Phil

Je rêve, ou il y a un domino d'électricité domestique à gauche de la bobine ? Le boîtier où est raccordé le câble de batterie est le relais de démarreur. C'est normal qu'il n'y ait pas de jus aux petits fils, il n'y en a qu'au moment où on démarre (un de ces petits fils vient du contacteur, l'autre va à la masse via le contacteur de point mort si la voiture a une boîtoto). Mets 12V aux petites bornes du relais, si le démarreur tourne c'est OK de ce côté.

Tu as bien lu, mais l'administration française freine des quatre fers pour appliquer cette directive. Pas mal de procédures (individuelles ou collectives) sont en cours au niveau européen pour forcer la France à l'appliquer, mais comme la France est (encore) un état souverain, elle peut choisir de l'appliquer la semaine prochaine... ou par exemple vers 2017, quand cette Camaro pourra obtenir une carte grise de collection

Si la voiture a un V6 à l'origine, ce n'est pas mettre un V8 dedans qui va faciliter l'homologation Par ailleurs, tu as l'expérience d'un changement de moteur, ou tu comptes confier le travail à un garagiste ? passque changer un moteur ce n'est pas seulement desserrer quelques boulons et les resserrer ensuite, il y a pas mal d'autres choses genre tuyaux, câbles, tringles, connecteurs électriques etc. qui peuvent devenir trop longs ou trop courts d'un moteur à l'autre et pour lesquels il va falloir faire de l'adaptation, sans compter que la boîte ne va pas forcément apprécier les chevaux supplémentaires...

C ne sera pas pour tout de suite, vu que le TBird est en Wâcances depuis hier

Exactement. A moins de passer tes vacances à rouler sur la plage ou dans une usine de toile émeri, ça ne risque pas grand chose. Le problème, c'est que - si tu remplaces le cache-poussière maintenant, tu n'as besoin que d'un nécessaire de réfection. - si tu remplaces plus tard (mais quand ? dans une semaine, un mois, un an ?) le bazar aura pris la poussière, l'état de surface sera imparfait et il faudra changer l'étrier complet sous peine de bousiller le joint au montage comme l'a écrit Tof.

Tu as dû taper dans l'oeil de la dame de la préfecture, elle rêve de te revoir ... Et si la "dame de la préfecture" ressemble à ça, bon courage à toi

Aaaaaah on sent ceux qui lisent attentivement le forum (image déjà postée par mézigue en décembre dernier) Source : revue de la FFVE, 2008 (à l'époque où le nouveau SIV devait entrer en vigueur au 1er janvier 2009). Lire la ligne "si CT de plus de 5 ans au 01/01/09" .

Hello, Hier soir, visite touristique au RickyChocxLand (ça ressemble un peu aux marais de Louisiane mais en plus sec ) avec une partie de la DC Team locale (JFKen et mézigue, hélas TBird et L'oncle Bouteille0 n'ont pas pu venir) et les Mickey Family Ancestors (Jicube & Cannelle). Après le repas (je passe sur les ratés à l'allumage du barbeuk ), le Ricky nous a fait les honneurs de sa salle de projection privée (écran de 7 mètres de base...) avec le film "Cadillac Records" en Blu-Ray. Ricky m'en avait déjà parlé avec enthousiasme, et comme côté musique il touche sa bille j'attendais cette séance avec impatience. Déjà rien que la qualité d'image valait le déplacement . Et dans le film lui-même, que du bon La musique d'abord, avec l'histoire du label Chess Records de la fin des 40s à la fin des 60s : du Chicago blues qui décoiffe (Muddy Waters, Howlin'Wolf, Etta James) aux débuts du rock'n'roll (Chuck Berry, et des bandes son des Beach Boys, d'Elvis et même des Stones) Côté voitures, l'histoire est ponctuée par toutes les Cadillac que se payaient les musiciens quand leurs disques cartonnaient dans les charts (d'où le titre du film) : j'ai noté de mon oeil de faucon (en un mot...) des millésimes 1949 (Muddy Waters), 1954-55 (Chuck Berry)-56-57 (Little Walter)-58, 1960 (Leonard Chess), 1965 (Leonard Chess), ainsi que pas mal de caisses d'"autres marques en arrière-plan. Bref, je recommande sans réserve

... tant que vous n'avez pas passé une heure à rejouer Midnight Express

Aller dans un centre de contrôle technique et demander à passer le bazar au banc de freinage pour le frein de parking seulement. Le test donne un % d'efficacité, à comparer aux valeurs exigées par l'UTAC. Au mieux, si le contrôleur est un copain, il fait ça vite fait entre deux clients, ou en fin de journée, pour une bière au café du coin. Au pire (contrôleur pas cool) ça coûte le prix d'un contrôle complet soit 60 € environ, c'est beaucoup moins qu'un passage à l'UTAC et tu peux passer le reste du contrôle histoire de voir s'il n'y a pas autre chose qui cloche...

Sur la 4L60E, la quatrième est une surmultipliée (rapport 0.70:1), le moteur doit déjà tourner bien lentement sur ce rapport avec un pont "standard". Si tu as un pont court, tu peux toujours changer de pont pour un plus long, mais ça peut faire augmenter la consommation en usage urbain, et il vaut mieux avoir un circuit de refroidissement en parfait état (si le moteur tourne lentement, le ventilateur et la pompe à eau aussi...).

Mauvais réglage du kickdown ?

Une recherche Google avec les numéros de fonderie fonctionne souvent. Ici, la recherche "24202519" (photo 2) aboutit entre autres à cette page, qui donne ce numéro comme le numéro de série du carter d'une 4L60-E.

Si quelques gouttes d'huile tombent sur l'échappement, ça peut faire beaucoup de fumée sans beaucoup faire descendre le niveau, ce n'est pas là que tu t'en apercevras. Il faudrait te mettre sous la voiture et chercher les endroits gras sur le côté ou le dessous de la boîte, ainsi que sur les tubes d'échappemnt (froids de préférence ). Egalement, comme l'écrit Choucroute, jeter un oeil sur les durits et le boîtier de direction assistée.

La réponse est dans la question : avec un matériau plus dur sur un train que sur l'autre, tu n'auras jamais un freinage optimal quel que soit le MC choisi... Ce genre de remarque n'est pas valable pour les freinages "ordinaires" (où la différence, de l'ordre de 25%, ne sera pas très sensible) mais pour les freinages "en urgence", ceux où justement, on a plutôt besoin d'avoir de bons freins . Conclusion : soit tu arrives à mettre des garniture semi-métalliques partout, soit tu trouves des mâchoires neuves en organique (ça se trouve pour pas mal de voitures, je ne sais pas pour la tienne). D'ailleurs, es-tu sûr que tes mâchoires neuves sont semi-métalliques ? C'est le genre de matériau réservé à la compétition ou traction de grosses remorques en montagne, associé en général aux freins à disques où on change le disque en même temps que les garnitures - si on devait faire pareil pour les tambours, ça serait vite très onéreux comme passe-temps...

(réponse rapide depuis mon lieu de vacances ) Normalement sur les Américaines de cette époque les ampoules sont des "sealed beam" donc il faut changer toute l'optique, ça ne coûte pas cher aux US. Sur ton Olds, si ce n'est pas une Sealed beam c'est que quelqu'un a adapté une optique européenne (Lada, Austin Mini, BMW...) , et dans ce cas ça dépend de ce qui a été mis, il faut aller te renseigner en centre auto avec ton ancienne ampoule...

Pfff incroyable Cette Chevrolet n'est pas de 1954 mais de 1950, les dernières années des coupés "fastback". J'aurais aimé être à ta place

Comme écrit plus haut, avant de recharger, il faut faire le vide dans tout le circuit avec une pompe à vide, puis remplir sans que de l'air rentre. Pour ça, les spécialistes en clim ont des appareils multi-vannes sur lequel ils branchent à la fois la pompe à vide et la bouteille de gaz, ils ouvrent une vanne, ferment l'autre etc. Si on n'a pas ce matériel, on est sûr que de l'air (et donc de l'humidité) va entrer, et qu'au bout de quelques années il y aura de la corrosion dans le compresseur --> compresseur HS. D'ailleurs en général les voitures vendues avec "clim à recharger" sont en réalité avec "clim à changer", le compresseur étant resté ouvert à tous vents pendant des lustres. Donc la première chose c'est d'aller voir un spécialiste en clim avec ta voiture, il y a de grandes chances qu'il te rie au nez et te dise de revenir le voir avec un compresseur neuf... On ne change pas les joints "éventuellement" mais "obligatoirement", nouveaux gaz ou pas : changer les joints coûte moins cher que mettre une deuxième charge de gaz parce qu'il y avait une fuite et que tout est parti en deux jours (et il faut de toute façon changer les joints...). Bon, je dis ça parce que quand j'ai remis la clim en fonction sur ma Mach 1, j'avais la chance d'avoir un copain prof de froid (ça existe) dans un lycée technique. Les kits de joint n'étaient pas disponibles à Bamako et c'était bien avant les boutiques en ligne sur Internet. Il a donc fallu repérer les fuites une par une (avec le détecteur ad hoc) et changer à chaque fois le joint à l'unité, avant d'ailleurs de s'apercevoir que le compresseur avait été démonté et remonté avc les clapets à l'envers, et que le corps du compresseur était fendu, il a fallu en trouver un d'occasion (pas dispo sur place en neuf, bien sûr). Eh bien si j'avais dû payer les heures de main-d'oeuvre et la quantité de gaz qu'on a utilisée rien que pour le diagnostic...

T'as tout compris L'histoire des 3 litres (ou 1 litre, ou 2 litres, ça dépend des boîtes) c'est juste une valeur "de base". Par contre, il ne faut pas non plus en mettre trop, donc bien vérifier où on en est tous les quarts de litre. Pour info, entre les repères "MIN" et "MAX" il y a environ 1 litre (enfin, ça c'est sur les boîtes de mes voitures...).

A la fin, c'est écrit "refaire le niveau tant qu'il n'est pas satisfaisant", donc zyvaaaa

La coque n'est pas déposée, d'ailleurs il n'y a pas de "coque" vu que c'est une monocoque... Seuls l'intérieur, le moteur et la boîte sont déposés. Si on veut sabler, il ne reste à déposer "que" les trains roulants, le faisceau électrique et quelques trucs rigolos à démonter sans tout niquer, comme les vitrages (y compris rails, guides et moteurs de vitres électriques), le tableau de bord (y compris tout le bazar de chauffage/clim) et le ciel de toit... Bref, pas du petit boulot surtout quand la voiture est à 15 bornes de la maison dans une grange en terre et paille, sans eau ni électricité, on ne peut pas se dire après le repas du soir "tiens si j'allais encore passer 2 heures à démonter quelques trucs ?"

PUTAIN SIX ANS Baaah oui, depuis 2003 que je l'ai ramenée à Montpellier, elle n'a pas bougé d'un pouce, cause que je sais pas par où commencer, et que j'ai d'autres voitures à faire rouler... Côté moteur, il est toujours à côté de la voiture, je le fais tourner à la main de temps en temps (tous les 2-3 ans ), la dernière fois c'était au printemps dernier, j'en ai profité pour ajouter quelques giclées d'huile moteur dans les cylindres. Côté caisse, le séjour en Bretagne a fait apparaître quelques cloques, et les planchers AR sont percés. Le brother TBird suggère (ce qui n'étonnera personne ) un démontage et sablage complet de la coque, mais moi je sais comment c'est tout bigné de partout sous le mastic (qui va partir après sablage), un vrai cauchemar de carrossier . En plus, sur une voiture des seventies, le faisceau électrique commence à devenir compliqué, avec pas mal de connecteurs en caoutchouc-qui-casse-quand-on-le-regarde, donc pas trop envie de tout virer pour ne rien pouvoir remonter... j'ai déjà donné Côté vitrages , je viens de récupérer un pare-brise et une lunette arrière neufs, commandés il y a 2 ans et arrivés chez Uncle Bottle après quelques péripéties par des voies rdétournées (rien à voir avec ses imports à lui). Chaque fois que je vais voir la voiture (elle n'est pas chez moi), je me dis qu'il faudrait prendre quelques photos pour le forum, j'essaierai de penser à prendre mon appareil la prochaine fois.

Justement, c'est là qu' il faut se poser la question Si le starter est bloqué ouvert, un moteur bien réglé ne peut pas démarrer par temps froid . Il faut donc le régler comme il faut (c'est-à-dire le dérégler) en termes de richesse, d'avance à l'allumage etc. , et du coup ça ne fonctionne pas bien à chaud. Remets donc le starter en fonctionnement, et fais une bonne mise au point allumage / carburation, on en reparle après.

Ce que tu montres, c'est la "body plate" (reconnaissable au "body by Fisher" marqué en bas). Pour la décoder, Google est ton ami... A ma connaissance, tous les véhicules US ont une plaque d'identification au bas du pare-brise côté conducteur à partir de 1968 ou 69 (me rappelle plus la date de la loi US qui rend ça obligatoire), Avant cette date, ça dépend des constructeurs, le VIN peut être frappé sur le châssis en des endroits variés, repris (totalement ou en partie) sur une plaque ou sur le moteur, etc. Voir le shop manual ou Google pour plus de détails. Il y a une catégorie à part, ce sont ceux qui ont été passés aux Mines (ou à la DRIRE) en France, puisque la présence d'une plaque rivetée est obligatoire pour l'homologation .