CAN-AM

Au point ou tu en es, j'en profiterais pour perforer le bloc. Afin d'avoir tes 4 boulons de palier en place

Le plasticage te donnera le verdict, mais tu es sur la bonne voie. Sur la coupe B-B, les côtes affichées sont la matière que tu avais prévu d'enlever ou simplement les écarts de mesure ?

Quand on aime on ne compte plus...

Malheureusement la réponse vient de pretender03. Et il a raison, on est à la merci de la moindre faiblesse. La mécanique est parfois très cruelle. Le bloc et le vilo ont été contrôlés avant l'usinage et l'équilibrage. Mais parfois les problèmes viennent aussi des pièces neuves. Le travail effectué jusque là, et principalement de rendre compatible le rétrofitage actuel avec ces pièces de 60 ans. Afin que tout cela tourne rond, tout en gardant à l'esprit qu'une modif en entraine toujours d'autres

Comme tu dis, mais il me tarde de pouvoir y en remettre Merci. Un simple amateur, car au temps passé ce serait la faillite en moins de deux. J'ai attaqué le réglage de la précharge des ressorts de soupapes. Le fabricant préconise 1.65 pouce, ressort en place. Après mesure j'ai seulement 1.63 pouce et pourtant, ce sont les soupapes d'origines les plus longues conçues pour les 389 perf de l'époque. Donc il faut faut abaisser les emplacements des ressorts. Les ressorts viennent de chez Lunati et ils sont tous tarés identiquement, donc il est important de respecter les préconisations. Trop de charge engendre de l'usure pour rien et pas assez, du rebond et affolement des soupapes. Voici l'outil prévu pour tailler les embases. C'est efficace et relativement précis. Ici on est pas au centième de mm, le dixième c'est déjà pas mal . Voilà 1.65" soupapes en place . Plus qu'a répéter 16 fois l'opération. Pour gagner un peu de temps, l'utilisation d'un comparateur évite les multiples montage de la soupapes et de l'outil spécifique. Après que le calcul de la quantité de matière à enlever soit réalisé. Car les tolérances de fabrication étaient large et toutes les bases sont a reprendre.

Les 16 sièges sont enfin terminés, il reste seulement deux sièges à baisser d'un dixième de millimètre pour être nickel. Car il est important que toutes les soupapes soient à la même hauteur. Je ne vais pas vous mentir, c'est une opération vraiment fastidieuse. Car pour 16 sièges cela fait 4 angles pour les admissions et 3 pour les échappements, soit 56 angles taillés et tout cela en prenant soin de respecter les côtes. La première taille consiste à obtenir la portée de la soupapes ici à gauche l'échappement 45°. Puis l'angle intérieur (de 60°pour l'échappement et 45° pour l'admission) détermine la position de la portée sur la soupape.( Le cercle bleu à l'intérieur). Puis un angle de 15° est réalisé à l'extérieur. Celui-ci détermine la largeur de la portée. (le cercle bleu à l'extérieur) . J'ai taillé un tournevis à 1.6 mm pour servir de jauge, Car il est bien difficile de prendre la mesure de la portée pendant le travail. Cette portée doit faire mini 1.6 mm et 2.0 mm maxi. (norme du constructeur de l'époque) Et pour finir une coupe à 70° dans le conduit d'admission pour une meilleure transition des gaz. La suite va consister à améliorer la portée des ressorts de soupapes, car je dois recalibrer la précharge des ressorts, qui actuellement est trop forte.

Un vilo de tondeuse est en acier tendre sans traitement. Il existe même un outil spécifique pour les redresser. Car c'est un incident courant quand le support en alu ne fait pas fusible. Maintenant si tu veux tenter ta chance sur l'autoroute, un jour de départ en famille, par temps de pluie, a 200 bornes de chez toi. C'est toi qui voit

Non non, à grande échelle et dans le monde entier

L'axe est partie intégrante du rotor !!! Pas de redressage, risque de le fragiliser.

Il y a du nouveau ?

C'est souvent le problème quand on à plusieurs autos. C'est difficile de les faire suffisamment rouler. Car le temps manque et les autos en chantiers accaparent le reste.

Pas trop le choix ,si tu veux être tranquille pour les années futures. Avant remontage je badigeonnerais cette zone avec de la cire à corp creux. Car ça l'air d'une zone qui garde bien la merde.

Leurs catalogues: https://www.elginind.com/catalogs-downloads/ Aprés je passe par Ebay motors : https://www.ebay.com/itm/321311845582

Ce sont des guides achetés, de la marque Elgin (j'aime bien le matos de cette marque, toujours satisfait) Je ne connais pas la composition de cet alliage. Mais ils sont compatibles avec les soupapes d'origines et les soupapes inox. Oui, il faut la presse avec une faible pression. Cela rentrerait avec un marteau et un chasse, ou bien au burin pneumatique. Mais je n'aime pas ces deux techniques.

Dans le cas présent les guides étaient directement usinés dans la culasse et de ce fait non démontables. Donc pour installer des guides rapportés en bronze, il faut perforer le logement de 8.67 à 12.7 mm. La difficulté et de se centrer dans l'ancien guide qui est usé donc ovalisé. Cela plus les tolérances d'alignements et du bridage de la culasse sur la table d'usinage génère un décalage siège / guide. Le risque de ne pas rectifier les sièges, c'est de casser une soupape. Car le ressort arrivera à refermer la soupape mais occasionnera un stress au niveau de la flèche rouge sur le schéma ci-dessous. Beaucoup de garages en étaient équipés, depuis les années 30' aux années 70'. Il en existait de différente marques. Car c'était aussi une opération courante à ces époques. On rectifiait aussi les soupapes et c'était reparti pour un tour. Oui, une véritable gangrène ce made in PRC (China)

Les guides de soupapes en bronze sont montés, le serrage de 0.04 à 0.05 semble vraiment bien. Car en chauffant les culasses et gardant les guides au congélateur, ils ne sont pas rentrés aisément. Sur ce coup-là je ne remercierais pas les pros qui ont refusé de faire le taf car soit disant trop compliqué, ou bien comme celui qui a gardé mes pièces pendant 5 mois sur les étagères sans y jeter un œil . Pour me dire au final qu'il n'y arriverait pas. Message à ces messieurs, "honte à vous". C'est sûr, c'est plus facile de blanchir une culasse " travail de débutant" et de prendre un chèque sans se creuser les méninges. Pour infos : Le travail a été fait sur deux jours par un retraité, avec fabrication des outils comprise. Maintenant j'attaque la rectif des sièges, c'est une étape obligatoire pour recentrer les sièges de soupapes par apport à l'axe des guides. Car il est quasiment impossible de tomber juste avec de nouveau guide, de plus cela permet de redonner une forme parfaitement plane au siège. Cela me permet aussi d'appliquer la technique de taille en trois angles au lieu des deux de l'époque. Je colore la zone à travailler afin de mieux voir l'angle nouvellement taillé. La difficulté est de maitriser la profondeur, le diamètre extérieur et la largeur de la portée. Les outils datent de la préhistoire. Le premier avec des plaquettes de coupe. Le deuxième qui fonctionne avec des pierres pré-taillées ou que l'on taille soi-même. . Les pierres permettent apporter une belle finition.

S'il te plait, poste-les ailleurs, cela m'ennuierait beaucoup de faire de la pub à ces encu..s .

Pire qu'un longeron d'une caisse autoporteuse réparé à l'arrache ? Là Seb tu es en mode bisounours. Quand au sablage d'une caisse, c'est le point de non retour. Le moment ou tu vas investir autant dans les réparations que dans l'achat de l'auto. Dans le cas présent, il faut gratter la couche de maquillage pour voir ce qu'il y a dessous point par point. Et sonder avec une pique les endroits ou l'on passe à travers. Dans l'urgence je me consacrerais uniquement sur les zones ou la structure semble endommagé (genre le longeron). La carrosserie ou les tôles d'habillages sont secondaires. Rien n'est impossible en réparation carrosserie. Mais c'est chronophage et couteux, bien plus que pour la mécanique. Sur cette auto les planchers sont pourris, les vis qui dépassent sont là pour tenir un bout de tôle posé à l'arrache. Quand tu vois que le type n'a même pas prit la peine de couper les vis avant de tartiner le blackson, cela en dit long sur le reste. Mais ça ce n'est pas grave, la plupart des proprios de Mustang non plus leurs planchers d'origines. Et c'est relativement facile de les remplacer proprement par des repros. (sans vis ou rivets pop)

Bon, les guides sont montés avec un serrage proche de 0.05 mm sans les dépasser. Culasses chauffées et guides au congélateur pour la pose. Il reste à recalibrer l'intérieur des guides pour le jeu soupapes/guides. Puis rectif des sièges de soupapes. Merci pour vos avis, qui mon permit d'écarter les idées les plus éloignées.

Tu n'as rien perdu.

Cela fait plaisirs de te lire par ici. J'ai pensé à toi au mois de juillet. Je pense avoir vue ton Impala au Mans Classic. A moins que ce soit un sosie ? J'aime beaucoup cette Delahaye

Oui c'est bien celui-ci.

D'après ce que je sais, c'est l'importateur qui l'a immatriculé en premier. Car elle était dans l'Arkansas au moment de l'annonce. Puis c'est le garage de Chappes dans le 63 qui l'a maquillé pour aller au bal et vendu à Pascal bien plus chère que prévu.

Merci beaucoup pour ces photos, Pascal m'en avait fait parvenir car nous sommes toujours en contact. Mais certaines m'étaient totalement inconnues. J'adore ce genre de trouvaille.

Pose des pastilles de sablage ou de dessablage. Elles sont dégraissées, dépolies et enduites d'un gel d'étanchéité. (Ce n'est pas une obligation, mais cela garantie une excellent étanchéité). Puis j'utilise un tube ou une douille légèrement inférieure au diamètre intérieur. Pour positionner au marteau la pastille dans le bloc. Je choisi des pastilles en laiton uniquement pour l 'esthétique. Car de nos jours les liquides de refroidissent ne corrodent plus les circuits, que ce soit par oxydation ou électroérosion . Et puis un détail, j'aligne les marquages . Cela ne sert strictement à rien, mais je trouve que cela fait moins mal au yeux.