Texasblues

Mais mais, c'est celle à Néokill !! Aussi belle en tout cas

Belle auto, et très bonne année, si si !

Non, l'anti gravillon n'est pas étanche Normalement, les pickups équipés d'un plancher bois n'ont pas de plancher en tôle, du moins ceux que j'ai pu voir

Oui mais............si le moteur tourne, c'est qu'il n'est pas en défaut, CQFD Je regarderais plutôt vers un régulateur de tension qui l'alimente, et qui lui serait en défaut: trop de tension et il tourne trop vite, pas assez de tension et il se traine

Ouais, la seule chose qui change, c'est la taille des jouets !!!

Il est certainement moins ancien que tu ne le pense, les amplis sont sous forme de circuits intégrés. Mais bon, peu importe: le moteur est-il alimenté ?

Punaise je suis passé 10 fois à coté sans y regarder de près . J'aurais bien aimé entendre le son de la cavalerie avec les cut-out ouverts Pour le feu de recul à leds, j'ai fait pareil, les grands esprits se rencontrent

Le spacer, normalement il n'est pas en bakélite pour limiter la transmission de température ? Parce que l'alu, comme conducteur thermique, à part le cuivre, on ne fait pas mieux

D'accord avec Alban: Ford préconise de la 5W30 sur la GT500 en usage normal, et de la 20W50 en usage piste

Sinon il y a Choucroute qui vend la sienne, modèle 88, peinture et roues neuves, jettes un zieu, sait-on jamais http://www.dreams-cars.org/forum/topic/20510-corvette-c4-1988/

Ouaip, beau résultat

Pauvre France, qu'as - tu fait de tes libertés ? Bah c'est pas grave, maintenant tu as la trapalu qui fait gagner au moins....35CV

C'est un serrage angulaire que tu fais là, ou bien ?

Ouaip, les deux !! Et vu que vous avez super bien bossé et que la voiture est fiable de chez fiable, vous z'avez plus besoin du pont donc je viens le récupérer

Au bout de quelques heures de consommation même sur des loupiottes et l'autoradio, c'est probablement normal, surtout si la batterie n'est plus de première jeunesse. Et puis il faudrait mesurer la tension de la batterie pendant la tentative de démarrage, elle peut chuter fortement

Pas confondre puissance de crête et puissance moyenne, la résistance alimente une self............. Et puis il faut résonner en courant, ton hypotèse serait vraie si la résistance et la bobine avaient la même impédance, ce qui n'est pas le cas. Mais bon, on ne va pas philosopher, comme tu dis ça ne présente aucun risque

Faut pas trop s'affoler, le ballast est une résistance de forte puissance, vu la taille entre 150 et 200W, donc que ça chauffe c'est normal

Oui la T° d'ouverture du thermostat se situe aux alentours de 82°C

Qu'est-ce qui a cramé dans ce boitier, il n'y a que des composants standards la dedans, c'est assez simple à réparer, avec un peu de connaissances

Bon j'ai gribouillé un schéma histoire de clarifier le truc: On part sur l'hypothèse que le Neiman est en cause, il présente une résistance de contact de 0,2 ohms, ce qui ne représente pas grand chose. - le moteur tourne, l'allumage tire du jus, disons 10 ampères, ce qui nous fait une chute de tension dans le Neiman de 2 Volts ( U= RxI ) . Pas de problème, ça fonctionne, on est dans la plage de régulation de la dynamo. - tu allumes les phares, tu tires 2x55W + 20W avec les veilleuses etc, ça nous fait une consommation de 130W, donc en 12 V environ 11 ampères. Qui vont entrainer une chute de tension supplémentaire dans le Neiman de 2,2 V. En tout 4.2 V de perdus, il en reste 7.8 pour notre allumage, et la ça ratatouille, car au ralenti une dynamo ne charge quasiment pas Maintenant cette fameuse résistance de contact, quasi imposible à mesurer avec un ohmmètre, peut se trouver n'importe où sur le circuit, ça peut être une cosse sertie à la pince multiprise, ou un fil oxidé, c'est pour celà qu'il faut tout reprendre depuis le début, même si c'est chiant Et tu n'as pas à te justifier sur ton parcours pro, j'ai aussi un Bac F3 et je forme des conducteurs d'engins, aucun rapport

Bac F3 ! Bon il a raison le Comet, tu pourras même y coller un moteur neuf, si le défaut est ailleurs, ça ne marchera pas, épicétou. Pour un électrotechnicien, (Bac F3... ), remettre en ordre un faisceau sur un véhicule aussi simple devrait être fait les doigts dans le nez. Tu as quelque part une résistance de contact parasite, la preuve en est que en faisant fonctionner les phares, ton allumage déconne dû à la chute de tension dans ladite résistance. Si tu avais suivi les conseils cités plus haut, tu serais certainement tiré d'affaire Maintenant libre à toi de faire autrement

Je serais toi, je laisserais de coté la haute tension: je suis prêt à parier que ton soucis vient du 12V . L'allumeur lui même, est-il bien à la masse ? Si cette connection est mauvaise, c'est la liaison avec les vis platinées qui est mauvaise. Refais au propre le circuit d'allumage basse tension, vire moi d'urgence ce fil rigide qui n'a rien à faire là, mets des cosses neuves partout, n'hésite pas à donner un coup de brosse métallique sur les contacts vissés si il y a de la corrosion, ensuite on pourra voir plus clair. Vérifie aussi si la tresse de masse qui va du moteur au chassis est toujours là, et en bon état, pour çà, démontage impératif Si ça marche par moments, le type de l'allumeur ne peut pas être en cause. Et quelque photos pourraient nous être utiles pour faire un diagnostic

Pas d'affolement Achille, si il marche bien par moments, c'est que tu as affaire à une panne intermitente ( euh, Mr Lapalice n'aurait pas dit mieux ! ). Branche un voltmètre, je crois que tu en as un, entre le + de la bobine et la carcasse du moteur, pas sur la batterie: tu devrais mesurer quelque chose de supérieur à 12V, cette valeur doit rester constante. Si elle varie quand ça déconne, tu auras identifié une partie du problème. Ensuite, quand ça déconne, tu relies la borne - de la batterie avec la masse du moteur au moyen d'un fil volant: si ça tourne rond, tu as un problème de masse. Reste à trouver où, mais ça c'est pas le plus compliqué

Ou alors tu câbles des résistances en parrallèle sur tes LEDs, et tu conserve ta centrale d'origine

Non, mais chez Renault surement !!!!!!!