Phil

Pour les tuyaux boîte ---> radiateur : pas de problème de "poche d'air", la purge se fera toute seule ; il faudra seulement refaire le niveau quand tout sera chaud, avec tous les rapports qui auront passé. Pour tes vieilles durits : c'est en effet plus prudent d'en commander des neuves. Evidemment, si tu demandes à un pro, il te dira de ne pas faire un mètre avec tes vieilles durits (trop peur d'avoir un procès au c** si ça pète ). Mon avis (en tous cas ce que je ferais à ta place) : roule avec les vieilles, en surveillant bien ton aiguille de température d'eau et sans trop t'éloigner de chez toi. Quand tu auras les neuves, garde-les dans le coffre aucazou. Pour le radiateur : s'il était en bon état au départ (pas sûr), pas de raison qu'il soit foutu : la rouille qui bouche le circuit vient toujours du bloc moteur (en fonte), jamais du radiateur (en laiton). Et le tartre, ça ne se forme pas naturellement en l'absence d'eau. Par contre, justement, c'est peut-être le bloc qu'il faut nettoyer. Procédure : brancher la durit du bas et les durits de boîte. Brancher la durit du haut sur le moteur mais pas sur le radiateur. Remplir le radiateur et le bloc avec de l'eau du robinet avec un tuyau, démarrer en laissant le tuyau dans l'orifice de remplissage du radiateur. Quand le moteur devient chaud, le calorstat s'ouvre et l'eau tiède jaillit de la durit supérieure. Ouvrir le robinet pour remplir le circuit au radiateur pendant qu'il se vide par la durit supérieure. Laisser faire jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de m***e qui sorte (boue, morceaux de rouille, crottes de souris , etc). Quand tout semble propre, virer l'eau par la durit inférieure, tout fermer, et remplir avec du liquide de refroidissement.

Si ton moteur est celui d'origine, ce peut être un 170 ou un 225. C'est donné par le 5ème caractère du VIN (Vehicle Identification Number) visible à travers le bas du pare-brise (et sur la carte grise ). Si c'est un A = 170 Si c'est un B = 225 La puissance fiscale est dans doute différente suivant le moteur, mais je n'ai pas les valeurs.... quelqu'un a sûrement ça sur le forum. Par ailleurs, la fiabilité de ton pont est certainement excellente tant que tu le mettras au c** d'un L6. Si tu veux passer à un V8, change de pont... ou, meilleure idée, change de voiture

Naaaaan pas de centres de contrôle technique dans le "guide du collectionneur" LVA. Ceux qui sont plus "bienveillants" avec les anciennes sont seulement signalés de temps à autre dans le "courrier des lecteurs" dudit magazine, par les lecteurs eux-mêmes. Par ailleurs, Zen, tu as acheté ta voiture sans contrôle technique ? pas bien ça, pas bien

Connaissais pas, mais ça a l'air pas mal. LA publication US Hemmings Motor News édite (sur papier) une cote des voitures anciennes, pour $9.95 ici. M'étonnerait pas que ça passe online bientôt.

Demande une place de stagiaire (bénévole) chez Fanamc, je crois qu'il a encore quelques voitures avec pas mal de travail à faire dessus .

Cadillac Eldorado 1953 = 532 exemplaires Buick Skylark hatchback 1979 = 608 exemplaires Tu as raison, l'Eldorado est plus rare donc plus chère Sérieusement, la rareté n'est que relative en ce qui concerne les Américaines. Une Cutlass 64 dans l'état que tu dis, même si on me la donne je ne la prends pas (une épave en attente de restauration depuis 10 ans, j'ai déjà ça en stock ).

oups ça ce sont les roulements d'entrée de pont. Je pensais qu'on parlait des roulements de roues

Cette partie est solidaire de l'arbre de roue. Quand on tire dessus (encore un outil spécial) l'arbre vient avec, et on enlève le roulement ensuite (on casse la rondelle de blocage au burin puis on extrait le roulement qui sort côté cannelures). Bref, c'est pas le genre l'opération que je ferais tout seul

Sur le shop manual '69 ils montrent un outil spécial (T60K-1225-A) à utiliser avec un extracteur, pour enlever le roulement mais surtout pour remettre le neuf proprement. Maheureusement je n'ai pas de scanner pour te montrer ça

Et le Solex de Plouc, 40 cc = 2,4 ci

J'ai déjà cintré des tubes minces (tubes serrurerie) avec ce genre de truc, mais il faut d'abord remplir le tube de sable. La galerie de toit de ma 404 (que tu as vue) est faite comme ça, avec du tube de 20 x 1,5.

Pour le coffre ta solution est possible. Par contre les moquettes d'habitacle sont thermoformées (à cause notamment du tunnel de transmission), je ne pense pas que tu puisses obtenir un résultat sans plein de plis avec une moquette achetée au mètre. 2 solutions : (1) aller chez un sellier / tapissier, qui découpera la moquette en plusieurs morceaux et les assemblera savamment avec du sergeage aux angles. Impeccable, tu peux choisir la qualité et la couleur à la nuance près, mais très cher. (2) trouver une moquette de reproduction aux US et la faire venir, comme dit Richard. Bien moins cher, même avec le transport, et conforme à l'origine. Pourquoi pas marron ou orange seventies ? quand on a une voiture ancienne, il faut que tout soit en harmonie. Mais bon, c'est ta voiture à toi. Si tu veux y mettre un spoiler, des jantes alu et un kit néon, vazy mon gars

Oui, les cartes d'avant 1993 étaient comme ça Pas d'hologramme, ni de guillochage du fond. En revanche, il y a un filigrane "RF", visible par transparence. Ils ont changé le modèle de CG en même temps que les plaques d'immat. devenaient jaunes / blanches au lieu de noires. La voiture qui t'intéresse doit avoir des plaques noires.

Pour le contrôle technique, pas besoin de "dimensions officielles", il faut seulement avoir des pneus identiques (même marque, modèle et dimension) sur chaque essieu. Mieux : avoir 4 pneus identiques permet de ne pas se poser de questions sur la roue de secours. Pour la 2CV, c'est la date (1943) qui me pose un problème . Le moins cher des owner's manuals pour Charger / Coronet '74 sur eBay :là. $9.99 départ US, ça fera environ 15 euros rendu chez toi

Yapuka te trouver des ampoules. Coup de bol, c'est les mêmes que chez nous. Le voyant des pleins phares peut aussi être rouge... Batterie : tu mets la plus grosse qui puisse rentrer dans le compartiment et zou. Attention au côté de branchement des câbles ("plus à gauche" ou "plus à droite"), évite de te retrouver c** avec des câbles trop courts parce que ta batterie est à l'envers. Pour faire démarrer un V8 essence, pas besoin d'une grosse batterie, une 50 Ah suffit (c'est moins puissant que pour un Diesel 1.9 ...). Pneus : tu as acheté ta voiture sans pneus ? commence donc par regarder ce qui est monté dessus. Les dimensions d'origine (F78-14) sont introuvables en France, et ne sont plus "standard" aux US. Les dimensions civilisées les plus proches sont 185R14 (pneu de camionnette) ou 195/75 R 14, tu peux aussi mettre du 205/70, 215/70 ou 225/70 (plus facile à trouver : le 215/70 a été la dimension standard chez Mercedes pendant des années). Evite de prendre plus large que 225, ça risque de toucher l'intérieur des ailes à l'avant quand tu tournes Pour la pression (avant que tu poses la question) : les pressions d'origine sont données pour les pneus d'origine. Comme tu vas changer, ça ne sert à rien. Gonfle entre 2 et 2,5 bars ça doit aller. Ce genre de renseignement se trouve dans le "owner's manual", le petit livret qui se trouve dans la boîte à gants. Si ton vendeur l'avait et que tu ne l'as pas demandé, sûr qu'il se l'est gardé, tu es bon pour en trouver un autre sur eBay (compter 10-20$). Pour ta 2CV de 1943, j'ai un doute

Attention les 307 de la fin des années 80 se serrent à 125 lb.ft = 17 m.kg !!!! Edit : 307, 1986-87 = 125 lb.ft après avoir trempé les boulons dans l'huile moteur 307, 1988 = 130 lb.ft idem 307, 1989-91 = 40 lb.ft (5,5 m.kg) puis 1/3 de tour (120°). Après 91 j'ai rien

Pour un 305, 350 ou 400 de '72 à '79, c'est 70 lb.ft = 9,7 m.kg. Pour les autres cylindrées et années, j'ai la flemme de chercher

Bonjour, sur eBay en ce moment il y a ça, très spécifique, un peu cher mais c'est exactement ce qu'il te faut. Sur amazon.com, ça, plus général, avec sans doute des schémas simplifiés. Starcraft c'est bien l'aménageur du van ? Une boîte hyper renommée, qui fait du travail d'orfèvre... chuis curieux de voir des photos de l'intérieur moi

Tu veux aller habiter en Algérie ? c'est vrai qu'il y fait super beau

La meilleure solution serait de demander d'abord à celui qui te l'a vendue... Normalement deux des phares servent de feux de croisement ("codes"), les autres de feux de route ("pleins phares"). La plaie sur les voitures de cette époque, c'est que le circuit des phares passe par l'interrupteur. QUand on remplace les phares sealed beam US (30 Watt) par des H4 (50 Watt) c'est encore pire, l'interrupteur ne fait pas long feu. La solution est (après avoir changé l'inter) de faire un montage avec deux relais. Voir par exemple cette page pour davantage d'explications.

On l'a redit il n'y a pas longtemps, le mot "Hemi" ne signifie pas "haute performance" mais "chambres de combustion hémisphériques". La plupart des voitures européennes (hors Diesel) ont depuis longtemps des moteurs "Hemi", les plus connues étant les DS et 2CV Citroën . Donc, pas la peine de se prendre la tête sur ce mot "magique".

B (ou C ou D) est le "load rate" ou "load index", "indice de charge", exprimé par un nombre pour les autos, et par une lettre pour les trucks US. Peut-être qu'à l'époque les Ricains n'avaient que ce système pour les voitures et les camions. Cet indice est inscrit sur le pneu, avec la charge maxi admise et la pression correspondante. Je serais curieux de voir un manuel de bord de Corvette 74 ou 75 pour voir s'ils ont persisté à donner 20 psi les années suivantes. A l'époque, la tendance était à la conduite "chamallow", ça devait bien aider

L'idée de Richard (Cop Car) est excellente, la Coronet était LA mid-size de flics de la MoPar (la full-size était la Monaco, voir les Blues Brothers bien sûr ). Elle est de quelle année, au fait ?

Des voitures "recherchées", à 11500 € en cabriolet tu n'en trouveras pas (ou alors l'état ). Seule restriction : elle est immatriculée en Suisse. Si tu habites en Suisse, pas de problème, mais il y a quelques formalités et quelques frais si tu veux l'importer en France. A part ça, si elle te plaît et qu'elle est en bon état (carrosserie surtout), fonce . La plupart des pièces mécaniques sont communes avec la Mustang, donc aucun souci d'approvisionnement de ce côté.

Je gonfle mes Cooper 195/75-14 à 2,5 AV / AR. Résultat 30.000 miles (50.000 km) en 11 ans, et même pas à mi-usure Bon, sous la pluie c'est de vraies savonnettes, sur les ronds points mouillés faut garder le pied levé jusqu'à la sortie sinon c'est le tête à queue assuré mais les Ricaines sont faites pour ça non ?