FLYER34

J’y pense aussi pour la Model A 1930. J’irais plutôt sur une "red top" : plus de pêche au démarrage ; pas plus chère https://www.batteryset.com/batteries-auto-voitures-4x4-vehicules-start-stop/715-batterie-optima-redtop-rts21-3664477001839.html

Avec le port et les taxes, cet outil va te coûter très cher. On trouve (quasiment) les mêmes sur la Zone.fr : Faire une recherche "Harmonic Balancer Puller" et prendre un modèle avec des filetages en pouces. Pour le chantier, avec les vilos non-filetés : https://youtu.be/iJ3p1iL3qPg?si=TEojBVDrDuLXrbZ4 Bon courage.

+1 J’aurais dit Dexron III aussi.

Félicitations... pour le courage. Nous allons préparer les pop-corns et suivre le restau.

Avec un châssis séparé tu peux faire circuler des câbles, des tuyaux etc... de manière plus discrète. Il y a plus de place pour installer pompes, filtres etc... "Proudly crafted in the USA", ce serait, au moins, deux fois plus cher Trouvée sur la Baie en même temps que la voiture, expédiée directement chez Serge, arrivée en France dans le coffre de l’auto. Pour info, ça pèse un âne mort... A l’époque, c’était la seule solution pour installer un Sniper. Depuis, ils ont sorti des versions 2BBL

Pas grand chose à signaler, cette pauvre Mark V 1960 est restée dans son coin : trop de travail plus urgent sur les autres autos Pour le Sniper : l’installation est complexe et la Mark V 1960 n’aide pas. Le réservoir est très plat et manque de profondeur pour installer la pompe immergée*. L’auto étant "monocoque" l’installation est plus difficile que sur un châssis séparé. D’autre part, il existe un souci, bien documenté, avec ces injections : il arrive que des injecteurs se bouchent. Parfois on peut les déboucher à l’air comprimé, parfois non. D’après certaines sources, ce seraient des poussières issues de l’usinage qui viendraient boucher les injecteurs (contrôle de qualité "chinois" ??). J’ai donc commandé un lot de 4 injecteurs. A ce jour, avec 4 V8 équipés, UN injecteur a été mis au rebut. Pour assurer le coup, des filtres 10 microns ont été installés sur toutes les Sniper : * je privilégie les pompes immergées avec régulateur de pression accolé : moins de bruit ; meilleur refroidissement de la pompe ; pas de ligne de retour de carburant. Pour les Mustang 64-68, il existe un kit tout fait qui prend la place de la jauge à carburant d’origine dans le réservoir : c’est nickel.

En février 2022, j’écrivais : "Contrairement à ce que beaucoup imaginent, pour une auto [de plus de 30 ans] conforme à sa configuration d’origine, la difficulté n’est ni avec le transport et l’administratif, ni avec le transfert bancaire, mais d’eviter de se faire fourguer une merguez (voire une voiture qui n’existe tout simplement pas)." De ce point de vue, rien n’a changé. Ce qui a changé c’est le prestataire pour la PPI : Roadreadyinspections a, hélas, disparu et il est devenu difficile de trouver un inspecteur sérieux. Pour la dernière tentative d’import (août 2025) j’ai missionné LemonSquad. Résultat : j’ai été dissuadé d’acheter l’auto et le vendeur était furieux. D’après lui l’inspecteur était un guignol. (L’inspecteur avait montré des photos de défauts que le vendeur s’était abstenu de mentionner ). D’autre part, le prix du transport Le Havre-> domicile a explosé.

Je te conseille la lecture de mon excellent fil : https://www.dreams-cars.org/forum/topic/28433-l’importation-pour-les-nuls/ Hélas verrouillé : impossible de mettre à jour en fonction de l’évolution

@deville72 Cet article est, en partie, obsolète. 1) les taxes imposées par la Loi de Finances de... 2018 ont disparu. 2) "le nouveau propriétaire pourra opter pour le régime collection s’il le souhaite, mais ce n’est pas une obligation. Une fois opté pour la mention collection, le choix est irrévocable et le retour à la carte grise normale impossible." C’est faux. Il est parfaitement possible de revenir en CG normale. Pour les véhicules antérieurement en CG française normale, il faudra juste fournir la feuille des mines de l’époque (ou une copie de l’ex-CG normale). Pour les imports -> RTI.

C’est beaucoup plus compliqué que ça. l’Administration considère "de collection", les véhicules qui réunissent 3 critères : - avoir plus de 30 ans ; - que le modèle (type mines) ne soit plus commercialisé ; - que le véhicule n’ait pas été modifié* Autrement dit, l’absence de mention "collection" sur la CG n’exonère pas le véhicule des taxes dues en cas de revente. Pour les véhicules repondant à ces 3 critères, la mention "collection" sur la CG s’obtient, sur demande du propriétaire, en produisant une attestation de la FFVE. Différences CG normale Vs CG "collection" : en CG "collection" le véhicule : - ne peut plus être arbitrairement déclaré VEI ; - bénéficie d’une validité portée à 5 ans pour le CT ; - accède librement aux ZFE. * la FFVE refuse d’etablir des attestations aux véhicules transformés au GPL. Ceux qui sont passés en CG collection avant l’obligation de produire une attestation de la FFVE gardent leur statut.

Et tu te plains ? Je regarde pour prendre un RAM 1500 récent. Également en Occitanie, pour un 5,7 litres, le coût de la CG est de 1.904 € (+ frais annexes).

Chez nos voisins, les autos en CG "collection" ont des plaques d’immatriculation spécifiques commençant par un "H" : Ils ont aussi le droit de conserver leur immatriculation d’époque. Dans ce cas, ils peuvent apposer un sticker "VH" : C’est pas cher... et dure plus de 5 ans

As-tu regardé sur la Zone ?

Confronté au même problème, je n’ai pas aimé la couleur de la presse que tu montres (alu ??) et ai choisi ce modèle tout en bonne grosse ferraille : https://www.amazon.fr/dp/B0CWTSTJ3J?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title&th=1 Bilan : ça se passe bien. Il faut bien graisser la vis de la presse et y aller à la boulonneuse à chocs. Voir cette vidéo, par exemple : https://youtu.be/Rzp5T0Qo57M?si=LvWeTuKnVPaQmI8K

Suggestions à 2 balles : - si tu débranches la durite d’arrivée d’essence au carbu, l’essence gicle-t-elle quand tu tournes au démarreur ? - injecte du Start Pilot dans l’admission : si le moteur ne "tousse" pas, c’est que tu n’as pas d’allumage.

La seule difficulté c’est effectivement de ne pas oublier la (ou les) bille(s) au remontage. Sinon, c’est très simple : juste être méthodique et suivre les tutos sur le Tube. Aucune question à se poser : on vire les vieux disques et on monte les neufs, fournis dans le kit. Sur les C4 Ford il faut juste prévoir, en plus du kit, un piston de servo de marche arrière (qui n’est jamais fourni). https://www.fatsco.net/online-store/1964-On-C4-Molded-Reverse-Servo-Piston-p62231176?srsltid=AfmBOopaeiDA1xZCw8kmIa4HUDoj2gfF_xM0Mcc3iBy6xEbtypUlkYqw

De ce que j’ai compris (pas sur la tête, hein ! ), ces alternateurs "SI" ne sont pas des alternateurs "classiques" (régulateur externe), mais à régulateur interne. Il n’y a pas de fil "excitation", comme dans le cas d’un alternateur classique à régulateur externe. Le fil, branché sur le "+" batterie, donne l’information de tension au régulateur intégré à l’alternateur (qui, lui même, excite l’alternateur). De ma compréhension toujours, ces alternateurs "SI" ont besoin de ces deux cábles. La résistance de l’idiot light joue un rôle dans le système : "There must be a load or draw on the voltage regulator to control its output. GM accomplishes this by wiring the No. 2 (field) wire into either an indicator lamp (see Diagram A) or, on some gauge-equipped cars, into the ammeter." https://www.hotrod.com/features/tech-tips-december-1983-982-1186-104-1 Ensuite, que le bornes soient alignées dans un sens ou un autre est sans importance*... si elles sont correctement identifiées. * a priori, les fiches prévues pour les anciens alternateurs (plug 300 ; plug 312) ne pourraient, de toute façon, pas se monter sur un alternateur "SI" (forme, taille des broches).

Merci @exNISSAN pour ces infos (j’ignorais tout du branchement de ces alternateurs "one wire" ). Une petite recherche montre qu’en fait de "one wire", l’alternateur a besoin de connaître la tension réelle du réseau : c’est le rôle de l’un des fils du bornier (l’autre servant à "l’idiot light" du tdb). Voir cette page : http://www.madelectrical.com/catalog/alt-1.shtml En résumé, même "one wire", il faut utiliser les deux bornes à l’arrière de l’alternateur. My 2 cts

No soucaï. Je comprends mieux. Le pare-choc arrière n’est pas celui d’origine, mais un modèle after-market qui fait aussi office d’attelage : C’est du sérieux : 1.000 livres sur le crochet et 10.000 livres tractables. Probablement compatible avec tous les Ford F. D’où le trou pour ceux équipés du treuil de roue de secours.

Ce ne sont pas des bagnoles pour ta..ttes Plus sérieusement, le manuel mentionne sobrement "2 insert wrench" pour avoir plus de bras de levier. Il faudra quand même être bien nourri. Encore plus sérieusement j’ai prévu, dans ce cas, de stocker la roue crevée dans la benne et de la réinstaller, après réparation, en utilisant un cric rouleur pour lever le total. Avec un "bon" appui pour contraindre la roue contre la caisse, il est possible de "bien" serrer le boulon à œil. Une fois serré et en place, il ne peut plus s’échapper. Retenu par la collerette : Typiquement Ford de la belle époque : simple, efficace... et bon marché à construire. Tu as tout dit. Qui fait confiance à un vendeur de bagnoles ?

Cette histoire de roue de secours a pourri ma journée Resultat des recherches : pas besoin du trou "imprudent" pour descendre la roue. Manuel du conducteur : Photo d’un F-150 de 1992, trouvée au hasard du net : La roue de secours est tenue uniquement par l’anneau au bout de la flèche. Le trou "imprudent" est probablement du à un pare-choc after-market compatible avec plusieurs modèles.

Merci pour le tuyau, j’ignorais ce détail. En cas de crevaison, il faudra se débrouiller EDIT : de ce que j’avais vu, la dépose de la roue de secours sur mon 1992 se passe comme dans cette vidéo (aller directement à 4’30") : https://youtu.be/07mIczG_NpQ?si=9kcbKuP9a-Mk2jL8 On tourne l'œil le retenue d’un quart de tour et la roue tombe comme un fruit mûr. Les systèmes avec rallonge et treuil semblent concerner les modèles plus recents https://youtu.be/en3kpPeLSts?si=y_ESJLo6Axn5vYXx A suivre...

Et certains osent dire qu’une Pontiac ne se conduit pas "finger in the nose"

Suite et fin (pour l’instant ) des travaux sur le F-150. Comme indiqué plus haut, vue la taille du bestiau, l’installation d’une caméra de recul a semblé utile. Un trou dans le pare-choc arrière passait imprudemment par là : il a servi de logement pour la caméra : Tout le montage s’est fait sans aucun perçage de la caisse. Et ça marche Je posterai une vidéo du fonctionnement de la nouvelle radio. Les amortisseurs arrières (d’époque ??) : ont profité d’un rajeunissement. Les nouveaux amortos proviennent.... de Chine : C’est posé : A suivre...

N’hésite pas à détailler tes doutes. Le secret est d’avoir tous les documents au format pdf (1Mo maxi, de mémoire) dans un répertoire mémoire créé pour l’occasion. Il faut l’imprimé 13750 rempli, signé et scanné + le fatras habituel : - justificatif de domicile ; - copie de la CNI ou du passeport ; - copie du title US ; - copie de la facture (achat à un pro) ou de la "bill of sale" (achat à un particulier) ; - copie du 846A des douanes ; - attestation FFVE ; - copie d’un CT datant de moins de 6 mois et valide (un CT avec contre-visite est valide pendant 2 mois pour faire la demande de CG). Bien préciser, dans la zone de texte "demande de Certificat d’Immatriculation avec la mention collection" Si tu as d’autres questions...