Phil

Non, l'horloger m'a dit que la partie mécanique est nickel. Pas de moyen de vérifier, mais tout est riveté donc c'est d'origine. Et je n'ose pas trop y balancer du 12 V pour voir .En revanche, il est possible qu'une des bobines soit en partie court-circuitée (vernis décollé) ou ait une résistance élevée en un point du bobinage. Mais pas moyen de vérifier avec un ohmmètre ordinaire, il donne des résistances très basses sur les deux bobines, de l'ordre de sa limite de lecture. Pour le remontage de la montre, les bobines débitent plusieurs ampères pendant une fraction de seconde (j'ai d'abord fait quelques essais avec 4 grosses piles R20 de 1,5 V, ça ne débite pas assez) : les mettre en continu, c'est risquer de les griller et aussi de décharger ma batterie en quelques heures . Copaiiiiiiiiin

Pour la comparaison régulateur interne / externe, ce n'est pas trop une question de fiabilité : comme d'hab, l'électronique est indéréglable, "ne tombe jamais en panne", et on est quand même dans une m***e noire quand c'est en panne . C'est plutôt parce que le faisceau de la voiture de sevenj comprend des connecteurs à broches, qui sont faits pour un certain type d'alternateur et de régulateur : s'il en change, il faudra adapter les connexions. Lui donner des indications à distance, c'est prendre une responsabilité, c'est uniquement pour ça que je préfère l'orienter sur une solution "plug and play". Mais s'il fait appel à un électricien compétent, l'adaptation ne pose pas de problème. Pour la comparaison alternateur / dynamo (un peu hors sujet mais bon...), un alternateur ne donne pas plus de courant à bas régime : il peut prendre des régimes plus élevés car il fonctionne avec des bagues collectrices lisses au lieu des collecteurs à micas des dynamos, et 30.000 tr/min ne lui font pas peur alors que la dynamo déclare forfait au-dessus de 5000. Du coup, il peut être bien plus démultiplié, et fournit donc plus de courant à un même régime moteur, CQFD .

Je reviens de chez l'horloger où j'avais laissé la montre de bord de ma Cadillac '52 à réparer. Cet horloger est très compétent (c'est un vrai horloger, pas un "horloger - bijoutier"), il m'a remis en état de marche plusieurs autres montres et pendules, et le mécanisme de cette montre de bord marche très bien après qu'il l'ait nettoyé et huilé. En revanche, il a un problème avec le système de remontage électrique : Normalement, une fois remontée, après quelques minutes de fonctionnement, le système se désarme, actionne un interrupteur qui renvoie du jus dans des bobinages, hop ça se réarme, et ainsi de suite. Ici, après "un certain nombre" de cycles (entre quelques dizaines de minutes et quelques heures), ça se désarme et ça ne se réarme pas . En tout j'ai quatre montres identiques trouvées à pas cher sur eBay, deux sont mortes (mécaniques grippées / oxydées) mais il a monté les meilleures pièces sur les deux autres, et elles présentent toutes les deux ce même symptôme. Après avoir enlevé le cache, toute la partie électromécanique est visible mais fixée par des rivets (genre on enlève et on se retrouve à tout chercher par terre ). Si quelqu'un est passionné par la réparation des montres de bord des années cinquante , ou a une adresse d'un spécialiste en montres de bord (remontage par courant continu) qui ne pratique pas des prix de foliiiie ça m'intéresse. Je sais qu'il existe des transformations "invisibles" avec mouvement à quartz, ça ne m'intéresse pas, ce que je veux c'est rouler avec ce #@! bazar qui fonctionne : ça fonctionnait quand la voiture a été vendue neuve, il n'y a pas de raison particulière que ça ne puisse pas fonctionner maintenant . Merci à tous

Baaaah oui, nous aussi on voudrait savoir

Bon, je reformule Le numéro de fonderie est celui d'un 350 Oldsmobile de 77 à 80. Après, si le vendeur s'est planté de numéro ou s'il a mis l'alternateur du mauvais côté...

Les numéros de fonderie des moteurs Pontiac commencent en général par un 2. Celui-ci est un 350 Oldsmobile de 1977 à 1980.

Il faut au moins connaître l'origine du moteur (GM, Ford, Mopar ou autres), il existe sur le Net des sites de décodage pour chaque type de moteur. Tu ne nous dis même pas si c'est un V8, s'il est culbuté, s'il est à carbu ou à injection, essence ou Diesel , pour quelle cylindrée le mec le vend etc. , on va avoir du mal à t'aider . Essaie de te faire envoyer une photo du moteur, ça permettra de déblayer le terrain

Bonus : le numéro de ton moteur doit être marqué en haut du bloc, à l'avant, juste derrière la pompe à eau

Les levées figurent sur les Chilton's, mais pas les durées. Elles varient suivant l'année et le modèle de voiture sur lequel était monté le moteur (essentiellement Chrysler 300 / autres). Il faudrait d'abord l'identifier précisément (n° de fonderie) : ils n'ont rien là-dessus au MOC ? Sinon Google, "Chrysler 413 engine identification" doit donner de bons résultats. A ma connaissance, non. Au mieux, en tombant le carter d'huile et avec des doigts de fée, mais j'ai un doute .Et à ta question suivante : "est-il possible de refaire un moteur sans l'ouvrir ?", la réponse est non aussi

Moi non plus je ne trouve pas le modèle "Charger" chez Chrysler mais chez Dodge

"Wiring diagram" = schéma électrique. Les faisceaux s'appellent en général "wiring loom", "wiring assembly" ou "wiring harness". Qu'est-ce qui est brûlé dans ton tableau de bord ? Le bloc compteurs ("instrument cluster") ? La planche de bord ("dash pad") ? C'est grand un tableau de bord, près de 2 m de large sur une Américaine, ne nous dis pas que tout a cramé . Sur ta carte grise il ne semble pas y avoir de "type Mines", seulement le modèle (New Yorker). 34 CV pour un 440 c'est encore une fantaisie, normalement un 440 ça doit faire plus de 40 CV, le dernier employé de pref' qui a fait la CG a dû inverser les deux chiffres en se disant que 43 CV c'était pas possible . NB : J'adoooore aussi l'informatique des préfectures, qui ne connaît pas Chrysler et le remplace automatiquement par Talbot depuis le rachat de Simca/Chrysler France par Peugeot à la fin des années 70 . On attend les photos

Il sert à absorber les vibrations induites par le frottement des garnitures sur les tambours.

Il est possible que le problème ne soit pas dans le maître-cylindre mais dans l'assistance : les tuyaux de dépression sont-ils bien propres, pas bouchés ni pliés/coincés ? Dans le doute, remplace-les. Autres possibilités : (1) un clapet qui reste collé à l'intérieur du bazar (2) un ressort de tarage cassé ou remplacé par quelque chose de différent (3) deux rondelles de calage interverties lors d'un précédent remontage (ou une oubliée, ou remplacée par une rondelle trouvée par terre...) As-tu la doc technique sur ça ? Je ne sais pas si ça se démonte facilement, ni s'il existe des kits de réfection de l'assistance... le système complet se trouve en neuf, mais assez cher (environ 150 $ départ US, dont 50$ de "core charge"). Ton système est-il un Bendix ("Bendix treadle Vac" inscrit dans la fonderie du MC) ou un Moraine (numéro à 7 chiffres commençant par 54 ou 55 dans la fonderie du MC) ?

J'aime bien les crash-tests à la fin, avec des Chevrolet 1959, ou quand elle est tractée par une Buick 1958. ... "unsafe at any speed"

En Américain, camping car = motorhome. ça se fait depuis toujours sur châssis Chevrolet, depuis ça : Jusque ça :

C'est un châssis Chevrolet aménagé en camping car par un carrossier genre Winnebago. Voici l'annonce :

Dans tous les magazines, le numéro est repris vers la page 4 ou 5, là où figurent les mentions légales (en petits caractères) http://www.dreams-cars.org/forum/public/style_emoticons/default/wink.png .

Le message de TBird était moqueur mais pas inutile !Il écrit exactement la même chose que moi, à savoir : pourquoi vouloir faire un montage à la c*n (régulateur intégré, ou dynamos de bicyclette ) alors que la pièce d'origine existe, est disponible en neuf, pas chère, et marche parfaitement ? Les forums tournent à la discussion de comptoir justement quand on cherche à adapter un bidule sur un truc machin qui n'est pas fait pour : c'est là que les ennuis commencent car les conseilleurs ne sont pas les payeurs http://www.dreams-cars.org/forum/public/style_emoticons/default/sweatingbullets.gif . Tant que tu restes dans du montage d'origine, tu trouves facilement quelqu'un (moi ou un autre) qui a les schémas d'origine sur lesquels tu peux te baser en confiance. Quand la pièce d'origine coûtera la peau des c***lles et qu'il faudra quand même trouver une solution, demande alors conseil à TBird, c'est un spécialiste des situations à la McGyver (et je ne plaisante pas)

Dans le catalogue en ligne Mustangs Unlimited pour les Mustang 65-73, je n'ai pas vu un seul alternateur avec régulateur intégré En revanche, on en trouve quelques-uns dans le catalogue 1974-2006 ; on y trouve surtout des alternateurs OEM à régulateur séparé pour les Mustang jusqu'en 1986, par exemple celui-ci . L'installation d'un alternateur à régulateur intégré nécessite une modification du circuit, avec notamment cet élément. Si tu te sens de l'installer, vas-y, mais les conseils par correspondance, comme je l'ai écrit plus haut, c'est un coup à faire fondre ton faisceau. Enfin, je ne connais pas Summit, mais Summit racing, une boîte dont l'essentiel du chiffre d'affaires consiste à débiter les cartes bancaires de gens qui s'imaginent que le matériel de compétition permet de mieux utiliser sa voiture sur la route, et dont certains terminent dans des rails de sécurité http://www.dreams-cars.org/forum/public/style_emoticons/default/sifflement.gif . Si tu veux utiliser ta voiture en VHC (tour de France auto, rallye de Monte-Carlo historique etc.), là encore vas-y, un alternateur à régulateur intégré permet de gagner quelques centaines de grammes, c'est bon pour les chronos et ton équipe de maintenance n'aura pas de problèmes à l'installer http://www.dreams-cars.org/forum/public/style_emoticons/default/hauhau.gif .

Tu peux toujours les appeler pour leur demander leur adresse mail. En surfant sur leur site, j'ai vu qu'ils envoient à l'étranger par USPS (la poste). Le paiement par carte bancaire sera le plus simple et le moins cher : les mandats internationaux, c'est long et cher ! Enfin, puisqu'on parle prix, à 65 € pièce pour ceux qui t'intéressent, claquer 260 € (plus de 600 francs suisses avec le port et les taxes) pour un jeu d'enjoliveurs ça me ferait mal aux seins et j'attendrais de tomber sur une occase à meilleur prix (eBay ou autres) mais c'est toi qui vois .

Plutôt un bleu layette ("baby-blue") du début des sixties

Celui qui commence par 1G6... est un modèle 1981, avec le 368 ci Cadillac, injection électronique.Celui qui commence par 6069... est un modèle de 1980, avec le 368 ci, carbu 4 corps. J'espère que le 368 à injection n'est pas le (tristement) célèbre "8-6-4" censé fonctionner sur 6 ou 4 cylindres pour économiser du carburant. Ce système était réputé pour son manque de fiabilité.

Le mieux c'est de les sabler

@u Migrateur : sans vouloir entrer dans les détails, ce qui m'énerve dans cette annonce c'est "à sauver sinon ça part en Afrique", sous-entendu Afrique = décharge , c'est du grand n'importe quoi et j'imagine que ça t'énerve au moins autant que moi. Rat rod, ne t'excuse pas, ce n'est pas toi qui as ecrit ça mais celui qui a passé l'annonce. Pour situer ce dont je parle, j'ai joué les "ministres blancs" (comme dit Gilles ) pendant 16 ans en Afrique noire francophone (Afrique de l'Ouest / Afrique centrale / Océan Indien). Je connais un peu le Maroc et l'Algérie pour les avoir sillonnés pendant quelques mois du nord au sud il y a une quinzaine d'années. Et puisque tu connais la région du delta du Niger, Madame Phil est originaire d'Onitsha (et j'ai aussi lu Le Clézio ). Voilà . Ai-je déjà fait tourner des topics à la catastrophe ?

On meurt sans doute plus jeune en Afrique, mais on ne meurt pas plus ni moins que chez nous (ou alors, qu'on m'explique, moi je pense bêtement que tout le monde doit mourir un jour...) ça ne veut pas dire que l'essence est bon marché, surtout par rapport au pouvoir d'achat local. Au Gabon (plus gros producteur d'Afrique francophone), l'essence est à près d'1 € le litre à la pompe Je ne dis pas que l'annonce est un hoax, simplement l'argument "sinon ça part en Afrique" me fait bien rire, il n'a qu'à les envoyer en Afrique si ça lui chante et sq'il pense pouvoir en tirer plus. C'est vraiment du genre "sinon je fais pipi par terre et je me roule dedans" C'est là la question : si ça a moins de 25 ans (ce qui est le cas de la plupart d'entre elles), le passage à la DRIRE est fortement compromis http://www.dreams-cars.org/forum/public/style_emoticons/default/deprime.gif . ça dépend de l'état, de l'année (toujours le pb de + ou - de 25 ans) etc. Voilà la réponse Après l'avoir achetée, il faut lui trouver un garage, abandonner l'idée de prendre nos ronds-points à plus de 25 à l'heure etc. Tout ce qui est limousine un peu décatie, c'est excessivement difficile à vendre.