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Je ne comprend pas bien votre raisonnement à tous les deux.... Que ce soit soupapes en têtes ou bien latérales ne change rien au test d'étanchéité des segments avec de l'huile puisqu'on verse l'huile par le trou de bougie et qu'on attend qu'elle se répartisse sur le dessus du piston et les parois du cylindre. Si la mesure de compression remonte, c'est qu'il y a un défaut d'étanchéité entre les segments et le cylindre et si ça ne bouge pas et bien c'est les soupapes qui sont fuyardes qu'elles aient la queue en haut ou bien en bas...

Je comprend bien ce que tu veux dire pour la faute de frappe... Pour ce qui est de la définition de " l'empattement", un petit croquis s'impose...

Je ne sais pas ce que tu vas faire mais je ne la sens pas bien barrée ton affaire.... Pour commencer, tu parles d'empattements différents. C'est absolument impossible sur ces voitures là sauf si elles ont pris un mur en pleine gueule ce qui se verrait... Pour rappel l'empattement c'est la distance entre les deux essieux avant et arrière et à titre d'exemple une austin mini fait déjà 204 cm et pour ta Buick on est à 266 cm. Tu confonds donc l'empattement avec la voie qui elle est bien la largeur des trains avant et arrière. Ensuite, 149 cm moins 144 cm et bien ça fait 5 cm et pas 2,5 mm par coté. Si à ce stade tu te mélanges les pinceaux dans les unités tu n'est pas près d'y arriver... Enfin, comme je ne voudrais pas que tu sois trop en difficulté pour faire ton "rectangle parfait", je te suggère de prendre 4 planches, de les découper aux bonnes dimensions qui ne sont pas les mêmes pour l'avant et l'arrière et que je te laisse le soin de calculer (sans te gourer dans les unités ) puis de les utiliser comme suit.... Et là tu vas pouvoir mesurer facilement le pincement ou l'ouverture du train avant...

Comme d'habitude, c'est pas aussi simple que tu ne le penses, il y a donc autre chose.... Les deux vis derrière le volant servent à maintenir le cache du klaxon. Il faut donc les déposer, enlever le cache et débrancher le fil de l'avertisseur, desserrer l'écrou du volant sans l'ôter en plein ( je ne me souviens plus si il y a un ressort derrière dans ce cas ça évite de se prendre le volant dans le figure... ), ensuite taper sur l'arrière du volant au niveau des branches pour le faire venir vers soit. Quand c'est bien décollé, tu peux ôter l'écrou et le volant en faisant attention au fil du klaxon... Une petite photo pour tout résumer...

Pour la procédure... Sur la photo 2, tu as un carbu pour 4 cylindres . Sur la photo 3 c'est un carbu de V6 sans le solénoide. Si le tiens est équipé de ce solénoide, la procédure est la même que pour le 4 cylindre... Et pour les valeurs de réglages propres à chaque véhicule...

C'est une très bonne idée comme ça, vu que le générateur ne va pas arriver à la charger à fond, on accélère les problèmes de sulfatation et on diminue la durée de vie... Le mieux c'est de savoir ce que débite la dynamo et de prendre la batterie qui se rapproche le plus de ce qui était monté à l'origine... Un petit lien sympa.... https://www.automobile-catalog.com/oil_coolant_capacity/1947/2632670/plymouth_special_deluxe_coupe.html

Pour en avoir fait l'expérience il y a peu de temps sur l'Opel Kadett 1976 de mon épouse, j'ai remarque que bien qu'étant en 12 Volt, les jauges fonctionnent en 6 Volt grâce à un limiteur de tension. C'est aussi le cas pour le tableau de bord de la Mustang en 66. Donc je ne pense pas que ce soit un gros problème à résoudre. Pour ce qui est des relais et des lampes c'est pas un soucis vu le faible coût et le moteur d’essuie glace faut voir comment il est et si on peut le remplacer par un modèle 12 V. Les deux vrais dossiers qui restent, ce sont la dynamo et le démarreur. C'est par là qu'il faut que tu commences car si tu ne trouve pas de solution pour ces deux organes, il est inutile d'envisager le reste... Les faire reconditionner en 12V par un électricien ça va te coûter un bras vu le temps que ça prend. Il vaut peut être mieux que tu envisage de monter des pièces plus récentes sous réserve que les points de fixations puissent être compatibles. Ce n'est généralement pas un gros soucis pour le générateur. On trouve même des alternateurs qui ont l'apparence d'une dynamo et qui ont un régulateur intégré tout à fait moderne. Pour le démarreur c'est plus délicat...

Je pense que tu te trompes encore.... Ça veut dire que la différence entre la distance bord à bord des deux jantes mesurée à l'avant des roues doit être comprise entre 0 et 5 mm par rapport à la distance mesurée à l'arrière des roues. La différence a - b doit être entre 0 et 5 mm comme sur le schéma 1 en respectant une répartition entre la roue et l'axe de la voiture. Donc dans ce cas 2,5 mm maxi pour la roue droite et 2.5 mm pour la roue gauche Dans le cas du schéma 2, tu as toujours a - b = 5 mm donc on peu croire qu'on est bien mais la roue droite est à 0 et la gauche est à 5 mm. On a pas la répartition préconisée par le constructeur donc on est hors réglage...

Normalement les hernies sur les pneus ne doivent pas te gêner vu que toutes les mesures se prennent sur le bord de la jante en ayant, bien évidemment, enlevé les enjoliveurs... Le réglet ça peut aller pour le pincement mais pour le carrossage c'est quand même un peu juste. Ce serait quand même plus facile et plus précis en utilisant la jauge de profondeur d'un pied à coulisse. Pour le pincement, c'est 2,5 mm par cotés donc 5 mm au total de différence entre l'avant de la jante et l'arrière. Cette mesure devant s'effectuer au niveau de l'axe du moyeu, c'est impossible à faire avec une simple règle ou un mètre ruban car tu seras gêné par la carrosserie et la mécanique. Pour ma part, je me suis fabriqué un outil simple mais efficace pour y arriver. Un petit croquis pour mieux comprendre La vue de face te montre,dans le plan vertical, à quel niveau de la jante tu dois effectuer les mesures. Il est bien évident que le moteur va gêner. Donc j'ai fabriqué un outil en deux parties qui permet d'être au bon endroit sur la jante tout en passant sous la mécanique. Pour la partie gauche de l'outil, j'ai fait une manivelle avec du rondin de 14 et pour la partie droite j'ai utilisé un tube dans lequel le rondin peut coulisser sans jeu. Ce tube est percé d'un trou sur lequel j'ai soudé un écrou de façon à pourvoir bloquer le coulissement par une vis en T (en bleu clair sur le croquis). L'ensemble repose sur un support stable, en l’occurrence un vieux disque de frein non représenté ici... La vue de dessus te montre comment faire pour mesurer. Je place l'outil vers l'avant de la voiture, je fais toucher les jantes vers le milieu, je serre ma vis à la main et je trace un trait sur le rondin au ras du tube. Ensuite je déplace mon outil vers l'arrière des roues, je desserre la vis, je place mon outil en contact avec les bords des jantes, je serre la vis et je trace un second trait au ras du tube. La mesure entre les deux traits me donne le pincement total...

Le boitier je ne crois pas... Dans la mesure où c'est une crémaillère sur cette voiture... Pour le restant c'est tout bon.... A noter que la chasse n'est pas réglable sur ces jambes Mc Pherson...

Ça peut être beaucoup plus que ça si tu t'adresses à une officine dont c'est le métier. Ces gens là ne bossent pas pour rien, ce qui est compréhensible, et pour peu qu'ils se chargent des modifications nécessaires pour présenter le véhicule les prix s’envolent.... Si tu t'en occupe toi même, c'est des soucis ( beaucoup), du temps (pas mal) et au final quand même de l'argent d'économisé ( sous réserve que tu n'ai pas deux mains gauches et que tu saches quoi faire pour être dans les clous... ) J'avoue quand même que sur les autos modernes, bourrées d'électronique et multiplexées à tous les étages, je ne saurais pas le faire. Ma modeste expérience se limitant à l'import en 2004 d'une auto de 2001 assez "simple"... A titre d'indication, les cinq tests réalisés à l'UTAC, à savoir freinage, rétrovision, antiparasitage, niveau sonore et éclairage, sont facturés aujourd'hui environs 2500€...

Et donc oui si le véhicule a moins de 30 ans. Et là c'est un autre parcours du combattant qui allonge la facture d'environ 3500€ .... Il vaut mieux l'éviter et choisir un véhicule d'avant 1995.... Le premiers conseil que je te donnerai quand même, c'est de ne JAMAIS acheter une voiture sans la voir avec tes propres yeux....

Ça c'est certain dans le mesure où ce genre de pièce ne court pas les rues chez nous et que ça te coûtera toujours moins que d'en faire venir un des USA....

Voilà ce que j'en sais tiré du forum Buick Electra Fans... HF Veenendaal The entire front bumper of a model year 1975 Electra, with the openings for the indicators, is 82 kg. That's including the inner bumper structure + 5 mpg impact shock absorbers. Maintenant le plus simple c'est que Pascal démonte le sien et le pèse. La question aura trouvée sa réponse....

Le pare-choc de ta buick doit faire dans les 80 kg s'il est complet aux quels il faut ajouter le poids de l'emballage. Pour un colis jusqu'à 100 kg, DHL te prend environs 135€ de frais de port... A toi de voir ce que tu peux trouver comme tarif avec d'autres transporteurs....