye Dunaway (ne pas confondre avec le remake avec Pierce Brosnan, Rene Russo, et toujours Faye Dunaway dans un autre rôle). Scénario à tomber par terre, et plongeon garanti dans l'atmosphère sixties, même si McQueen ne conduit pas de Mustang mais une Rolls (et à un moment une Cadillac '65). Apparitions remarquées : un break Ford Country Sedan Vénilia-like, et vers la fin (scène du cimetière), une paire de corbillards Cadillac. Et puis, une bande son excellente question atmosphère polar Américain de l'époque. ça a déjà commencé, j'y retourne Pour ceux qui n'ont pas le temps ce soir, le DVD existe à prix cool (moins de 10 €).

Question n° 1 : Le démarreur tourne, ou non ? Si oui, il tourne normalement ou lentement ?Réponds d'abord à ça, on verra ensuite

Jusqu'en 1976, la TBird a une plateforme spécifique, les dimensions sont sensiblement celles des coupés LTD (environ 5,50 m) A partir de 1977, la TBird partage la plateforme des coupés Ford LTDII, c'est-à-dire celle des anciennes Ford Torino et Mercury Cougar. Les dimensions sont donc du même ordre, entre 5 m et 5,30 m.

ça évite, notamment sur les voitures à châssis séparé où la caisse peut fortement bouger par rapport au châssis, que la conduite puisse se rompre à ce niveau - en fait, ça donne une certaine élasticité au montage. Il n'est pas du tout recommandé de remplacer par une durite droite. Si tu dois absolument la refaire, et que tu n'oses pas le faire toi-même avec du tuyau de frein vendu au mètre (attention, pas de tuyau de plomberie !!!), il faut passer par un spécialiste qui fera ça sur mesure. Tu peux aussi remplacer par de la durit "aviation" (tuyau en Nylon recouvert d'inox tressé), vendue sur mesure dans les boutiques de tuning (préciser le type et le filetage des embouts). Il faut alors prévoir une longueur supplémentaire, toujours pour ne pas avoir de contraintes même quand la caisse est en pleine torsion. Quel que soit le montage, le circuit passe toujours, à un moment ou à un autre, de la caisse (où est fixé le maître-cylindre) au châssis (où sont fixées les conduites qui mènent aux flexibles de freins AR).

Laissez, on a un duel au sommet entre le Canton de Neuchâtel et l'Etat du Québec ou, au choix, une bagarre entre les papis du muppets show sur leur balcon Dans les deux cas, mieux vaut compter les points en se marrant http://www.dreams-cars.org/forum/public/style_emoticons/default/hauhau.gif @ Fanamc : (1) Tu n'as pas deux fois l'âge de Silverado (regarde son profil) même si tu parais bien plus (2) on ne voit rien à ton image sur les boulons (3) on t'aime (sans aller jusqu'à pousser tes crottes hein http://www.dreams-cars.org/forum/public/style_emoticons/default/sweatingbullets.gif )

[EDIT - réponse au post d'avant, sur les moteurs gonflés...]Tu as tout à fait raison sur ce point-là aussi , en particulier quand tu dis que c'est autrement plus risqué. Ce que j'ai voulu dire, c'est que tu as posé une question impossible ! Si la question est "ça peut se redresser ?" : clairement oui, avec une bonne masse et/ou une presse et/ou un chalumeau, Fanamc a même donné des compléments utiles sur l'art et la manière. Si c'est " c'est légal ?" : clairement non, Silverado et Crevette ont été bien clairs. Mais toi tu demande "vous me conseillez de le faire ?" Personne ne te conseillera de traverser au rouge, de faire un bras d'honneur dans le dos d'un flic, de ne pas déclarer aux impôts tout ce que tu gagnes, ou de pisser de travers sur la lunette des chiottes . Pourtant beaucoup de gens le font, la Terre ne s'arrête pas de tourner et franchement c'est la responsabilité de chacun (même si personne n'aime passer après celui qui a pissé de travers ). Donc fais ce que tu veux, mais surtout fais comme nous, évite de le conseiller à d'autres et garde tes responsabilités pour toi. NB si c'était mon pick-up, je le ferais. mais ce n'est pas le mien http://www.dreams-cars.org/forum/public/style_emoticons/default/wink.png

Pour résumer : tu as posé une question du genre : "pensez-vous que je puisse traverser la rue quand le feu est vert pour les voitures ?" La réponse normale est "non", c'est-à-dire que personne ne te recommande de le faire, encore moins n'est prêt à te signer un papier garantissant que tu ne risques rien. Mais chacun voit midi à sa porte, si tu es prêt à prendre un risque vas-y. Risque 1 : que ça pète. Il est infime. Et si ça se produit, ce sera sans doute en grimpant sur un trottoir à 3 km/h. Plus probablement, ça peut se re-tordre et se fendre, ta voiture va tirer à gauche ou à droite des milliers de km avant que ça casse. Pour avoir passé une vie antérieure en Afrique, j'y ai vu des bricolages incroyables, qui tenaient Dieu seul sait comment, ça cassait de temps en temps mais quelques baguettes de soudure et quelques lanières de chambre à air plus tard c'était reparti. Risque 2 : le jour où tu as un accident (qui n'a rien à voir avec ça), un expert se penche sous ta voiture et déclare que tu es bon pour te dém****r tout seul pour payer une aide à domicile à vie au jeune c*n à scooter qui a fini sous tes roues. Risque un peu plus important. C'est pour ça que les "conseilleurs" prennent leurs précautions pour ne pas se faire pourrir le jour où tu as un problème. Ah oui, un détail : Silverado est suisse (c'est ce détail-là dont je veux parler ), et en Suisse il faut traverser dans les clous et uniquement quand le feu est rouge, sinon tout le monde saura qu'on est français .

Waaaah comment qu'y parle à sa reum... même nous on n'ose pas lui dire ça à la vieille casse-pieds

Je donnais le chiffre de 1000$ comme un minimum "harbor to harbor" Baltimore ---> Le Havre en conteneur, dis-moi si je me trompe. J'ai aussi donné un haut à la fourchette, environ 2000$ pour ajouter un éventuel convoyage par camion. Evidemment, s'il faut faire venir la voiture depuis l'Utah ou le Dakota du Nord...

Bonjour à toi, ça doit déjà être expliqué en détail dans d'autres sujets du forum, mais je m'y remets : - transport : entre 1000 et 2000$, selon que la voiture est proche d'un port américain sur l'Atlantique (Baltimore...) ou éloignée (Chicago, Los Angeles...). Voyage en conteneur plombé obligatoire sinon il va manquer des morceaux à l'arrivée. - douane : environ 10% de la valeur voiture+transport. La valeur est la valeur que tu déclares (ou qui figure sur la facture d'achat), mais si tu déclares vraiment trop peu la douane établit elle-même une valeur forfaitaire, assez élevée pour te dégoûter d'avoir tenté de les prendre pour des c*ns. - TVA : basée sur la valeur voiture + transport + douane. Pour un véhicule de collection, 5,5% ; pour un véhicule pas de collection, 19,6%. Jusquà l'an dernier, toute voiture de plus de 25 ans passait en TVA "collection". Maintenant, il faut que la voiture ait plus de 50 ans, ou que ce soit un modèle très rare (ce qui n'est pas le cas d'une Charger 69) ou autre critère déterminé par les agents du fisc. Comme la loi est récente, il n'y a pas de jurisprudence en la matière, tu peux toujours tenter de défendre ton bifteck mais rien n'est garanti. - "homologation" : comme elle a plus de 25 ans, le plus facile est de la mettre en carte grise de collection, ce qui dispense des diverses visites à la DRIRE ou à l'UTAC pour homologation. Il faut un certain nombre de papiers (carte grise US, certificat de vente, certificat de dédouanement 846A, je crois que c'est tout, mais il n'y a rien relatif à l'homologation proprement dite), on en trouve la liste dans d'autres sujets du forum ou sur le site de la Fédération Française des Véhicules d'Epoque (FFVE) qui gère l'attribution de ces cartes grises. Il faut aussi un contrôle technique valide (donc si tu importes une épave ou semi-épave, elle ne pourra être immatriculée qu'après restauration). Tu envoies le tout à la FFVE avec un chèque de 40 € environ. ils renvoient un papier qui permet d'aller chercher la carte grise "collection" à la préfecture. - carte grise : environ 500-600 € (selon les départements et la puissance du moteur en CV fiscaux). Ah oui, la demande de carte grise doit être au nom de l'importateur (le même nom que celui qui figure sur le 846A). Autrement dit, si tu l'importes pour la revendre, il faut soit d'abord payer 500 € pour une carte grise à ton nom, soit faire tous les papiers d'import au nom de l'acheteur. Une voiture dédouanée mais pas immatriculée est invendable (voir topics "pots de fleurs" sur le forum). Voilà

Pour résumer, une partie de la carrosserie de ta voiture part en cou***e dans ces cas il y a plusieurs manières de refaire : proprement, comme dit TBird, mais cher cher cher si on ne sait pas faire soi-même (ou si on n'a pas le temps, pas la place etc.). Ou bien en vrac en bouchant tout au mastic, comme tu t'y prépares. Je ne te critique pas : ça fait des années que les planchers AR de ma Mustang sont troués, j'ai tenté de limiter la progression à coups de brosse métallique et de minium, mon objectif est atteint mais si quelqu'un passe sous ma voiture je ne tenterai pas de le convaincre que ce que j'ai fait est propre , ma mauvaise foi se limite à annoncer qu'au moins, en laissant les trous, l'humidité ne peut plus stagner . Une chose est sûre, j'ai raison parce que c'est ma voiture. Et donc, concernant la tienne, tu as certainement raison aussi, les sous que tu ne mets pas dedans vont sans doute à d'autres choses plus importantes pour toi et qui ne nous regardent pas. Concernant la Dart de ton copain, je m'en était expliqué assez longuement il me semble :bangin: . Pour rappel, je m'étais limité à écrire (photos à l'appui) qu'elle était bien cloquée, et j'attends encore qu'il vienne me prouver le contraire . mes voitures, je les ai payées cher aussi (à l'époque, j'avais des sous...), je ne sais absolument rien faire en carrosserie à part brosser (et c'est vraiment le genre de taf qui me fait bien ch**r) ; les bas de porte de ma Mustang sont encore plus cloqués que la Dart de ton pote, et le moment de les refaire dépendra essentiellement de mon banquier puisque je donnerai le taf à faire à un carrossier.