Phil

Aaah oui toudmême Sur ce forum, j'avais lancé un sujet sur les moteurs (auto ou avion) de foliiie ici et un sur le V16 Cadillac là Il y a aussi un sujet sur les moteurs en V à2-4-6- etc cylindres là. Il y a loooongtemps, peut-être dans l'ancienne version du forum, Baron (je crois ?) nous avait sorti des moteurs de bateau de ce genre : On trouve un bel exemple sur cette page ça fait maintenant une paie que j'ai cette image en fond d'écran, en couleurs inversées façon "blueprint" .

Je me retenais de parler de l'intérieur de cette Hudson... digne d'une pimpmobile Cadillac des 70s mais complètement hors de propos sur une après-guerre Mais puisqu'elle va être refaite

... oser poser cette question au Baron, ze king of zeu Chevy ell-siks

Autant de rapport qu'entre un 1.9D Renault et un 1.9D PSA... General Motors (Chevrolet, Pontiac, Buick, Cadillac, Oldsmobile) et Chrysler (Chrysler, Dodge, Plymouth) sont deux groupes automobiles concurrents directs, à ma connaissance ils n'ont jamais eu aucun moteur en commun.

2. Je ne sais pas o on a parlé de carter grande capacité pour une boîte, mais une boîte contient déjà une dizaine de litres d'huile donc je ne vois pas l'intérêt d'en rajouter... Par ailleurs, les boîtes "stock" (avec convertisseur stock, radiateur d'huile simple, sans lock-up) ont été montées sur des millions de voitures et de camionnettes sans poser de problèmes particuliers, il n'y a que pour les courses de 400 m D/A qu'on cherche à améliorer la boîte, qui est rarement le maillon faible d'une voiture US.

Le câble de plus faible section dans le circuit de charge c'est celui qui va de l'alternateur à la batterie (via le régulateur s'il est externe). Celui de masse est conçu pour ne pas présenter de résistance notable aux 100 à 150 Amp de chaque démarrage, je ne vois pas pourquoi 100 Amp de charge le feraient fondre... A ce rythme, on va bientôt se demander si la patte de support de l'alternateur ne risque pas de chauffer au rouge...

Clovel assurances, ça ne vaut rien car ça n'existe pas... Clavel assurances, il existe lui mais ne vaut pas grand chose non plus par lui-même car c'est un courtier, autrement dit un intermédiaire qui a des tarifs "de gros" auprès des compagnies d'assurance : si tu t'assures chez lui tu es assuré par une compagnie d'assurances (AXA, AGF, etc.) dont le nom figurera sur la carte verte. Mais d'une année à l'autre la compagnie peut changer alors que le courtier reste le même. Du coup, il ne vaut que ce que vaut la compagnie avec laquelle il traite. Enfin, si ta question est "qu'est-ce qu'il vaut en cas de pépin", ben c'est comme avec les autres, sa première priorité est de gagner des sous, donc de ne pas payer s'il y a moyen de ne pas payer .

Nettoyage au jet d'eau, moteur froid, en cachant bien la tête d'allumeur (deux ou trois sacs en plastique l'un sur l'autre) sinon il faudra tout déposer et sécher pour pouvoir redémarrer. Si le filtre à air est du type ouvert ("camembert"), le couvrir également. Avec un filtre enfermé dans une gamelle, ne pas viser directement à l'intérieur de l'ouverture (mais là il faudrait être tordu ). Le Kärcher (à la maison ou dans un centre de lavage) marche aussi, mais est encore plus risqué pour l'allumeur, à réserver aux blocs couverts d'huile ou de graisse ou pour décoller les peintures du moteur et du compartiment...

La CGC ne concerne (en théorie) que des véhicules non modifiés, donc comme le dit Tof ça ne change pas grand chose : en cas d'accident avec victimes, vu tout le bordel made by Summit sous le capot, l'assurance ne va pas se demander si c'est une CGN ou CGC... Et pour l'échappement, quand tu auras un contrôle au sonomètre, même avec une CG du Béloutchistan oriental tu es bon pour une jolie prune

Coment avais-tu mesuré ça, à l'ohmmètre ? Cette résistance est (bêtement) égale au quotient U/I où U est la tension et I l'intensité quand on met le générateur en court-circuit. ça peut facilement se mesurer sur une pile de 1,5V avec un multimètre ordinaire (le courant est de quelques centaines de mA donc on ne risque pas de faire claquer l'ampèremètre), par contre pour une batterie un multimètre ordinaire va claquer instantanément (courant de plusieurs centaines d'A). Il faut retenir que la résistance interne du générateur doit être inférieure à celle du circuit qu'il alimente (sinon c'est le générateur qui absorbe l'essentiel de la puissance), c'est à ça qu'on reconnaît qu'une pile est fichue. Pour une batterie de voiture, c'est moins que la résistance du démarreur, soit quelques centièmes d'Ohm, on est loin des 30 kOhm. Sinon, imagine ce qui se passe quand tu mets les feux/phares (puissance 120 W sous 12V, soit 10A dans le circuit), les 10A passant dans la batterie de 30 kOhm donneraient une puissance RI² = 3 MW, en gros la puissance des groupes électrogènes qui alimentent les petites villes en Afrique... Pour le reste du raisonnement (deux batteries en parallèle ont une résistance interne globale diminuée de moitié) je suis d'accord avec toi. L'alternateur va donc charger plus souvent à une intensité plus élevée, ce qui fait que la section des câbles et le bon état des connexions prennent davantage d'importance. Mais l'intensité maxi d'un alternateur (40A, 50A, ou ici 100 A) n'est pas celle à partir de laquelle il claque, c'est celle à partir de laquelle le régulateur de courant (pas le régulateur de tension, qui lui reste aux alentours de 13,5 V) coupe. L'alternateur va être plus sollicité, va peut-être durer moins longtemps, mais à mon avis ne risque pas un grillage à cause d'un courant de charge trop important.

Toutes les voitures US d'après 1968 ont une plaque constructeur au bas du pare-brise côté conducteur. Heuuuu une plaquette en alu avec une brosse en acier ça peut faire du dégât .... enfin je dis ça je dis rien, mais j'ai niqué la "body plate" sur la portière de ma Mustang en une seconde deux dixièmes de brosse métallique sur disqueuse, donc si on me demande les conneries à ne pas faire ben j'ai quelquefois des réponses qui me viennent

Je mets en vente cette batterie pour une de mes connaissances. Voici donc les infos qu'il m'a donné: La batterie mesure 30 Long X 17 Larg. X 21 Haut. 6 V / 160 AMPERE /900 A EN Prix payée neuve 150€ Prix demandé 110€ port compris Cette annonce est passée par Didi11, qui est également inscrit sur ce forum.

Merci Didi Mais avant, re-vérifie bien TOUTES les connexions qui ont des gros câbles (tresses de + et de masse), le 6V est très très sensible à la moindre imperfection des contacts...

Normalement, la direction, à part celle des charrettes, des remorques, des Ford T, des camions à 2 essieux AR ou de certains tracteurs ou engins de travaux publics, respecte l'épure de Jeantaud, sinon toutes les voitures riperaient. Ce qui fait respecter l'épure de Jeantaud n'est pas le système de direction (crémaillère ou boîtier) mais la géométrie des biellettes d'extrémité par rapport aux valeurs de chasse et de carrossage. Le braquage angulaire n'est pas identique des deux côtés, il doit être plus important sur la roue intérieure, donc, pour chaque roue, quand elle tourne vers l'extérieur de la voiture. Pour parler savamment, je suppose que l'épure ne peut être respectée qu'au "premier ordre" et pas au "deuxième ordre" ce qui fait qu'il peut y avoir un ripage "secondaire" mineur.

Le prix était presque raisonnable s'il y avait eu les 4 vitres avec Je te vois bien acheter ce truc-là et trouver le mois prochain une annonce au même prix pour mécanismes + vitres

Pour Ricky (et tous les autres) : Natalie Cole : Pink Cadillac

Désamorçage du circuit d'essence (pompe ou tuyaux), fuite au bas de la cuve de carbu... très fréquent sur les anciennes. Il y a plusieurs remèdes : [high-tech] avoir une pompe à essence électrique dédiée au premier démarrage, [low-tech] avoir une poire d'amorçage, [brutal] avoir une très grosse batterie et des charbons de démarreur de rechange. Sinon, trouver la prise d'air, mais ce peut être (par exemple sur les Quadrajet) le fond de la cuve de carbu qui devient poreux, donc pas grand chose à faire...

... et encore, attends l'arrivée sur le marché du champagne chinois, meilleur que le "G.V." de chez nous [" avec Nicolas vous y seriez déjà, avec G-V-or vous y seriez encore" ]

Non, les usines Cadillac ne ferment pas mais Dalgleish Cadillac, le dernier concessionnaire Cadillac de Detroit, a fermé ses portes cet automne Cet été, on annonçait sa fermeture. Il y a deux semaines, l'annonce de la vente du bâtiment par les frères Dalgleish, concessionnaires Cadillac depuis 1954 (dans ces locaux deuis 1964). J'imagine qu'il reste des concessions dans la banlieue de Detroit, pour que les habitants de la ville ne doivent pas (comme l'oncle Bouteille ) aller chercher leurs Cadillac à Cleveland Cette fermeture est cependant emblématique, puisque le nom "Cadillac" a été choisi par la marque en 1902 à l'occasion du bicentenaire de la fondation de Detroit par Antoine de la Mothe Cadillac.

Ben j'y connais pas grand chose en drift mais il me semble qu'une boîte auto c'est pas le mieux pour les coups de pied au c*l... Par ailleurs, toutes les modifs made by Summit ça amène de la puissance tout en haut, donc avec boîte auto au-dessus de 150 km/h... Tu as essayé la voiture avec moteur/boîte d'origine pour voir exactement ce qui te manque ? passque 318 ci ça fait déjà 5 litres 2, sur une mid-size de 1500 kilos comme l'Aspen ça doit déjà déménager pas mal, même en version dépolluée.

ça peut être la pression d'un ou plusieurs cylindres qui passe dans le carter et/ou les cache-culbus, soit par un joint de culasse HS, soit par la segmentation, soit par les soupapes. Que se passe-t-il si on débranche la durit de la PVC (entre cache-culbu et embase de carburateur) ? Possible aussi qu'un clapet du système antipollution soit bouché, ou une durit mal branchée. Prends d'abord les compressions, et profites-en pour voir la tête des électrodes de bougies (noires grasses ? toutes ?).

Aucune peinture ne tient à long terme sur les collecteurs d'échappement. Et si l'embase de carbu est réchauffée par les gaz d'échappement c'est pareil sur la partie centrale du collecteur d'admission. Sur ma Cadillac, une peinture dite "haute température" a tenu... 30 secondes, le temps que le moteur chauffe . L'atelier qui avait sablé et peint le collecteur était désolé, et d'accord pour tenter de le refaire avec une autre marque, mais il aurait fallu redémonter le collecteur... Pour le bloc ou les cache-culbuteurs en revanche, la température ne monte guère au-dessus de 100°C, donc pas besoin de peinture "haute température".

... tu as déjà fait l'aller-retour à Saze ?

Heuuuuuuuu c'est quoi ça ?

... 47 minutes hein ?