FLYER34

Au plus tôt fin décembre, tout va dépendre du transporteur.

Voilà, sous la pression de Madame, j’ai craqué pour une T-bird '57 : L’etat général semble assez correct : Actuellement dans la région de Detroit, esperons ne pas avoir de (trop) mauvaises surprises à l’ouverture du container...

Je n’aurais pas dit mieux sauf que, perso, je mets de la graisse spéciale (ou, à defaut, de la Dexron) au montage.

Suggestion a 2 balles : sur ces gros bahuts, il arrive qu’il y ait un limiteur sur les freins arrières qui agit en fonction de la charge sur l’essieu. Voir : - si ce limiteur existe ; - s’il n’est pas grippé (ou autre défaut) ; - faire un essai de purge avec les roues au sol et une bonne charge (quelques sacs de ciment) dans le coffre. Bon courage, GG.

Je retrouve ce vieux fil. Comme je l’ai indiqué, avec un permis B tu peux aller jusqu'à 4.250 kg : 3.500 kg de PTAC pour le tracteur + 750 kg de PTAC pour la remorque. (Toutefois, bien entendu, que le PTRA du tracteur soit égal ou supérieur a 4.250 kg.) Avec le permis B il est aussi autorisé de tracter une remorque de plus de 750 kg de PTAC SI (PTAC tracteur + PTAC remorque ) < 3.500 kg. "2) le permis B est aussi valable quand la somme des PTAC (ou F2) de la remorque (ou caravane) et de la voiture ne dépasse pas 3500 kg. Exemple : véhicule tracteur de 2000 kg de PTAC + remorque de 1500 kg de PTAC = 3500 kg, limite du permis B. 3 ) Notez que si le PTAC de la remorque ne dépasse pas 750 kg (voir alinéa 1) ) la somme des PTAC admise dans le cadre du permis B peut aller jusqu’à 4250 kg. Exemple : véhicule tracteur de 3500 kg de PTAC + remorque de 750 kg de PTAC = 4250 kg." La limite des 750 kg remorquables est valable pour les permis B et C. SOURCE : https://www.lemondedupleinair.com/quel-permis-pour-tracter-une-caravane-ou-une-remorque/

Logiquement non. De 1993, ton auto devrait être au R134a. Tu dois avoir, dans le compartiment moteur, une étiquette avec le type et la quantité de gaz. Si tu es, effectivement, au R134a n’importe quelle station style Norauto peut recharger ta clim. Sinon, la solution proposée par @pretender03 fonctionne dans tous les cas.

Je ne puis que "plussoyer" aussi. J’avais installé ces pré-filtres sur le bateau, suite à une attaque de bactéries : le top.

Belle auto. Pas vu de defaut rédhidibitoire (faut juste aimer les roues) ; tarif acceptable :

La suite, que je n’ai pas encore postée sur le fil en question, est moins glorieuse 🤢 C’est la partie formage des tôles/soudures/état de surface aprés l’opération qui me bluffe (et dont je suis absolument incapable). Boulonner des trucs, plus ou moins neufs, sur une caisse en bon état est à la portée de pas mal de gens.

Toujours admiratif devant la qualité du travail des membres de ce forum : j’ai honte d’être aussi nul 🤢

Belle 190 SL sur le pont.

Gogol trouve ça : https://espace-metal01.fr/site/vos-temoignages.php?

Comme souvent, d’accord avec @Phil : il est souhaitable que le moteur tourne "à la main" (une rallonge sur la clé à cliquet est acceptable 😉). Si le moteur est bloqué, on rentre dans les recettes de grand père : bougies démontées, injection de liquide de frein, attente "d’un certain temps" avant nouvelle tentative. A recommencer autant de fois que nécessaire....

Et ça continue encore de nos jours : https://www.denverpost.com/2019/07/02/416-fire-caused-durango-silverton-narrow-gauge-railroad/ https://www.denverpost.com/2019/07/07/durango-silverton-railroad-lawsuit-fire/

Je viens de visionner la video. Dans mon souvenir, la France profonde était encore moins mécanisée, dans les annees '50, que ce que montre le film. Les tracteurs étaient rares (comme les autos). La moisson se faisait à la faux. La charette était tractée par des boeufs. Etc....

Le soufflet (boot en anglais) ne se change pas. Il faut changer l’ensemble joint spi + "soufflet". (L’image est celle de la pièce pour boîte C6. A toi de trouver le bon modèle d' "extension housing seal" pour ta boîte. Dans la plupart des kits de réparation, il est fourni un simple joint spi, sans ledit soufflet. Conclusions, amha : 1) le soufflet n’est pas indispensable ; 2) si ça ne fuit pas, laisse comme c’est ("if it ain't broke, don’t fix it"). Tu peux effectivement sortir le cul de boîte seul en enlevant la traverse. Sur mes boîtes C6, il y a un joint papier.... et ça suinte :

Lu quelque part que ces compresseurs (made in China ?) sont tous interchangeables et qu’il suffit de reboulonner la partie arrière, spécifique à chaque modèle d’auto. L’histoire ne dit pas comment est assurée l’étanchéité (joints toriques verts ?). On compte sur toi pour des photos de la pièce démontée 😉

Tout à fait, si tu as une "Flame thrower" tu peux désactiver le ballast (en clair, brancher tous les fils qui viennent sur le ballast sur une seule des 2 bornes). Tu pourrsas brancher ton Pertronix sur cette même borne (schéma A du pdf). Laisser le ballast en place, permet de revenir aisément a un système classique.

As-tu mesuré la tension entre la masse de la voiture et l'une, puis l'autre borne du ballast (contact branché) ? La résistance devrait faire autour des 1,5 Ohm. Voir, par exemple : https://www.ebay.fr/itm/CERAMIC-BALLAST-RESISTOR-FOR-USE-WITH-A-BALLAST-1-5-OHM-IGNITION-COIL-LUCAS-TYPE/233493262488?_trkparms=aid%3D1110006%26algo%3DHOMESPLICE.SIM%26ao%3D1%26asc%3D20131003132420%26meid%3D3bfeda7b7e434238a34ac0d4ffd27aad%26pid%3D100005%26rk%3D1%26rkt%3D7%26mehot%3Dpf%26sd%3D223172520795%26itm%3D233493262488%26pmt%3D1%26noa%3D0%26pg%3D2047675%26algv%3DSimplAMLv5PairwiseWebWithBBEV1Filter&_trksid=p2047675.c100005.m1851

Ce que tu montres, c’est le ballast. Logiquement, tu dois avoir le 12 V d’un côté (probablement, celui où il y a plusieurs fils branchés) et du 8-10 V de l’autre pour alimenter le "+" bobine. Dans ce cas, il suffit de brancher le Pertronix sur la borne où il y a du 12 V.

Tu branches un relais commandé par le "+" bobine et qui pique directement le 12 V sur la batterie pour l’envoyer au Pertronix. (Je pense faire ce montage pour alimenter l’injection Holley.)

Souci récurrent : le Pertronix a besoin de 12 V en non des 8, 9 ou 10 V que l’on trouve traditionnellement sur les bobines d’allumage, après ballast. Vérifie bien que tu as 12 V (et plus) pour alimenter le Pertronix.

Tu as raison, "c’était mieux avant". Au début, les autos : - avaient le réservoir d’essence situé sur l’auvent. La pompe à essence ne tombait jamais en panne car il n’y en avait pas : le carbu était alimenté par gravité. Bien sûr, si on oubliait de fermer le robinet d’essence, le contenu du réservoir se retrouvait par terrre le lendemain matin 😎 . En cas d’accident, les souffrances des occupants étaient abrégées grâce à l’incendie ; - démarraient à la manivelle : très bon pour "dégommer" le moteur (et pour rester jeune 😉) ; - avaient des boîtes de vitesses, non seulement "manuelles", mais sans synchros ; - n’avaient pas de chauffage ; - etc.... Embourgeoisement aidant, de nos jours, aider le démarrage de nos "classiques" à usage épisodique, en montant une pompe électrique à quelques $, prolonge la durée de vie du démarreur et de la batterie tout en soulageant les nerfs du propriétaire.

.... sauf le premier démarrage quand le moteur n’a pas tourné depuis "un certain temps". Si l’auto toune tous les jours il n’y a, effectivement, aucun souci particulier avec le montage d’origine.

Le bonheur tient perfois à des choses très simples.