Phil

D'abord, le maître-cylindre neuf est-il du bon modèle (4 tambours, ou 2 tambours+2 disques, ou 4 disques) ? Les voitures du même modèle de la même année peuvent avoir plusieurs systèmes en option. A-t-il été purgé correctement ? Je ne parle pas de la purge du circuit, mais de celle du MC lui-même avant montage, comme ici : Ensuite, la tige entre MC et assistance peut -être réglée, il y a même un outil pour ça. Enfin, si le circuit était plein de mr2 (en fait, d'humidité absorbée par le liquide, qui a oxydé tout ce qu'elle a trouvé à oxyder), ce ne serait pas surprenant qu'un joint ou une pièce métallique quelque part ailleurs (étrier, piston, cylindre) ait décidé de rendre son tablier. Là, il faut repérer les fuites, pas toujours évident sous les pare-poussière.

Pas qu'eux

Les deux se combinent pour donner le moment du passage du rapport supérieur. Quand la dépression augmente (quand on lève le pied) c'est le modulateur (ou le "TV cable"), et quand le régime augmente, c'est le gouverneur. Pareil (mais à l'envers) pour le passage du rapport inférieur. S'y ajoute la commande de kick-down, qui repasse le rapport inférieur quand on met pied à a planche - sous réserve que ça ne mette pas le moteur en surrégime. En mode "j'ai testé pour vous" : avec un modulateur HS (membrane percée, tuyau débranché ou coupé), la montée des rapports se fait comme si on était pied au plancher tout le temps, ils ne passent qu'à l'approche du régime maxi. En revanche, une fois le rapport supérieur passé, si on lève un peu le pied le rapport ne redescend pas. Aucun de ces dispositifs ne modifie le côté "brusque" ou "doux" du passage. Pour ça, c'est la pression du circuit sur les pistons de commande des embrayages et bandes (kits "hi-perf" évoqués plus haut par @Gilles), et aussi l'usure des garnitures de bandes, lesquelles doivent être réglées régulièrement - disons tous les 5 millions de km si la boîte n'a jamais tourné vide d'huile .

Sujet abordé récemment Parce que le niveau d'huile dans la boîte (au repos) est au-dessus de la base du tube de remplissage. C'est même surtout pour ça qu'il y a un joint .

C'est une capsule de dépression (comme celle de l'allumeur) sur la boîte, reliée au collecteur d'admission par un tuyau.

Le réglage d'écartement des électrodes des bougies n'est pas le même en allumage électronique et à rupteurs : 0,9 mm d'origine, et typiquement (mais il faut regarder la notice de ton module) 1,5mm pour un allumage électronique. Et puis les réglages d'origine c'est bien, mais si la chaîne de distribution a l'âge du moteur - genre 10 degrés de retard et encore 300.000 km avant de casser - et que les dômes de pistons ont une quantité de calamine variable du simple au triple selon le piston, ce n'est pas forcément le réglage optimum, si toutefois il existe.

Pas pu trouver de citation plus ancienne... si on avait gardé le version 1 du forum, il y en aurait

Et surtout, ça se fait dans l'ordre : - allumage 1 : écartement des rupteurs s'il y en a - allumage 2 : avance initiale / avance maxi / courbe d'avance - carburation 1 : niveaux de cuves: richesse de carburation / régime de ralenti à chaud (à froid, ça cale et c'est normal).

Si le moteur froid tient le ralenti sans le starter, c'est que le carbu est mal réglé...

Pour le carbu, il est en effet bien avancé... il lui faudrait au moins un démontage complet et un kit de joints. Mais si le moteur tourne, pourquoi ne pas juste y mettre un coup de brosse pour faire joli ? Attention, c'est un double corps, donc il faut le remplacer par un double corps, ou alors changer pas mal d'autres choses à commencer par le collecteur d'admission, le tout pour te retrouver avec un montage pas d'origine et des réglages à faire pour ne pas consommer des tonnes. La deuxième pièce est le relais de démarreur. Ceux d'origine sont à peu près indestructibles, contrairement aux fabrications chinoises ou mexicaines actuelles. Donc s'il fonctionne, laisse-le. Il faut juste que les connexions aux gros câbles soient propres et bien serrées.

Waaa super En attendant qu' @Alban42800 débarque pour donner des réponses à tes questions sur ton van, ya plus qu'à faire un sujet "présentation" et 4 sujets dans le showroom. Au boulot

Non non juste, quand quelqu'un de nouveau arrive sur le forum avec des questions, on apprécie toujours qu'on nous montre d'abord de quoi on parle .

Merci pour les photos de ton van La recherche "Vandura" sur le forum donne pas mal de résultats. Les plus intéressants ont été postés par @Alban42800 dans son showroom :

Toutes choses (pression et usure des pneus) égales par ailleurs, 6 cm de moins en circonférence, soit environ 3% (le compteur indique presque 135 quand la voiture roule à 130). Tout dépend de ce qu'on appelle "gros" .

ça dépend du style de conduite. Un paquebot à vitesse constante et le pied léger consomme davantage avec des pneus plus petits. Comme le dit @Charger976 ça a une importance relative. Mais le moteur fait aussi plus de bruit, et un compteur (de vitesse et kilométrique) inexact m'embêterait. C'est toujours du "taille (plutôt) basse", qui oblige à prendre de grandes largeurs pour conserver le même diamètre. Les diagonaux ("bias ply") d'origine, c'est de la taille 90... Tout ce que je connais en "bias look radial", c'est ça, et c'est pas le même prix. 3000 billets le jeu de 5 rendus chez moi ça pique un peu.

Parce que ma Cadillac est montée d'origine en diagonaux à taille haute 8.00x15, dimension introuvable avec des flancs blancs en radiaux actuels, sauf à prix d'or. Pour que le compteur reste exact et que le moteur ne mouline pas trop, il faut des pneus de même circonférence 2,30m, soit des 235/75R15, 3 cm de plus en largeur. Pour déposer et reposer les roues AV ça va, mais pour les AR c'est une purge totale, surtout quand le pneu est crevé et qu'il faut lever en partant de la caisse au ras du sol : cric, chandelle, cric, chandelle (pas petite la chandelle)... et à la fin un petit cric losange entre longeron et lames de ressort pour les écarter encore un peu, et que la roue consente à passer au chausse-pieds entre le châssis, l'aile et le sol. Pour les sarcastiques habituels : oui, j'avais bien enlevé la jupe d'aile (fender skirt) Clair que quand je lui remets des pneus neufs ça sera du 215 ou du 225, et tant pis pour le compteur et la conso.

Sur une photo, on ne peut pas dire grand chose... Deux solutions, que ce soit pour changer les dimensions des jantes comme celles des pneus : - trouver quelqu'un qui a la même voiture (plus facile sur les forums US), a changé de jantes et peut garantir que les pneus ne touchent pas la tôle, ni dans les manœuvres ni sur les bosses. Attention, il y a de gros menteurs capables de raconter n'importe quoi plutôt qu'avouer qu'ils ont fait une c*nnerie. - mesurer : (1) poser un moteur V8 complet sur l'aile pour abaisser au maximum (2) mesurer l'espace restant (3) décabosser l'aile Pour les roues AR, non seulement il ne faut pas que ça touche, mais aussi qu'il y ait suffisamment de place pour pouvoir déposer et reposer la roue sans devoir monter la caisse d'un mètre en laissant pendouiller le pont. Ne me demande pas comment je sais ça.

Un sujet qui peut t'inspirer : Même si l'ami @Wizord53 ne poste plus depuis un moment, il visite régulièrement le forum

Les questions techniques sont à poser plutôt dans les endroits dédiés. "Ton" sujet doit être plutôt consacré aux opérations que tu as faites (ou fais, ou feras) sur ta voiture, à des photos lors de sorties, etc., sans questions autres que "vous ne trouvez pas qu'elle est trop belle ?"

Très chouette la troisième photo👍 Tu devrais en faire d'autres, en mode "Fargo"

La puissance, c'est celle du démarreur. 530A sous 12V ça fait 6 kW, de quoi alimenter 3 ou 4 démarreurs en même temps. Quels sont les symptômes ? Si le démarreur tourne lentement, c'est la faute du démarreur ou des câbles ou des connexions, pas forcément de la batterie. S'il tourne à vitesse normale mais qu'il met 20 secondes pour faire démarrer le moteur, ça arrive souvent sur les moteurs à carbu qui n'ont pas tourné depuis un moment surtout si le starter ne fonctionne pas .

Si ta 530A est un peu limite pour lancer un V8 essence tout déprimé des années 75, tu n'as pas besoin d'une batterie plus puissante, juste d'une batterie neuve .

Attention, "Cruise-O-Matic" c'est une appellation commerciale, utilisée jusqu'à la fin des années 60 sur plein de modèles de boîtes Ford à 3 rapports jusqu'aux C4 et C6. A l'époque de ta voiture, il y avait sur les full-size les boîtes FX ("small case") et MX ("medium case"). La tienne doit être une MX, et le joint qu'ils t'ont vendu est pour une FX. Au milieu des années 60, ils ont réussi à caser les pièces renforcées de la MX dans la petite fonderie de la FX : c'était la fameuse FMX, remplacée par l'AOD à 4 rapports au début des années 80.

https://www.lov2xlr8.no/brochures/ford/78ltd1/bilder/4.jpg

Michael Shrieve, vous connaissez ? Ah non ? ... Carlos Santana, vous connaissez ? Bon. Alors, Michael Shrieve était batteur de Santana sur ses 7 premiers albums. Le maigrichon blanc-fromage de 20 ans qui s'amuse comme un dingue dans le solo de folaïe de "Soul Sacrifice" à Woodstock, c'est lui : Il s'amuse encore l'année suivante (et il n'est pas seul), dans un "Jin-Go-Lo-Ba" endiablé Il va sur ses 75 balais (calculez ... ), et s'amuse toujours.