Gilles

OOps... Je dis des c..ies. Je crois que ca y est, je vieillis....

On va la faire rapide: 1. Achete toi un HEI neuf, ca coute une poignee de figues chez Summit. Car les HEI d'occase sont souvent archi pourris, car il fait un peu chaud a l'interieur, et les courants induits ont tendance a accelerer la corrosion des masselottes. Deuzio, un HEI de chez summit arrive complet, avec sa bobine et son module. Pendant que tu y es, achete toi aussi un truc qui s'appelle "pigtail", ou "piggyback", c'est la cosse qui va bien pour le brancher proprement depuis le contact. On peut s'en passer, mais quitte a faire ca bien, ca va encore couter deux ou trois euros de plus... Achete aussi un jeu de fils de bougies: ceux pour HEI sont specifiques. 2. enleve tes fils de bougie, debranche et jette ta bobine, et coupe depuis le contact ton fil d'alimemtation du contact a l'allumeur (explication : sur une vieille auto, ce sont des "resistor wire", dont la particularite est de faire diminuer la tension aux bornes de l'allumeur vers les 9 volts, de facon a prolonger sa longevite). Prends du vrai fil electrique, genre du 1.5 carre, et tire ton fil tout droit du + du contact a l'allumeur, + une dizaine de cm (il vaut mieux le couper apres coup, au lieu de se faire avoir avec un fil trop court qu'il faut rallonger): un HEI a vitalement besoin de 12 volts minimum pour fonctionner totalement jusqu'a son regime maxi de 4500/4800 tours. Si au debut tu pars avec 9 volts, devine a partir de quel regime il va arreter d'alimenter l'allumeur.... reponse: pas des masses... 3. arrache ton allumeur stock, et repere ou est le doigt d'allumeur. Plante ton HEI a la place de l'ancien, a 1/8 de tour de moins. Force legerement dessus en vissant, il va claquer doucement et descendre en place. Si ce n'est pas le cas, c'est sans doute que la fente de la pompe a huile (au fond du trou) ne s'aligne pas avec l'allumeur. Dans ce cas, il va falloir, avec un gros tournevis ( et en evitant de le faire tomber dedans... humour), orienter ta fente de pompe a huile en fonction de celle de ton HEI. Avec un peu d'observation ety un peu de temps, tout devrait bien se passer. Installe le HEI en serrant a peine la patte de fixation. Installe les fils de bougie, en evitant que les 5 et 7 se croisent du cote conducteur, meme chose pour 6 et 8 cote passager (sur un HEI, les courants induits sont forts, et peuvent litteralement sauter d'un cylindre a un autre, et il se trouve que les 5 et 7 sont a 180 degres l'un de l'autre. Ca peut faire des degats) 4. branche contact et le compte tours si tu en as un. 5. Envoie la sauce. Normalement, tout devrait tourner. Reste ensuite a le caler; come dabe, avec une lampe, en le faisant pivoter. Commence par lui mettre dans les 8/10 degres au ralenti, c'est comme ca que les vieux moulins parlent le mieux. Tu ajusteras ensuite. Serre la patte un peu plus fort (mais pas comme un sourd) 6. Vas rouler... tu as environ 100 000 km d'esperance de vie sans l'ouvrir. Dans ton cas, va plutot naviguer. Bon ski !

Ce que tu ne dis pas, c'est si la voiture a remarche depuis. Quand l'arbre a cames est casse, la voiture est en panne une fois pour toutes. Et un AC de le baron 91, ca doit pouvoir se trouver chez Daimler Chrysler....

Des fois, je deterre des topics. Et comme je trouve que la peniche de Rol est fabuleuse, et qu'elle a a peu pres tout ce qu'une americaine peut avoir de sympa, j'ai donc choisi de la deterrer, comme ca, les feignasses qui n'ont pas le courage de remonter jusqu'en 2005 peuvent eux aussi avoir la gaule en regardant la barge de Rol. Et si vous pouviez la voir en vrai, avec ses sieges king size et l'interieur d'un kitsch violent, et le son feutre du 327... quoi, vous etes encore la a lire mes conneries ? Magnez vous d'aller (re)- voir la caisse a Roland, je vous dis. Avant que je devienne tout vert et que je craque ma chemise.

Il y a aussi la boitoto sur laquelle on installe un gouverneur et/ou un valve body "racing", ce qui fait une boite ou les rapports passent uniquement sur action manuelle du conducteur, mais sans pedale d'embrayage, le plus souvent avec un shifter a cliquet . En general, chez nous, on les appelle pompeusement "sequentielles", mais si une TH350 kitee ne PEUT PAS etre une vraie boite sequentielle. Elle peut etre travestie pour se comporter comme cela, c'est peut etre cela, ta boite semi-automatique.. ou alors, c'est une TH 350 dont le gouverneur est cuit, ou le valve body mort vivant, et elle est devenue semi auto toute seule (ne riez pas, ce sont des choses qui arrivent).

Je reviens pour deux details: il faut absolument commencer par le niveau de cuve, et pour cela, avoir sous la main un gros paquet de chiffons, parce que ca degouline pas mal, cette operation. En evitant de fumer... L'autre truc, c'est rapport a Filoche, qui me baptise "le dieu du Holley" : Si seulement c'etait moi, alors que lui n'est pas mauvais non plus... Des seigneurs du Holley, j'en connais au moins un. Il n'est pas grand par la taille, mais il fait plus de trois metres de haut par sa grande culture, son talent avec ses mains, et sa grande gentillesse. Et il habite dans le nord, et fait des trucs incroyables avec des turbo-compresseurs. Et comme il est modeste, je ne citerai pas son nom (mais je l'ai presque fait) Si tu lis ca, mon pote, sache le. Tu as tout mon respect, meme si tu ne postes plus beaucoup. http://www.dreams-cars.org/forum/public/style_emoticons/default/cool.png Apres tout, c'est peut etre cela, le debut de la sagesse. Savoir identifier les gens aupres de qui on doit apprendre...

Une de mes preferees, a propos: " je vous envoie dans la culture..." (pour les cerveaux lents, il y aura peut etre la solution un de cs quatre... :laver:

Moi, mes potes bikers m'ont tuyaute il y a longtemps sur un truc qui s'appelle "pro tech", le produit est le laser wash, et je crois que ca se trouve chez norauto. Le truc est genial, mais contrairement a ce qu'ils disent, je pars d'une peinture en bon etat, je seche la caisse, je me fais les eventuelles rayures a l'efface rayures et a l'orbitale (mieux vaut tester ca avec le promene famille, ou mieux encore, avec la caisse du boulot si on en a une...) Ensuite, j'applique le produit, et ca marche mega bien. Tellement bien que je ne remets du produit que deux fois par an depuis ... ils ont un site: http://www.protech.mc/francais/introduction.swf

La suite: Moteur chaud, au ralenti, donner quelques coups de gaz pour vider un peu les cuves et purger le circuit de ralenti (et d'autres, on en parlera une autre fois). ne pas toucher a la vis de regime. Faire varier en vissant ou en devissant d'1/4 de tour la fois les deux vis de ralenti, jusqu'a ce que le moteur commence a prendre quelques tours. Il y a toujours un sens ou le moteur semble accelerer un peu, il suffit de trouver la bonne direction. Continuer d'agir sur les vis dans le meme sens, jusqu'au moment ou, apres avoir pris des tours, le moteur commence a en perdre. Revenir jusqu'au ralenti le plus eleve, toujours en agissant seulement sur les vis de richesse, et en essayant d'avoir a peu pres le meme nombre detours de vis a droite et a gauche. Puis ne plus les toucher du tout. Re-regler le regime de ralenti jusqu'a son niveau habituel, cette fois ci en agissant seulement sur la vis de regime, celle qui agit sur la butee d'accelerateur. En theorie, le moteur est suppose etre " a peu pres regle", a partir de ce mement la. Si le trou subsiste, il va peut-etre falloir bidouiller la came en plastique qui agit sur la pompe de reprise. Je vois que ton 3310 n'est pas tres joli, ta came de pompe est peut etre usee. Commence par te taper toute le procedure que j'ai essaye de decrire, qui est celle du reglage "initial", et dont presque tout le monde se contente. Si ca ne marche pas, on en reparlera. Il y a plein d'autres choses a faire sur un holley.... Et en plus, a faire, c'est assez rapide et plutot interessant...

Si tu es sur de ton allumage, qu'il n'a pas jeu, que les masselottes font leur boulot, bref, que tout va bien, alors tu peux effectivement passer a la phase suivante. Ton 3310 est effectivement un peu balaise pour ton 305, mais pour rouler pepere, ca ne devrait pas etre trop genant, a part que ta conso va etre un poil trop importante ( il faut mieux avoir des petits corps, genre les 2x300 cfm d'un 1850, dont les colonnes de gaz sont plus rapides a bas regime, et dont la reaction a l'acceleration est meilleure que lorsque les colonnes de gaz sont plus grosses, et tu vas donc perdre un peu en nervosite) Ca, c'etait la theorie. Ton symptome ressemble a ce que tout le monde vit a peu pres au quotidien: ralenti mal regle, et en plus, pompe de reprise legerement decalee ( NB: une hesitation a l'acceleration est le plus souvent causee par un trou d'air, rarement pas un exces de carburant) Dans la pratique: Moteur a l'arret, visser a fond (je veux dire: jusqu'au bout, SURTOUT SANS SERRER) les deux vis de richesse. les desserrer d'un tour et demi chacune et ne plus les toucher pour l'instant. Faire la verif suivante: enlever la cle de contact, mettre un couillon au volant, lui demander de mettre le pied a la planche et verifier que les papillons s'ouvrent en totalite. Si non, tordre legerement ta tringle de timonerie de carbu dans le bon sens pour la "raccourcir" ( ou serrer ton ecrou de reglage si tu en as un, ou le cable, etc...). Il faut rattrapper la totalite du jeu: sinon, a haut regime, tu ne liberes pas les verrouillages de secondaires, et ils ne s'ouvriront jamais, voila pourquoi c'est important... virer le couillon du siege conducteur. important: verifier ensuite le reglage de pompe de reprise (ton trou vient probablement de la, mais il faut passer par les etapes precedentes): il faut que l'accelerateur attaque la pompe de reprise immediatement. Pour cela, il faut qu'elle n'ait presque pas de jeu. Mais si elle n'a pas assez de jeu, pied a la planche, on risque de plier le piston de commande. Donc: pied a la planche, desserrer ou resserrer le corps de pompe (l'espece de truc moche avec un ressort enroule autour, sur l'avant de la cuve avant, cote conducteur), de facon a ce que tu puisses tout juste faire passer un trombone entre la tirette du bas du corps de pompe et la tige de commande. (le gros trombone de bureau, celui pour mettre une dizaines de feuilles). Bien sur, tu as verifie ton niveau de cuve, avant toute autre chose, n'est ce pas ? (hyper important, car avec trop ou pas assez d'essence, ton 3310 est inreglable). Je vois a ta tete que tu as oublie... Maintenant, tu peux mettre en route le moteur au ralenti. Sans remettre le filtre a air, tu vas aller devisser doucement le regard lateral de la cuve primaire (avant). Si tout est OK, l'essence doit s'ecouler legerement le long de la cuve, a peine. Si rien ne sort, ton niveau est trop bas. Et inversement. Pour monter le niveau de cuve, devisser la gros vis plate sur le dessus du corps, puis agir sur le contre ecrou en le vissant. Une fois le bon niveau atteint, resserrer la gros vis plate. Faire de meme sur les secondaires, mais c'est difficle a controler, car ils ne consomment presque rien au ralenti... restez en ligne, je reviens...

5PASS, ca veut dire 5 passagers (5 places). L'autre, c'est bien la pompe a air.

Pour l'amour du ciel (je deviens poli, vous ne trouvez pas), ca fait combien de temps que nous disons sur ce forum et ailleurs que dans notre pays, que ca nous plaise ou pas, il y a certaines regles dont personne ne peut s'affranchir, et que si l'historique des transferts de proprietes n'est pas clair, on a un presse papiers d'une tonne et demie sous la main. Et que ca ne vaut pas la peine de payer une poignee de fric en moins une voiture dont on ne peut rien faire, et qui, devenant inimmatriculable, se trouve finalement couter beaucoup plus cher! Solution vraiment illegale: eplucher les annonces de Nitro, acheter une merde, roulante ou pas, de marque chevrolet, mais AVEC une carte grise, de puissance fiscale a peu pres comparable, genre entre 25 et 33 chevaux, et d'annees approchant d'environ cinq ans (+/-) celle de ta voiture. Transferer la plaque constructeur sur la Corvette, acheter une vignette d'assurance (ils ne regardent pas a quoi correspond le VIN, aussi bizarre que ca puisse paraitre), et rouler comme ca, en esperant ne JAMAIS tuer un gamin en velo, meme si c'est lui qui passe au rouge. Parce que sinon, les assureurs chercheront comment ne pas payer, et... ils trouveront. C'est dingue, mais je connais des gens qui roulent comme ca.... (Bien sur, je ne peux en aucun cas etre tenu pour responsable des suites qui pourraient etre donnees a ce post, et j'insiste sur le fait que ce comportement est illegal et irresponsable, etc...)

Je viens seulement de tomber dessus: bravo, felicitations. Je comptrends maintenant ce que tu avais voulu dire quand tu parlais de nouveaux projets. Super ! Eclate toi sur les pistes, en esperant seulement que tu aies suffisamment de temps et d'argent pour rouler le plus souvent possible!!!

Pareil que les copains. Les emplatres, catalyseurs, additifs et autres relevent de la magie noire et du perlimpin. Pour tenter de sauver un moteur vieillissant autrement qu'en le refaisant serieusement, je te conseille plutot d'aller voir un magnetiseur africain, comme le celebre docteur M'BELE, dont on trouve le numero dans les pages centrales de cetains magazines, et qui faisait une pub fabuleuse. Ca disait un truc genre " favorise le retour de l'amour, aide a retrouver un travail, et (sic) RENFORCE l'impuissance. Pour resumer, ca n'aura pas plus d'effet que le metal 5, mais quitte a depenser ta thune, au moins, tu rigoleras...

Quel indicateur chercher à partir de quel logiciel scanner mon ordi de bord ? J'en sais rien, mais pour ca, tu vas êtr bon pour te trouver un forum US qui fait ce genre de truc... L'huile de boite est-elle toujours rouge ? (j'ai pas eu de réponse) A ma connaissance, oui, et en général, elle ternit à l'usage (je veux dire, elle ne "jaunit" jamais) Faut-il mieux la changer ou la faire réparer ? (C'est quoi le prix.....) la aussi, je patine. Fais le tour des annonceurs de nitro, pour voir ce que l'on te propose, au moins, tu auras une garantie en cas de pépin. Je n'en ai pas vu en neuf aux US, mais je ne connais pas son nom (ce n'est pas sous le nom transport qu'ils l'ont vendu la-bas)

Le seul truc, c'est que ce sera un peu long et douloureux si tu ne l'as jamais fait: un 4 cylindres européen de 1 litre, genre fiesta, c'est plus léger et plus pratique pour apprendre. Et quand tu te loupes et qu'il pète, on n'est pas trés fâché. Un 429/460, c'est trés gros, trés lourd, et aussi peu technologique qu'un 4 pattes de fiesta. Mais il faudra le sortir de la voiture (dans les 300 kilos), et le désassembler, avant de le métrer et le porter chez le rectifieur, puis le remonter (facile, mais pas recommandé pour une première)... Et pour ce qui est de trouver un 429/460, mieux vaut encore acheter la voiture qui va autour, genre berline Lincoln et autres: personne n'en veut, et ça fait des pièces en rab! Et le claquement, si on y est pas soi-même, j'avoue, c'est dur....

A moins que l'huile ait été achetée à Lourdes, et encore, je ne vois pas pourquoi une huile neuve devrait changer le comportement de ta boîte. (fais pas la gueule) Elles ont toujours été notoirement faiblardes, et doivent de temps en temps être rempacées. Une pièce d'usure, en quelque sorte. Tu ne dis pas combien de bornes a ton engin, mais il ne doit surement pas être raide neuf. Et arrivé à un certain kilomètrage, qui se raccourcit encore plus en usage urbain: paf. Tu trouveras toujours quelqu'un pour te dire que ce n'est rien, qu'il faut changer le vistemboir inversé au fond à gauche, pourseulement 250 euros, pas de soucis, etc... (on trouve toujours des garagistes et des potes faux-culs pour dire aux gens ce qu'ils veulent entendre). Mais à mon avis, soit ton réglage de boîte a bougé récemment, et ta boîte est en grand danger (mais c'est électronique, et il faudra la valoche pour le savoir), ou ton réglage a bougé depuis longtemps... et la boîte est morte. Si tu as déja vu au TDB le voyant "service engine soon" *sans en tenir compte, alors c'est toi le responsable (ouais, je sais, c'est pénible)..... * en réalité, quand il s'allume, c'est qu'il faut aller chez un pro se faire brancher la valoche....

Excellent choix, mais il y a quelques bémols: je ne sais pas si tu devras changer de filtre à air, mais c'est bien possible (à moins que tu aies déja un 4 corps avant, j'ai oublié. conso de carburant: mieux vaut un 600 EDL qu'un truc hors d'âge qui ne marche pas. Et je ne vois pas quels autres problèmes tu pourrais avoir, sauf un: les edelbrock sont à peu de chose près de carter AFB, et ils sont "square bore", c.a.d qu'ils ont 4 trous d'admission identique. Si tu veux l'adapter sur une pipe d'admission équippée pour un "spread bore" (deux conduits de primaires de petit diamètre et deux secondaires de grand diamètre), il te faudra peut être acheter un adaptateur, et dans ce cas, mieux vaut acheter aussi le carbu chez summit, car 300 euros pour un 600 edl, c'est un poil cher, surtout s'il n'est pas neuf. Quant a la remarque de Cuda, pas du tout d'accord: pour la route un Edelbrock/AFB fonctionne autrement mieux qu'un Holley à dépression , et il n'y a que les double pompe qui soient réellement mieux pour courir (encore que même la, je preférerais quand même un Demon). Et en plus, on peut régler un AFB sans foutre de l'essence partout, car les plans de joints sont horizontaux. J'ai choisi edelbrock depuis longtemps, et je ne suis pas près de changer!!

Rapidement: la base est un big-block chevrolet, qui présente la particularité de n'avoir aucun joint classique, tout est en torique! La gestion est éléctronique et le proprio, Mike Moran, dont je suis un grand fan, est déja obligé de se battre comme une bête pour faire courir sa Camaro 95 avec un tel système, pace que normalement, on a droit qu'à deux turbos, et que qui plus est, la réglementation du pro-street NMCA n'autorise en théorie que la seule electronique d'origine (alors les salades avec les turbos variables et les valves programmées... ) Pour fans de moteurs: http://www.popularhotrodding.com/enginemas...305em_turbo_bb/ et ratez surtout pas la page "dyno pulls" !!

Phil, sur un Q-jet, le ralenti de base, c'est 4 tours... Changer le carter de chaîne, c'est facile, mais il faut... ouvrir, donc faire craquer le joint de carter qui est "sandwiché" dessous. Et donc, on ne change jamais l'un sans l'autre. Sinon, ça fait des fuites... J'ajoute que le small block, surtout avec de l'âge, a facilement tendance à fuire aux joint spis (avant, aucun problème, se répare moteur en place), mais si c'est à l'arrière, c'est beaucoup plus pénible. Commence par le nettoyer de partout, et tu verras mieux d'où vient l'huile, et s'il y en a beaucoup; pour ce qui est de la mise au point: commence par changer tes rupteurs pour des neufs (si tu as un allumeur à fenêtre), et fais toi régler le tout (ou fais le toi) par un mécano un peu vieux. Colle lui dans les 10° au ralenti, contrôle que tu as environ 30° à 3000. Si ton allumeur n'as pas de fenêtre avec une sorte de boîte sur le dessus, tu as un allumage electronique des annees qui ont suivi (78 ? je ne me souviens plus trop) Si tu as ces valeurs, ajuste ton carbu en essayant d'être sur que ton starter n'est pas coincé en position ouverte (typique du Q-jet mouru). Visse à fond sans serrer tes vis de richesse. S'il y a des capots en plastique qui empêche de les boucher de plus de deux tours, tu as un moteur dépollué de 74 et au dela. Sinon, desserre ces vis de 4 tours et tu seras au réglage de base.

Feuilleton intéressant. Surtout depuis qu'on passe notre vie à rabâcher que les voitures sans CG, ou en plaques US non dédouanées, et j'en passe et des meilleures, sont en général des pièges à emmerdes, destinées à être utilisées comme presse-papiers, mais il faut un grand bureau. Et là où le doute m'habite, c'est quand on se laisse avoir DEUX FOIS...

Marrant comme Le Ranchero est devenu raisonnable (tu vieillis, mon grand !!!). Et en plus, il a raison. Point de départ: avec combien d'argent, et est ce toi qui fais le travail ? question centrale: pour faire quoi (usage prévu, genre boulot, boulot et weekend, weekend seulement, runs, rallye vhc, circuit sans rouler sur la route, etc..), sachant que le moteur ne peut pas être développé sans toucher au moins à la transmission (et au freins, sachant que les freins, c'est pour les tapettes, mais des fois, ca peut aider) et même dans certains cas graves, au rapport de pont (si tu as 2.73 d'origine, c'est clair, tu vas être obligé). Aspect helvetique: est ce que tu n'est pas obligé de te faire un moteur à part en gardant celui d'origine pour votre fameux contrôle technique ? Il y a un million de façons de faire un 350. Mais je connais à peu près 3 approches correspondant à 3 usages différents (et à trois budgets). A toi de parler...

Ca se trouve, mais on ne peut pas dire que les vraies voitures de flics soient trés courantes chez nous. En revanche, tu peux te créer ton propre cop-car. Il y a au moins deux fous du forum qui l'ont fait, qui pourraient t'être d'un grand secours si tu franchis le pas. Rich, Trooper Phil, z'êtes la ?

Comme ils l'ont déja dit, on ne peut préjuger de rien. Il y a un "marquant" pour chaque type d'échappement. Les glasspacks sont en général un peu bruyants, et ont le gros "boum-boum" typique du hot-rod années 50. Les turbos et super turbo ont un song un peu fin et aigu, certains aiment... Les flowmaster sont graves et métalliques (c'est ce que j'ai) Mais les configurations moteurs y font beaucoup, y compris la cylindrée et les arbres à cames.. Balade toi sur le site de flowmaster (features, puis sound clips) http://www.flowmastermufflers.com/ et aussi sur le site des fanas d'échappement, mais qui marche quand il veut: http://exhaustsoundclips.com/phpbb2/portal.php

Pour les differents types, il y a à peu près tout ici: http://www.musclecarclub.com/musclecars/do...hallenger.shtml