exNISSAN
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Moteur froid et après avoir appuyé 1 fois à fond sur la pédale de gaz , avant démarrage ,si tu retires le filtre à air tu devrais voir les volets starter fermés .
Et une fois le moteur en route et chaud ces mêmes volets grand-ouverts
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il y a 28 minutes, PowerCruiser a dit :
Je connaissais pas les bougies shorty !
Il faut changer l'indice ? Elles refroidissent autant que les longueurs classiques ?
Bien sûr tu conserves rigoureusement les mêmes carcactéristiques (indice thermique , longueur culot , filetage ,siège ) mais la partie externe est un peu plus courte que l'équivalence classique
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Salut ,
Et oui , souvent une modification amène d’autres incidences ..
Mais comme dit plus haut tu apprends à connaître ton auto dans les détails, et avec philosophie
Le souci de quasi -contact de ces collecteurs avec le capuchon caoutchouc du câble bougie est assez fréquent.
En complément des chaussettes isolantes , il y a aussi la solution des bougies dites « shorty » qui ont leur longueur extérieure plus courte
-clef plus facile à passer
-un peu plus d’espace collecteur/capuchon
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il y a une heure, HAGUYGOU a dit :
Mon pote qui m'aide a refaire mon moteur est un grand amateur de bourses autos et dès qui voit des condensateurs d'époques à vendre à prix raisonnable, il les achète. Il dit qu'ils sont plus résistant que ce qui est fait aujourd'hui!!
Clairement les condensateurs de re fabrication actuels ne valent rien et ne tiennent pas , mais les anciens mêmes neufs et en boite vieillissent mal aussi…
Le problème des neufs qui claquent rapidement est connu chez les passionnés de vieilles motos et mob à volants magnétique, ils remplacent souvent ces condensateurs type chimiques par des équivalences en valeur issues de l’ électronique qu’ils adaptent et à priori ça marche très très bien .
je sait pas si la manip est possible sur un allumage batterie-bobine….
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Mince alors , je croyait que "l'aimant de carter de boite " était un truc quasi-standard tellement c'est simple (au même titre que le bouchon de vidange aimanté sur les boites classiques) .
Les carters tôle ont même souvent une petite rainure qui indique sa place pour le remettre après nettoyage.
->donc c'est pas sur toutes les productions..
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Ca va sécher , un petit coup de sèche-cheveux au besoin pour monter un peu la température de la zone (si tu peux amener une rallonge électrique) ,et éventuellement laisser une journée avant de refaire le niveau de liquide de refroidissement ...
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Salut ,
Je ne connait pas ta BVA , mais suis un peu surpris qu'il n'y avait pas un petit bloc aimanté au fond du carter pour collecter et retenir la limaille .
Pour le TV cable ,sur ma th700 la procédure c'est bien ça , câble tendu a fond quand la pédale de gaz au plancher ...
Attends des confirmations !
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Pour que ce soit bien étanche il faut tout de même que ton joint torique force quand même au montage , que ce ne soit pas "lâche" (avec le tube et le joint bien lubrifié à la dexron comme dit plus haut ).
Si tu te mets dessous , tu pourras quand même t'assurer visuellement que ton tube se présente bien droit et que le torique reste bien dans sa gorge au début de l'emboitement .Ensuite pour terminer l'emboitement tu auras peut-être plus de force par le dessus ,mais au moins tu seras sûr que le torique est bien en place et ne s'est pas éjecté de sa gorge
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Salut ,
alors je parlait plus haut du joint sur le montage d'origine sur les boite GM TH , sur ton lien ça ne semble pas être le tube et jauge d'origine , sur le modèle que tu veut mettre il n'y a visiblement qu'un joint torique.
D'origine , le tube s'emboite sur un joint comme celui ceci ,préalablement emboité dans le carter (et il a un rebord supérieur pour se bloquer sur le dessus ) , c'est identique sur le principe mais en bcp plus gros au joint d'entrée du TV câble.
Alors soit ton ancien joint caoutchouc est resté en place sur le carter de bva et forcément ça force avec ton nouveau tube.
Si c'est pas le cas , tu peux essayer d'emboiter ton nouveau tube sans son joint torique pour voir si le diamètre du tube est OK avec l'alésage et si ça entre bien .Si c'est OK peut-être le torique est trop gros ,essayer alors avec un joint plus fin ???
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Dans quel ordre tu procèdes ?
Cc'est un tube caoutchouc avec 5 ou 6 lèvres à l'extérieur , et lisse et évasé côté intérieur .
Donc une fois huilé vaut mieux mettre le joint en premier sur le carter et insérer le tube de jauge dedans ensuite ,le tube sera naturellement guidé sur la face lisse (si on met le joint sur le tube pour emboiter le tout ensuite ,chaque lèvre fera obstacle à l'entrée du carter )
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il y a une heure, Buick27 a dit :
Une Chevrolet Malibu utilisée comme décor de Noël sur le rond point du village près de chez moi. Elle est encore en immat' d'origine à l'arrière.
au moins une municipalité bien dans sa tête et dans ses bottes ,et qui n'a pas cédé à la furie et la pression du "greenwashing" !
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Ca se présente plutôt bien
!
Vu que ta cabine est nue et en apprêt , vide de tout vitrage , de tout ouvrant ,de tout habillage et joint et plus rien d'accroché dessus dans le compartiment moteur , je suppose que tu va en profiter pour peindre avant les remontages ?
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Jolie voiture !
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Salut ,
Je suppose que l'indication "6 volt DP" est pour "Double Polarité" (ou "Dual Polarity ") ,ce qui confirmerait que cette pompe
est un accessoire adaptable et non une pièce dédiée pour une marque (majorité de véhicules en masse négative (negative ground) mais bcp de vehicules Anglais en masse positive (positive ground) à l'époque) avec spécificité de câblage.
Supposition hein , pour ce marquage particulier à la suite du voltage ....
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Il y a 3 heures, Jacob97 a dit :
Salut!!
c'est tellement souciant de penser à qui croire ou non!!! meme moi je suis fatigué mais je penses que c'est beaucoup mieux de voir les boutiques qui ont deja beaucoup de clients et qui obtient des étoiles sur leurs produits. j'ai bon essayé l'huile BOLK 5W40, Noleaky 15W40, ELF 5W40, ce sont les trois meilleurs que je juge bien comme huile. c'est une experience mécanique pour ma voiture Land Cruiser Toyaota 2015 mais je ne sais pas si ce sera compatipble pour la votre. Récemment j'ai utilisé l'Huile moteur Noleaky 15w40 haute performance et j'attends voir son résultat d'ici quelques semaines
Jacob97
????
Je sait pas vous , mais moi ce message me semble tout droit sorti d'un robot avec l'IA ...
- deville72 et americoast
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Il y a 2 heures, Parkaveniste a dit :
Donc je peux réduire la longueur à 1 m (au lieu de 1,50 m initialement pur une rallonge en appui simple) sur chaque coté, pour une double barre "en croix".?
2 x 1 mètre, euh à moins d'avoir des bras de basqueteur tu n'atteindra pas les deux extrémités
, ou alors faudra être deux ...
Si tu as déjà 2 bouts de tube de 0,60 ou 0,75 m ça fait déjà un sacré levier , d'autant que tu dis que ça a été démonté il y a peu , donc pas de grippage c'est que le couple du dernier serrage à passer .
Perso si je n'étais pas équipé c'est ce que je tenterait en premier avant d'investir dans une clef a choc (sens desserage vérifié , écrou dé-freiné s'il y a lieu , moyeu bloqué et enfin effort au levier ...)
C'est sûr la clef à choc c'est top mais si tu n'en a pas l'usage régulièrement c'est peut-être un gros investissement pour un faible usage et si tu fais pas travailler sa batterie régulièrement elle sera vite naze .En pneumatique j'ai jamais été satisfait de la puissance pourtant j'ai un bon compresseur .
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il y a 36 minutes, SebastoVAN a dit :
au final j ai mis 2 roues de cox que j avais
Le fameux 4X130 qu'on trouve sur les vieilles caravanes , les Cox et les Arondes
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Salut ,
Vu que tu disposes déjà la poignée en "Té" coulissante et si tu n'est pas gêné par l'espace autour ,
je te conseille de mettre la poignée coulissante au milieu et de prendre 2 rallonges (une de chaque côté , comme une clef en croix à desserer les roues .D'ailleurs si tu en as une regardes certaines ont un carré 1/2 sur une face )
-> avec deux bras tu va développer beaucoup plus de force et en plus tu va équilibrer l'effort sur la douille qui ne risquera pas d'échapper .Et la poignée coulissante du Té résistera mieux à la torsion que si tu lui fais l'effort que sur un côté.
Deux allonges de 60 cm et tu auras un levier de 1,20 m ! Avec du tube acier de 3mm d'épaisseur tu peux voir venir et devrais t'en sortir .
Bien sûr avant de forcer à mort , vérifies bien le sens de desserage
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Oui , on peut passer des minutes sur chaque cliché pour apprécier tous les détails du boulot réalisé ...
D'ailleurs en parlant de détails , les goujons de fixation des carbus avec une empreinte BTR !!!
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Le P50 avec son moteur sur la roue AR ,devenu rarissime , on m'en avait donné un en panne quand j'étais gamin ,sitôt réparé revendu pour une bouchée de pain ,ça pouvait pas se trafiquer comme un 50 a vitesses qu'est-ce que je regrette aujourd'hui !
Sinon oui , pour le barbotage ma remarque ne vaut pas pour les moteurs thermiques sans pompe à huile (parfois ce n'est même pas une cuillère mais juste une sorte d'aiguille ),en vilebrequin horizontal .
Mais penses aussi aux petits 4 temps a vilebrequin vertical (typiquement les tondeuses) la masse inférieure du vilo est accolée au roulement et trempe dans huile dont le niveau est au dessus
(et on casse si on fait travailler ces moteurs en pente )
Sur les quelques compresseurs que j'ai eu à démonter , le vilo n'est en fait qu'une manivelle et la bielle tape bien dans l'huile .
J'ai retrouvé les clichés d'un qui était HS et que j'ai transformé en lampes ,pas de cuillère sur la bielle c'est bien sa masse qui plonge (le carter et la bougie dessous n'ont rien à voir c'est un assemblage de bric et broc par contre les roulements sont ceux du compresseur )
Et là , le cliché du bloc moteur de ce compresseur (et oui ,j'avais fait 2 lampes avec
Quand tu regardes le niveau d'huile, pas d'appel , sa baigne bien dedans pour brasser quand tu regardes le carter de maintien du roulement !
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Salut ,
en commençant par le plus simple :
Si le condensateur de demarrage est HS le moteur ronronne et ne se lance pas .Par contre si tu le lances à la poulie (courroie démontée et avec un bout de bois pour préserver tes doigt ), il va tourner .
Pour tester le condensateur (je pense que c'est un 400v ) ,si tu le charge une ou 2 secondes en 220v (étant totalement débranché du moteur) et qu'ensuite tu shuntes ses 2 cosses avec un tournevis il doit se décharger avec une belle etincelle avec un gros "clac " preuve qu'il garde la charge .S'il ne claque pas ou s'il est gonflé = HS .
De toutes façons avant de le toucher , bien le décharger avec un tournevis à manche isolé (compressuer débranché bien sûr ) pour pas risquer la mega-châtaigne
Quand il tournait , est-ce que arrivé à la bonne pression juste au moment où il se met seul à l'arrêt , tu avais un gros "pchitt" (pression résiduelle de la conduite par un clapet dans le manocontact qui se vide pour faciliter le redemarrage ultérieur ) ?
En général c'est un petit tuyau rilsan qui va du clapet anti-retour au mano-contact qui gère ça .S'il n'y à pas ce vide d'air le moteur va peiner au redemarrage (exemple si on l'arrête en débranchant la prise de courant et qu'on rebranche , le mien peine à repartir (Creyssensac 3200).Mais si je l'arrête par le boutonM/A sur le mano-contact, j'ai ce gros "pchitt" qui relâche la pression du circuit et pas de pb pour redemarrer
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Chevrolet Camaro 1978
dans Années '70
Posté(e)
Comme Greg plus haut , en définitif tu peux mettre de la "durite de refroidissement annelée" au bon diamètre elle se coude dans tous les sens (par contre tu la recoupes pas pour avoir la "manchette" à l'extrémité pour le serflex), beaucoup de revendeurs pièces auto ont ça en plusieurs diamètres et plusieurs longueurs !
j'ai ça sur l'apache depuis + 7ans !