exNISSAN

Ca va sécher , un petit coup de sèche-cheveux au besoin pour monter un peu la température de la zone (si tu peux amener une rallonge électrique) ,et éventuellement laisser une journée avant de refaire le niveau de liquide de refroidissement ...

Salut , Je ne connait pas ta BVA , mais suis un peu surpris qu'il n'y avait pas un petit bloc aimanté au fond du carter pour collecter et retenir la limaille . Pour le TV cable ,sur ma th700 la procédure c'est bien ça , câble tendu a fond quand la pédale de gaz au plancher ... Attends des confirmations !

Pour que ce soit bien étanche il faut tout de même que ton joint torique force quand même au montage , que ce ne soit pas "lâche" (avec le tube et le joint bien lubrifié à la dexron comme dit plus haut ). Si tu te mets dessous , tu pourras quand même t'assurer visuellement que ton tube se présente bien droit et que le torique reste bien dans sa gorge au début de l'emboitement .Ensuite pour terminer l'emboitement tu auras peut-être plus de force par le dessus ,mais au moins tu seras sûr que le torique est bien en place et ne s'est pas éjecté de sa gorge

Salut , alors je parlait plus haut du joint sur le montage d'origine sur les boite GM TH , sur ton lien ça ne semble pas être le tube et jauge d'origine , sur le modèle que tu veut mettre il n'y a visiblement qu'un joint torique. D'origine , le tube s'emboite sur un joint comme celui ceci ,préalablement emboité dans le carter (et il a un rebord supérieur pour se bloquer sur le dessus ) , c'est identique sur le principe mais en bcp plus gros au joint d'entrée du TV câble. Alors soit ton ancien joint caoutchouc est resté en place sur le carter de bva et forcément ça force avec ton nouveau tube. Si c'est pas le cas , tu peux essayer d'emboiter ton nouveau tube sans son joint torique pour voir si le diamètre du tube est OK avec l'alésage et si ça entre bien .Si c'est OK peut-être le torique est trop gros ,essayer alors avec un joint plus fin ???

Dans quel ordre tu procèdes ? Cc'est un tube caoutchouc avec 5 ou 6 lèvres à l'extérieur , et lisse et évasé côté intérieur . Donc une fois huilé vaut mieux mettre le joint en premier sur le carter et insérer le tube de jauge dedans ensuite ,le tube sera naturellement guidé sur la face lisse (si on met le joint sur le tube pour emboiter le tout ensuite ,chaque lèvre fera obstacle à l'entrée du carter )

au moins une municipalité bien dans sa tête et dans ses bottes ,et qui n'a pas cédé à la furie et la pression du "greenwashing" !

Ca se présente plutôt bien ! Vu que ta cabine est nue et en apprêt , vide de tout vitrage , de tout ouvrant ,de tout habillage et joint et plus rien d'accroché dessus dans le compartiment moteur , je suppose que tu va en profiter pour peindre avant les remontages ?

Jolie voiture !

Chouette voiture , félicitations !

Salut , Je suppose que l'indication "6 volt DP" est pour "Double Polarité" (ou "Dual Polarity ") ,ce qui confirmerait que cette pompe est un accessoire adaptable et non une pièce dédiée pour une marque (majorité de véhicules en masse négative (negative ground) mais bcp de vehicules Anglais en masse positive (positive ground) à l'époque) avec spécificité de câblage. Supposition hein , pour ce marquage particulier à la suite du voltage ....

???? Je sait pas vous , mais moi ce message me semble tout droit sorti d'un robot avec l'IA ...

"serrage à la masse dynamométrique " ...

2 x 1 mètre, euh à moins d'avoir des bras de basqueteur tu n'atteindra pas les deux extrémités , ou alors faudra être deux ... Si tu as déjà 2 bouts de tube de 0,60 ou 0,75 m ça fait déjà un sacré levier , d'autant que tu dis que ça a été démonté il y a peu , donc pas de grippage c'est que le couple du dernier serrage à passer . Perso si je n'étais pas équipé c'est ce que je tenterait en premier avant d'investir dans une clef a choc (sens desserage vérifié , écrou dé-freiné s'il y a lieu , moyeu bloqué et enfin effort au levier ...) C'est sûr la clef à choc c'est top mais si tu n'en a pas l'usage régulièrement c'est peut-être un gros investissement pour un faible usage et si tu fais pas travailler sa batterie régulièrement elle sera vite naze .En pneumatique j'ai jamais été satisfait de la puissance pourtant j'ai un bon compresseur .

Le fameux 4X130 qu'on trouve sur les vieilles caravanes , les Cox et les Arondes

Salut , Vu que tu disposes déjà la poignée en "Té" coulissante et si tu n'est pas gêné par l'espace autour , je te conseille de mettre la poignée coulissante au milieu et de prendre 2 rallonges (une de chaque côté , comme une clef en croix à desserer les roues .D'ailleurs si tu en as une regardes certaines ont un carré 1/2 sur une face ) -> avec deux bras tu va développer beaucoup plus de force et en plus tu va équilibrer l'effort sur la douille qui ne risquera pas d'échapper .Et la poignée coulissante du Té résistera mieux à la torsion que si tu lui fais l'effort que sur un côté. Deux allonges de 60 cm et tu auras un levier de 1,20 m ! Avec du tube acier de 3mm d'épaisseur tu peux voir venir et devrais t'en sortir . Bien sûr avant de forcer à mort , vérifies bien le sens de desserage

Oui , on peut passer des minutes sur chaque cliché pour apprécier tous les détails du boulot réalisé ... D'ailleurs en parlant de détails , les goujons de fixation des carbus avec une empreinte BTR !!!

Le P50 avec son moteur sur la roue AR ,devenu rarissime , on m'en avait donné un en panne quand j'étais gamin ,sitôt réparé revendu pour une bouchée de pain ,ça pouvait pas se trafiquer comme un 50 a vitesses qu'est-ce que je regrette aujourd'hui ! Sinon oui , pour le barbotage ma remarque ne vaut pas pour les moteurs thermiques sans pompe à huile (parfois ce n'est même pas une cuillère mais juste une sorte d'aiguille ),en vilebrequin horizontal . Mais penses aussi aux petits 4 temps a vilebrequin vertical (typiquement les tondeuses) la masse inférieure du vilo est accolée au roulement et trempe dans huile dont le niveau est au dessus (et on casse si on fait travailler ces moteurs en pente ) Sur les quelques compresseurs que j'ai eu à démonter , le vilo n'est en fait qu'une manivelle et la bielle tape bien dans l'huile . J'ai retrouvé les clichés d'un qui était HS et que j'ai transformé en lampes ,pas de cuillère sur la bielle c'est bien sa masse qui plonge (le carter et la bougie dessous n'ont rien à voir c'est un assemblage de bric et broc par contre les roulements sont ceux du compresseur ) Et là , le cliché du bloc moteur de ce compresseur (et oui ,j'avais fait 2 lampes avec Quand tu regardes le niveau d'huile, pas d'appel , sa baigne bien dedans pour brasser quand tu regardes le carter de maintien du roulement !

Par temps froid , l’huile est figée dans le compresseur , et comme ça lubrifie par barbotage ( niveau suffisamment haut pour être balayé par le vilo ) le moteur peut effectivement être a la peine pour se lancer ,surtout si son condensateur faiblit

Salut , en commençant par le plus simple : Si le condensateur de demarrage est HS le moteur ronronne et ne se lance pas .Par contre si tu le lances à la poulie (courroie démontée et avec un bout de bois pour préserver tes doigt ), il va tourner . Pour tester le condensateur (je pense que c'est un 400v ) ,si tu le charge une ou 2 secondes en 220v (étant totalement débranché du moteur) et qu'ensuite tu shuntes ses 2 cosses avec un tournevis il doit se décharger avec une belle etincelle avec un gros "clac " preuve qu'il garde la charge .S'il ne claque pas ou s'il est gonflé = HS . De toutes façons avant de le toucher , bien le décharger avec un tournevis à manche isolé (compressuer débranché bien sûr ) pour pas risquer la mega-châtaigne Quand il tournait , est-ce que arrivé à la bonne pression juste au moment où il se met seul à l'arrêt , tu avais un gros "pchitt" (pression résiduelle de la conduite par un clapet dans le manocontact qui se vide pour faciliter le redemarrage ultérieur ) ? En général c'est un petit tuyau rilsan qui va du clapet anti-retour au mano-contact qui gère ça .S'il n'y à pas ce vide d'air le moteur va peiner au redemarrage (exemple si on l'arrête en débranchant la prise de courant et qu'on rebranche , le mien peine à repartir (Creyssensac 3200).Mais si je l'arrête par le boutonM/A sur le mano-contact, j'ai ce gros "pchitt" qui relâche la pression du circuit et pas de pb pour redemarrer

Ca à l'air résistant le Celeron , les 4cv et Dauphine avaient leur pignon de distribution taillés dans cette matière !

Perso , s'il ne roule pas ,j'essaie de le faire tourner de temps en temps . Je sur-gonfle un peu les pneus (2 à 300 gr en plus ) ,déjà parcequ'au froid la pression chute naturellement et aussi pour éviter qu'il ne se déforment sur leur position à l'arrêt J'ai un coupe -batterie , si tu n'en a pas, débranches la cosse de masse en sécurité pour la batterie et idéalement lui mettre 1 à 2 charges durant l'hiver (une batterie déchargée ne résiste pas au gel et peut même se fissurer avec écoulement d'acide sulfurique pas top pour les tôles dessous ...). Pour un arrêt vraiment prolongé , on peut mettre un stabilisant dans l'essence (le sans -plomb ne conserve pas ses qualités dans le temps ) , ça maintien les qualités de l'essence et aide au re-demarrage .Le mettre et rouler un peu pour que ça se mélange bien dans le réservoir et jusqu'au carbu .Ca se trouve un peu partout y-compris dans le motonautisme (hivernage hors-bords) ou en moto-culture (hivernage matériels de tonte)

Ca existe , sur des petits moteurs de tracteurs-tondeuse (genre Briggs & Stratton 18cv) c'est parfois comme ça ,un robinet vidange par bague coulissante (avec verrouillage )et t'as juste a emboiter un tuyau sur l'embout pour orienter vers un récipient ...

Alors c'est là où la petite pompe que j'évoquais plus haut a d'autres tours dans son sac ! -> comme dit plus haut , elle me sert a retirer le maxi du carter (pour pas en renverser et saloper mon garage ) , qu'elle transvase direct dans un bidon .Quand j'ajoute a ce bidon le fond d'huile qu'il restait dans le carter , j'ai donc le volume exact à remettre pour être à l'identique avant vidange . -> je prends des repères de contenus sur les bidons neufs par rapport au volume vidangé ,je rince la petite pompe avec un verre d'huile neuve et je l'utilise dans l'autre sens (transvaser l'huile des bidons neufs vers l'orifice de la jauge). Roulage , mise en température , passage de tous les rapports , arrêt moteur tournant et boite sur "park " et contrôle du niveau sur le secteur "HOT" de la jauge et ajustement si besoin . Et s'il y en avait de trop : la pompe ... Et quand ce sera a refaire ,je le ferais moteur froid après un arrêt longue durée car j'ai remarqué , à la jauge ,que les circuits se vident tout doucement de leur huile et le niveau remonte très lentement dans le carter de boite (mesuré à la jauge juste après arrêt , puis le lendemain et jours suivants ). Donc ça fera plus d'huile remplacée sur la totalité du circuit ,et vu qu'on démonte le carter pour le nettoyer et changer le filtre , pas d'intérêt (selon moi ) a le faire bien à chaud pour récupérer des résidus comme sur le moteur .Je me trompe peut -être mais c'est la reflexion que je me suis faite pour le prochain coup ...

Voilà , Sinon , une petite pompe de vidange à 10/15 euros et tu vides le maxi via le tube de jauge et il te reste à peine 1 litre dans le carter quand tu le déposes (sur ma th700 ). Avantages : tu ne risques plus d'en renverser , ce que tu as aspiré et reversé dans un bidon + le reliquat qui restait dans ton carter te donnent le volume exact pour le remplissage de l'huile neuve .

Et oui , d'autant qu'on aimerait bien prolonger le temps de l'échange , mais d'un autre côté on ose pas en se disant que le gars a du boulot et qu'on est en train de prendre sur son temps de pause repas, alors on ne veux pas abuser d'une telle gentillesse .Sinon Al m'a dit qu'il avait un bon carnet de commande en cours et bcp de boulot dans les tuyaux . Je n'avais pas vu pour les logos Chevy du Diner de sa femme ,en fait ils sont sur les chaises avec le capot Camaro dans l'entrée de l'atelier du mari. Comme d'hab on voit tellement de choses qu'on ne sait plus où donner de la tête ! Comme on était un peu avant midi , pas encore de clients ,donc photos !