tuxstang

CGN ou CGC, si c'est sa première immatriculation en France (import donc), ce sera nouvelle immat' ... il fallait le faire avant le 15 Avril pour bénéficier de l'ancienne numérotation.

Le "W" garage ne sert pas qu'a faire circuler des voitures de garages, il est aussi valable pour faire circuler des prototypes sans passer par la case homologation

C'est tout a fait ça

accessoirement, pour ceux dont le switch principal assure la protection des feux (sais pas si c'est le cas sur toutes les US), ça évite de se retrouver dans le noir au plus mauvais moment. oui enfin quand on voit la faille des fils d'origine qui sont a peine dimensionnés pour du 40/45W, je me baserais pas dessus pour cabler du 55/60 ... surtout en 4 phares ou il y a quand même 20A a faire passer pour le plein-phare ... il vaut mieux surdimensionner un peu (au moins au même niveau que les fusibles sinon ils ne servent pas a grand chose), ça permet d'anticiper les pertes liées au vieillissement des fils tout en se conservant une petite marge.

pourquoi aller couper des fils qui n'ont rien demandé ? Sur toutes nos voitures, les phares sont relié au faisceau électrique par ce qu'on appelle vulgairement des connecteurs ... se repiquer dessus n'a vraiment rien de bien sorcier, il existe même des connecteurs (males) pour se reprendre sur les connecteurs existants (femelle en principe) sans se prendre le choux. A cela, je rajouterais que le but de l'opération étant quand même de fournir un max de courant aux feux : _ (pour ceux qui coupent les fils) ça ne sert a rien d'utiliser le faisceau d'origine pour essayer d'y faire passer plus de courant ... il n'est plus tout jeune et n'était déjà pas spécialement trés bien dimensionné ... _ l'endroit le plus propice, c'est quand même au plus proche des phares ... et c'est fou la place qu'on arrive a trouver derrière une calandre ou le long d'une batterie (elle est rarement dans le coffre). Pour ceux qui ont un peu de mal a manier la pince a sertir, il existe même des faisceaux-relais prêts a l'emploi, pour tout type d'ampoules (attention, les sealed-beams ne sont pas toujours cablés comme du H4), et a des prix trés proches voir inférieurs a ce qu'ils couteraient a assembler sois-même ... montage propre assuré ... et cerise sur le gateau, ils sont surdimensionnés pour un usage off-road, donc pas de risque de foutre le feu a la caisse a cause d'un fil trop fin ou fatigué. J'ai commencé par utiliser un faisceau tout-fait ... 2v de gagnés sur l'ampoule la plus éloignée de la batterie une paille a première vue mais c'est quasiment doubler le nombre de lumens mine de rien ... pas anodin. Depuis je me suis fait mon propre faisceau relais pour y intégrer une fonction wig-wag et une provision pour l'appel de phare (ça n'existait pas en '79) ... c'est moins propre, mais tout aussi fonctionnel.

Les Fox sont remplies de masses un peu partout ... et parfois, il suffit d'une mauvaise masse sur un élément pour en détraquer un qui n'a rien a voir au premier abord ... c'est une vraie plaie. Exemple de masses fantaisistes que j'ai rencontré ... en ayant mal rebranché la masse des feux de croisement/route coté conducteur, je me retrouvé en plein-phare dés que j'ai allumé les feux (au lieu des feux de position) ... sur le coup ça m'a inquiété un peu mais sans plus (je bricolais sur mon wig-wag) ... la ou c'est devenu surnaturel, c'est qu'en passant en plein-phare, l'essuis-galce s'est mis en route Pourtant si on suit les schémas électriques, ces 2 circuits n'ont aucun point commun ... Vu que tu as repeint ta caisse, je crois que tu es bon pour contrôler/reprendre toutes les masses de ton faisceau électrique ... perso, je t'envie pas, certaines n'étant pas particulièrement accessibles. Ceci dit, je commencerais quand même par la laison batterie/block/chassis ...

Une pompe a air peut s'encrasser, n'étant pas vraiment équipée d'un filtre a air ni placée a un endroit forcément trés abrité, elle en ramasse des cochonneries dans sa vie ... elle peut aussi se gripper faute d'action. Que la pompe a air soit la ou pas, ça ne changera rien aux gaz produits par le moteur en amont des soupapes d'échappement, étant donné qu'elle injecte de l'air soit dans les culasses en aval des soupapes d'échappement, soit au niveau des collecteurs, soit encore (parfois combiné avec l'injection dans les culasses) en entrée de catalyseur. Donc je ne vois pas en quoi il faudrait aller modifier la mise au point de la carburation ou de l'allumage aprés l'avoir supprimée ... A ne pas confondre avec l'EGR, qui ré-injecte des gaz d'échappement a la base du carbu. Si on le condamne, la, il faut idéalement revoir l'allumage et la carburation, le mélange air/essence étant modifié entre le ralentis et le WOT. On peut supprimer l'un comme l'autre ... le gain ? a part y voir un peu plus clair dans le compartiment moteur, le poids de la pompe dans le cas de la smog et un mélange plus riche avec une légère augmentation de la température de combustion pour l'EGR en phase cruising ... trés faible ... aucun de ces 2 systèmes n'étant en fonction lorsqu'on met pied au plancher. Le fait que les moteurs dépollués étaient équipés de masselottes et de gicleurs différents des moteur pré-anti-pollution n'est pas en rapport direct avec la présence de ces "accessoires" ... ce ne sont que des moyens complémentaires utilisés pour abaisser les taux de polluants, au même titre que les culasses basse-compression et les catalyseurs. La Californie était déjà un précurseur dans les systèmes anti-pollutions ... les Mustangs commercialisées la-bas connaissaient déjà, bien avant 1972, l'EGR et la smog-pump ... avec le même distributeur que les Mustangs commercialisées dans les autres Etats.

C'est soit le PV des mines, soit une attestation de conformité totale, soit l'attestation FFVE. L'attestation FFVE ne vaut pas un PV des mines mais permet l'immatriculation en CGC sans ... tu as du tomber sur quelqu'un qui ne doit pas souvent s'occuper des CGs, il/elle s'est contenté de lire la liste de base pour une CG normale.

Pour les feux qui se coupent tous seuls ... la solution est simple ... relais.

Alors ? ça donne quoi l'échappement sans les aprés-ski ?

Se serait pas mieux de remplacer le support du H-pipe au niveau de la traverse par celui kivabien (celui que tu as la, c'est celui de la simple-ligne) et de mettre des pattes en arrière des silencieux ? parceque la, ta patte fait un peu double-emploi avec le support du H-pipe et tu te retrouves avec le gros du poids non soutenu plutôt en arrière des gamelles. Sinon je suis aussi de l'avis des autres ... un montage trop rigide n'est pas une bonne chose ...

Merde ... c'est vrai qu'elle est haute celle-la, ça va jouer ...Bah kit Lokar alors, je vois que ça ... ou du fait maison ...

Je viens juste de tomber sur le sujet ... ton problème est tout a fait normal ... Ta Fox est équipée d'origine d'un carbu 2v ... la tringle de kickdown correspond a la position du levier des papillons sur le carbu. Comme la tu as un carbu 4v ... le levier est positionné plus loin, donc forcément, la tringle est trop courte. Tu as un carbu Holley ... il te faut cette pièce : #20-41 Kickdown Lever Extension Et selon ton carbu, il te faudra aussi le ressort de rappel et sa platine (#20-60 ou #20-91).

Pourquoi aller s'emmerder a chercher la puissance haut dans les tours quand on peut l'avoir en bas, disponible trés tôt ? Une US, c'est du couple a revendre ... laisser les régimes élevés aux niponnes.

Avec de la 15w40 semi-synthèse, j'obtiens ça sur ma Fox avec son moteur qui a ~100.000km : 40-45 a froid au ralentis, 30-35 a chaud. 40-45 a 2000rpm a chaud. Pas eu l'occasion de voir ce que ça donne en montant vraiment dans les tours, ma jauge est assez mal placée pour ça (emplacement de l'autoradio).

On va essayer d'organiser un rencard Fox-only un peu plus conséquent un de ces 4 ... elles sont pas trés nombreuses ces petites bêtes mais j'en connais quelques-unes, et d'un peu toutes les années. Faudrait aussi que j'arrive a croiser les 2 proprios de F/Z que j'ai vu (un a Thoiry, l'autre pas trés loin de chez moi) ... sont tres rares ici celles-ci ...

Ce matin, j'ai été rendre visite a notre ami Cuda. Ce coup-ci, j'ai sortis le Pace Car et on en a profité pour faire une petite scéance photos, malgrés la pluie.

Hummm ... essaie de lui dégoter une paire de clignotants/positions blancs ... on les trouve sur les Fox Belges ... ça lui ira comme un gant B)

Jamais vu mais je serais pas contre ...

Et le joint du couvercle, il est neuf lui aussi ? Lorsqu'on relache la pédale, le niveau remonte brutalement dans les réservoirs ... si le joint est fatigué, une partie peut se transférer d'un réservoir a l'autre ...

Je ne fais jamais la vidange du circuit de refroidissement a chaud ... ça ne sert pas a grand chose sinon risquer de se bruler Je procèderais différement selon l'état du circuit ... Si la vidange a été faite régulièrement (tous les 2 ans pour bien faire) ou que le liquide est d'une belle couleur, il suffit de purger le circuit en dévissant les vis de purge (radiateur et bloc éventuellement) puis de refaire le niveau selon le véhicule (niveau Full-Cold du bocal ou a raz des éléments les autres), moteur tournant et bouchon de radiateur ouvert jusqu'a ce que le thermostat s'ouvre et que le niveau ne bouge plus. On ne vidange pas l'intégralité du circuit de cette façon mais ce qui reste est minime et si la vidange est faite régulièrement, ça ne pose pas de problème particulier. Si la vidange n'a pas été faite depuis trés longtemps ou si la couleur du liquide n'inspire aucune confiance (genre tirant vers le brun), c'est plus long, plus fastidieux. Purger le circuit en dévissant les vis de purge, démonter le thermostat, installer un filtre (type Gano) en entrée de radiateur, remplir le circuit avec de l'eau additionnée de vinaigre blanc ou d'un additif de nettoyage de circuit de refroidissement et faire tourner le moteur (éventuellement débrancher les durites du radiateur de chauffage pour le traiter séparément au jet ... ça évite que des dépôts aillent s'y loger). Controler (en laissant le temps de refroidir bien sur) régulièrement le contenu du filtre et le nettoyer jusqu'a ce que ce dernier reste propre. Refaire une ou deux vidanges (ou bien rincer le circuit au jet) en ayant remonté le thermostat et viré le filtre. Avec ça, on repart avec un circuit relativement propre. L'idéal quand on refait le niveau, c'est d'avoir le nez du véhicule légèrement sur-élevé, ça réduit sensiblement le risque de voir une poche d'air se former dans le bloc, mais ça dépend des véhicules. Pour le vase d'expansion en début de sujet, oui, il devrait contenir du liquide a froid ... il y a une marque "Full Cold"

Ça varie selon les années ... sur les Fox, la valve PCV est coté conducteur, l'arrivée d'air frais se fait coté passager. A noter qu'il y a quand même des vapeurs d'huile qui ressortent aussi par le coté arrivée d'air frais ... il suffit de voir l'état du filtre en amont de l'entrée de ventilation (d'origine dans la gamelle du filtre a air et si souvent négligé) pour s'en rendre compte C'est toujours mieux de monter le système PCV dans son intégralité ... et puis ça ne coute rien en perfs. Eventuellement, pour que le système soit complêt, on peut rajouter en aval de la valve PCV un filtre pour récupérer les vapeurs d'huiles dans ce genre : (oil separator/catch-can)

Mais tu lui a précisé que c'était pour peindre de l'uréthane ou tu lui a juste dit que c'était pour peindre du plastique ? parceque des plastiques, il en existe des tas et certains ont vraiment besoin d'une peinture spécifique ... c'est le cas de l'uréthane (beaucoup plus souple que les plastiques souples qu'on utilise de nos jours ou qu'on utilisait par le passé en Europe).

Attention, la calandre (et l'habillage du parechoc arrière) n'est pas en vulgaire plastique mais en Uréthane ... produit fort sympathique mais trés chiant a peindre sans les bons apprêts. Si on n'utilise pas les bons produits, on attaque le produit d'origine qui empêche l'uréthane d'absorber l'humidité. Ceci dit même sans y mettre un produit non-adapté, avec le temps, le phénomène finit quand même par apparaitre ... je croise les doigts pour l'instant, mon Pace Car n'est pas touché ... mais ça finira par arriver un jour ou l'autre.

Controle aussi ton circuit de charge ... ça n'a l'air de rien, mais avec certains allumages, ça merde vite si l'alternateur ne prends pas le relais sur la batterie ...