Tbird61

ma devise de veiux mecano c'est demonte et mesure tes piéces aprés tu decideras de la meilleur solution. ton choix ne seras pas le même si tu trouve des guides evasés ou bien des porté de joint bouffé etc ... etc... par contre pour le modéle (type ) de joint ton shop manual suffit ou même simplement en demontant un cache culbu.... en regardant de prés a l'intérieur du (ou des)ressort de soupape , tu verras facilement si c'est un parapluie ou pas

la base du boulot c'est d'etamer la surface metallique. pour cela le mieux est d'acheter de la pâte a braser de plomberie. c'est un pot qui contient uen creme melangeant des particules d'etain et du decapant. tu préchauffe ta tôle (attention pas trop, environ 200°c, pas plus sinon ta feraille s'oxyde immédiatement et ton etamage raté, ilfaut alors reponcer la surface a blanc) tu applique la pate et tu l'etale a vec un chiffon, tu chauffe encore et là tu doit voir (de tes yeux vu) l'etain de deposer tout seul sur la feraille, puis tu essuie avec un chiffon pendant que c'est chaud. tu dois obtenir une surface brillante et homogéne (pas de trace de manque même pas de la taille d'une pointe d'epingle). a partir de la ta tôle est protéger pour longtemps, c'est le principe de la boite de conserve! puis si il faut garnir pour rattrapper, tu prend des barres d'etain plomb ou de la soudure en rouleau tu chauffe ta tôel et tu pose ton etain qui va immédiatement adherer sur la tôle préetammée. aprés le coup de main a prendre c'est de ne pas trop chauffer pour que l'etain reste pateux et non liquide et de l'aplatir a la spatule (en bois c'est le mieux.) si tu chauffe trop l'etain coule comme de la flotte et c'est la merda a travailler. c'est un jeu de patience..... perso je combine le petit chalumeau (bleuet) et un fer a souder d'electricien, j'utilise le chalumeau pour chauffer au depart la zone de travail mais j'utilise le fer a souder (panne large et plate) comme spatule c'est géniallisime. bon faut avouer que je soude a l'etain depuis mes 14 ans alors j'ai un peu d'ebntrainement l'avantage de ce procédé est que la tôle est protéger chimiquement (electrolyse positive sur la tole -> dans une electrolyse il y a l'anode et la cathode, c'est toujours l'anode qui se bouffe or l'etain devient l'anode et comme il ne rouille pas c'est stable ) quand a la question du melange, l'etain pur est introuvable et n'a pas de bonn propriété de soudage c'est toujours un alliage etain plomb et/ ou argent que l'on utilise (carrosserie, plomberie, electronique etc...) le top c'est 40/60 (40% d'etain et 60% de plomb) j'espére qe je n'ai rien oublié http://www.dreams-cars.org/forum/public/style_emoticons/default/smile.png NOTA : ne jamais esiter a reprendre si on n'est pas sur de l'etamage de la tôle car de l'etain "posé , colléé sur une tôle accélére le phenoméne de rouille ou lieu de protéger

Trés etrange comme pb même si le converto n'est pas remplit au depart on s'en tape! car il suffit de faire le niveau d'huile et de laisser tourner il se remplira tout seul. si ta boite etait ok avant et que tourt a été remonté nickel, pas de prob alors coté pompe avant. il reste le converto lui même (defaut de fab...) ou la commande du valve body qui merde. si tu peut faire le test en etant deux, un dans la voiture moteur allumé et pied sur le frein et un dessous qui actionne le valve body a la main as tu essayer d'accélérer franchement et longtemps pour vois si au bout d'un moment il y a une debut d'entrinnement? ta boite est elle equipé d'un modulateur a dépression?

mais il est trés bien ton carbu, tu le demonte tu nettoie a fond et surtout tu rebouche les trous fait pour les tubes GPL, tu remonte le ressort et le convercle noir de starter et Gazzzzzzzzzzz PS: tant que tu peut privilégier de conserver les piéces d'origine fait le

as tu demonté tes soupapes? car tu auras la repone a pas de tes questions si tes joints siont d'origine des modéle "parapluie" ton choix sera vite fait. pour le materiaux c'est egal evite toutefois le teflon si tu trouve du jeu netre les guides et les soupapes (generalement a l'echappement)

MDR, la pomme a Richard fait ça aussi mais avec le mal de casque en plus http://www.dreams-cars.org/forum/public/style_emoticons/default/biggrin.png

je pinaille mais bon si le V8 est un classique au US il l'est tout auatnt chez mercedes jaguar etc... voir même souvent V12 il n'y a que la france qui soit bridé par la legislation sinon phil a raison c'est aussi simple qu'une 4L http://www.dreams-cars.org/forum/public/style_emoticons/default/biggrin.png

une boite a pignon droit ça siffle toujours, demande a Benji si il avait un symptôme identique ou pas et si il a eu des pb avec cette boite

http://www.dreams-cars.org/forum/public/style_emoticons/default/biggrin.png PTDR

excuse Michel quand j'ai posté tu n'avais répondu que OUI alors ça m'a coupé les pattes est ce que de la pate a polir (pate fine pour inox) pourrait suffire?

A be la Michel tu m'epatate, c'est une repone lapidaire ou je m'y connait pas alors précisons, quel matos , quel procédure etc... merci Mon general d'ête plus précis

a une epoque un abruti a actionné les essuies galce avec un balai mort résultat quatre rayure circulaire coté conducteur. est il possible de rattrapper ce genre truc? Merci d'avance

si c'est une boite meca c'est juste les paliers d'arbre primaire qui sont nazes, si c'est l'ancienne boite de Benji (milles excuses Benji) ça n'a rien d'etonnant vu les pb que Benji avait avec sa voitures demonte la boite et verifie le jeux dans les paliers

J'ai refait un essai ce midi, un truc auquel je n'avais pas pensé: regler la tige entre la came de membrane et la came de papillon, en effet tel que c'etait régler les papillons ne sont fermés que quand la came de membrane est deja en bout de course (toute molle) j'ai donc raccourci un peu la tige afin que la came de membrane tire toujours sur les papillons... c'est mieux mais parfois encore ça reste un peu ouvert (ralenti franchement haut). est ce que je continue a raccourcir la tige ou bien je mets un ressort de rappel? il n'y a aucune came qui oblige les auxiliaires a se fermer quand on revient au ralenti c'est la qu'est l'os

quand j'enléve la tige je vois bien que l'axe des papillons est dur a manipuler alors que la tige insi que le levier de membrane sont trés libre

le mien est effectivement le ford 4 barrel (premiére image) et l'axe des papillons secondiare ne coulisse (tourne) pas trés librement malgré un toilage au tour et graissage des paliers, il me semble legerement tordu

Merci Phil je me suis mal exprimé, en fait la membrane actionne les papillons auxiliaire c'esrt un fait mais le retour se fait trés mollement malgré la presence d'un ressort qui repousse la membrane et comme l'axe des secondaires est assez dur par endroit ça reste ouvert. que puis je faire ? si je durci le ressort je risque de ne plus pouvoir ouvrir les papillons et pour l'axe je seche car je l'ai déja toilé au tour et son etat de surace (au niveau des paliers est nickel.... il me semble un peu tordu des idées ? des conseils ... merci d'avance NOTA: je ne connais pas la marque du carbu (tu te souviens phil on avait pas trouvé d'inscription) mais il correspont exactement a l'eclaté fourni dans le rebuild kit pour carbu ford 1961

même avec des trous de gruyére du géant vert tu peut réparer la resine est faite pour si ja'vais des photos de reservoir refait avec mes copains et datant de 1920 les manques de tôles sont plus grand que la surface de ma main

Mon général c'est tout a fait la bonne question, avant de s'etaler sur le comment je fais quoi, il faudrait d'abord bien comprendre quel est le but de la manoeuvre

j'avais acheté un kit de remise en forme pour mon carbu ford 4 corps pour la Tbird 1961, et je n'avais pas encore pris le temps de le monter. le moteur a toujours bien tourné a chaud mais avec une conso inavouable, et a froid c'eatit top merdique donc je me suis pris par la main et hier j'ai nettoyé complet le crabu piéce par piéce et changer les piéces d'usure fournis dans le kit. premier constat , le carbu avait été déje rebuildé mais par un débutant, il manquait même certaine piéce comme les billes de clapet et certain joint n'etait même pas a la bonne place. deuxiéme constat: le proprio d'origine (et oui je le connait) m'avait prévenu que depuis 1964 la voiture restait parfois accéléré quand les 2 corps auxiliaire s'ouvrait (grippage). en effet la membrane a depression des 2 corps auxilliaire etant quasi naze je n'avais pas eu le pb, mais depuis hier je l'ai, j'ai démonté les papillons et sorti l'axe, bien toilé et graissé mais rien n'y fait quelqu'un peutil m'aider sur ce problème? et de plus qu'est ce qui commande l'ouverture de ces deux autres corps?? il n'y a aucune action mecanique depuis la commande d'accélération NOTA: par contre le moteur tourne nickel a froid comme a chaud et quelle patatte

en effet quand tes rupteurs sont fermés c'est un court jus, pas forcement parafit mais quand même. @Phil: ton histoire de condo est fausse, le condo sert de surpresseur d'arc electrique lors de la rupture de continuitée, en effet ouvrir franchement un circuit inducti (bobine) génére un ldi/dt trés élévé et l'arc résultant crame les pastilles du rupteur

ben heureusement qu'on arrive a tourner un moteur a la main sinon il y a plein de manip qu'on ne pourrais pas faire...... et le bruit c'est normal c'est l'aspiration d'admission, d'ailleurs si tu tourne ton moteur a la main plusieurs tour d'affiler tu entendras tous les temps

YOUPIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

a l'idéal il faut deshabiller la caisse de tous l'ecastillage etc... et decaper a mort, couper les parties pourries et ressouder de la tôle puis apprêt chromato , mastic etc... si tu veut faire durer un peu tu decape et tu mets du ferose mais comme c'est des endroits visible ça va pas jojo

le filtre sert a arréter les impuretées qui sont dans l'huile du carter d'huile. la pompe aspoire l'huile et la propulse dans le bloc vis le filtre, or on a trouvé du plastoc dans les deux coté du filtre alors que sont tamis n'etait pas endommagé et de plus on se retrouve avec un haut moteur non lubrifié hallucinant non ? des idées?