Phil

Oui ils sont hors la loi, mais c'est rarissime de se faire verbaliser pour ça, il y a plein d'autres choses que les "bleus", même les plus pointilleux, regardent avant (état des pneus, état et fixation des plaques, volume sonore...) et plein d'autres choses verbalisables car non conformes (taille des roues et pneus, changement de carburateur voire de moteur, ...) mais qui n'intéresseront que l'expert d'assurance en charge de savoir qui doit indemniser le ptit c*n en scoot qui avait la priorité et va passer le reste de ses jours sur un fauteuil... La seule chose à laquelle ont droit les CG collection et pas les autres, c'est... les plaques d'immat à caractères blancs sur fond noir si l'immatriculation date d'après 1993 (avant, tout le monde y a droit, après c'est noir sur fond clair pour les CGN).

Non

Avec un burin bien désaffûté D'après ce que j'ai vu, c'est plus facile de nervurer et de tordre que d'obtenir une surface bien plane ou avec une légère courbure bien lisse (voir l'aile AR de la TofMobile )

Effectivement pas besoin de déposer le moteur pour changer un joint de culasse, même si c'est plus pratique moteur déposé. ... Au fait, il s'agit de "déposer et reposer" (sortir le moteur de la caisse et le remettre) ou, comme tu l'écris, de "démonter et remonter" (mettre le moteur en morceaux) ? B) Car on ne démonte pas seulement pour nettoyer, mais en même temps pour tout mesurer (alésages, vilebrequin) et éventuellement changer des pièces (pistons, coussinets, poussoirs)... donc prévoir d'immobiliser la voiture en attendant de les recevoir B) .

Sur le schéma que j'ai, les quelques fils de masse dont la couleur est mentionnée sont effectivement noirs .

Sur mon schéma, il y a juste marqué que la radio prend son + à la sortie du fusible ad hoc de boîtier de fusibles. Mais les fils spécifiques de la radio ne sont pas marqués . Sinon, il y a une belle masse sur la colonne de direction

Tu parles du connecteur du circuit imprimé ? Sur mon schéma ce sont deux connecteurs l'un à côté de l'autre, il y a 18 broches en tout mais deux (la 4 et la 13) sont inutilisées. Possible que ce soit un connecteur à 2x8 broches superposées, représentées comme séparées pour la facilité du schéma. Les sondes et le connecteur de la cloison : Le(s) connecteur(s) du circuit imprimé : Le circuit imprimé : Enfin, le second capteur de température de liquide n'est pas une sonde mais un interrupteur (switch)

D'après mon schéma, une seule sonde, un fil vert foncé/ blanc qui va du connecteur à 16 broches de la cloison à un connecteur simple (une entrée / une sortie), et un fil (couleur non donnée) qui va du connecteur à la sonde. C'est un simple circuit imprimé alimenté par 2 connecteurs à 9 broches (le fil violet/blanc qui va à la sonde est sur la broche 17). Je ne vois pas sur le schéma la moindre trace d'électronique. EDIT : il ya aussi un capteur de température du liquide de refroidissement (au niveau du radiateur ???), avec un fil vert foncé qui va à la broche d'à côté sur le connecteur de la cloison, puis 2 fils vert foncé, l'un va au circuit imprimé (broche 18), l'autre au contacteur (broche 7).

Si ça t'arrange j'ai un schéma de 72, m'étonnerait qu'ils changent leurs codes couleurs tous les ans Le fil qui part de la sonde est vert foncé / blanc. Au niveau du connecteur de la cloison pare-feu, il se sépare en deux, un fil violet/blanc qui va au connecteur du circuit imprimé (et donc au voyant), un fil blanc qui va au bloc buzzer / relais de klaxon. Sur le schéma, le buzzer est tout à fait à gauche de la voiture (côté conducteur), près de la cloison pare-feu côté habitacle. Le truc qui en est le plus proche sur le schéma est l'interrupteur code/phare. ça te va ?

Le "16337" au milieu désigne bien un coupé Chevrolet Impala, en 6 cylindres. Il devrait être au début du VIN, de sorte que ce dernier commence bien par un 1 .Ensuite, il devrait y avoir un 6 (année 66) puis une lettre pour l'usine d'assemblage, puis 6 chiffres. Ici rien ne correspond : soit ce numéro a été mal recopié, soit ce n'est pas celui de la voiture , soit c'est un truc spécial genre assemblage en Belgique ou en Suisse... Où as-tu trouvé ce numéro ? Sur la carte grise ? Sur la voiture ? Où sur la voiture ? En principe il y a une plaque rivetée près des charnières de porte, et si le véhicule est immatriculé en France le numéro doit être frappé sur la caisse, en général dans le compartiment moteur sur une joue d'aile (l'endroit exact n'est pas fixé puisque n'importe qui peut le frapper sur demande de la préfecture).

Tu t'en poses de drôles de questions Si tu la vends avec un 8, soit tu pigeonnes quelqu'un (pas cooool) soit tu prends un risque (rare mais gros). Si tu la vends avec un 6, tu vas mettre des siècles à trouver un acheteur qui préférera attendre de trouver un 8 - alors que pour se faire un platane avec ce genre de caisse, pas besoin d'avoir 100000 ch. La vraie question c'est : cette voiture, tu l'as achetée pour la vendre ou pour rouler avec ? Tu peux remettre un 6 et rouler avec tant que tu veux, c'est plus bandant de rouler en Camaro 6 cylindres que de se poser des questions sur un forum . Tu peux rouler avec le 8, tu ne risques pas le PV (la police peut au maximum vérifier la concordance entre le n° de châssis et celui sur la carte grise, mais aucun n'a la compétence pour savoir sur le bord de la route que le moteur n'est pas le bon). En revanche il faudra prendre tes responsabilités en cas de casse, car les experts d'assurances, eux, vérifieront tout si le but est de ne pas payer les pots cassés.

En principe, il y en a une tige qui actionne le papillon, et l'autre qui est actionnée par le papillon, et qui va à la boîte : c'est la tige de kickdown. Elle doit être réglée pour que le kickdown n'intervienne ni trop vite ni... jamais . Je ne sais pas quel type de boîte tu as, il est possible (comme elle est ancienne) qu'il n'y ait pas de dépression qui y aille. Il faut absolument identifier toutes les dépressions qui partent de ton carbu, et savoir où elles vont et si elles doivent y aller.

Même dans la dernière partie, "specifications" ? Tes tambours ont un diamètre intérieur de 9 pouces (228,6 mm), la tolérance de fabrication est de +/- 0,004" (0,1 mm), la tolérance d'ovalisation de 0,006" (0,15 mm). C'est le rectifieur qui t'a demandé ça ? Tu es sûr qu'il y a besoin d'une rectification, et qu'il ne suffirait pas de changer les garnitures et de bien nettoyer la graisse ou le liquide de frein qui a pu couler dans les tambours ? Avec des tambours rectifiés et des garnitures aux cotes d'origine, le freinage ne sera pas bon pendant une longue période de rodage.

Compteur en miles, voilà une photo

Si tu veux la restaurer il faudra remettre un 6 cylindres Si tu veux la revendre il faudra préciser à l'acheteur que le moteur n'est pas d'origine. Reste une autre solution : rouler avec. Evidemment il vaut mieux signaler à ton assureur que le moteur n'est pas d'origine, et lui demander une confirmation écrite qu'il continue à l'assurer quand même, sinon le premier pticon en scoot que tu mets par terre te fait un procès de la race de sa mère qui tue la mort

"Soleil vert" c'est pas "green sun" mais "soylent green" - c'est même marqué en petit sur l'affiche Le film est passé la semaine dernière sur chépu quelle chaîne, ce qui m'a permis de le voir pour la première fois (et la dernière... qu'est-ce que ça a mal vieilli ). Pour en revenir à la voiture, clair qu'il y a un zéro de trop ou que le prix est en francs (voire en francs belges B) ).

Regarde s'il a branché correctement le tuyau de dépression qui vient de la boîte. Normalement il prend la dépression sur le collecteur d'admission, mais les carbus ont aussi des prises à dépression, qui normalement ne servent qu'à aller à la capsule d'avance à dépression de l'allumeur. Il y a aussi, sur les carbus plus récents que ta voiture, une prise pour le reniflard qu'il faut boucher vu que le reniflard de ta voiture part direct sur le bitume... D'ici que ton reniflard parte dans la boîtoto, ta dépression de boîtoto dans le filtre à air et celle d'allumage dans la boîte à gants... même avec des tuyaux neufs, tu vas te mordre les roubignolles d'avoir changé ton vieux Rochester 4GC pour un truc brillant de neuf B) .

Une boîte dans le sac, en général ça patine plutôt que brouter, donc ce n'est peut-être pas ça. A priori, elle prend ses tours quand elle est "à vide" (boîte sur N) mais pas en charge, donc peut-être manque de puissance. As-tu vérifié l'écartement des rupteurs ? le condensateur, la bobine ? ça c'est ce qui se vérifie sans démonter grand-chose, ensuite il y a l'état et la couleur des bougies. Si tu insistes sur l'accélérateur (soit en maintenant enfoncé, soit en "pompant"), elle finit par accélérer ou pas ? Si oui, vérifier la pompe de reprise (état du joint et réglage). Bon, tout ça c'est pas facile à diagnostiquer à distance B) , si ton garagiste est compétent il doit pouvoir te dire ce que c'est en deux coups de cuillère à pot.

On a déjà répondu à ce genre de truc plein de fois Un plus gros carbu (ou plusieurs carbus) ça sert à faire passer plus d'air qu'un petit carbu. Aux régimes "habituels" (jusqu'à 4000 tours) un petit carbu ne sature pas, donc gain de puissance avec un gros carbu = zéro. Une grosse pipe d'admission ça sert à "libérer" l'admission et à créer des résonances aux hauts régimes pour favoriser l'entrée d'air. Une petite pipe d'admission ça fait pareil aux régimes bas et moyens. Aucune pipe d'admission ne fait les deux. Les résonances ne sont créées que s'il y a de hautes levées de soupapes, donc un arbre à cames qui va bien. Si on met une grosse pipe d'admission avec un petit AAC, il n'y aura de résonance ni en haut ni en bas, donc gain de puissance = négatif . Avec une grosse pipe d'admission et un gros AAC, il faut aussi un gros échappement sinon l'air qui rentre ne peut pas sortir, gain de puissance = négatif. Avec une grosse pipe d'admission, un gros AAC et un gros échappement, on a plein de patate en haut. Donc on arrive en haut, on va plus vite que les autres jusqu'à ce qu'un palier de vilo de 35 ans d'âge se fasse la malle B) . Il faut donc équilibrer l'équipage mobile, avec de préférence des paliers en 4 boulons. Gain de puissance = oui, jusqu'à la casse . Avec du gros partout dans le moteur, on a de belles résonances et un fort gain de puissance en haut, donc un veau en bas, et il faut aussi changer le convertisseur et le rapport de pont sinon on se fait larguer à tous les feux rouges. Gain de puissance = oui, mais ça sert à rien car la puissance n'arrive qu'à partir de 328,5 km/h . Avec du gros partout, on consomme plus. Mais il y a de la gouache quand on met le pied au plancher au-delà de 4000 tours. Gain de puissance = oui, jusqu'au virage qu'aucune Américaine ne prend comme il faut quand elle va trop vite . Ilan et Ricky, vous avez souvent l'impression qu'il faudrait quelques centimètres de course à la pédale en plus ? Apparemment oui, donc n'hésitez pas, chez Edelbrock ils ont plein de trucs qui font gagner des centimètres pour en avoir une plus grosse que les autres... cela restera entre nous

Apparemment il y a des Mustangers qui ont mis du 215 de large sur leurs jantes d'origine. Pas plus pour le moment, attendons la suite du feedback .

Pour enlever la batterie, il faut desserrer les deux cosses. Mais pour pas qu'elle se décharge, il suffit d'en enlever une (en général celle qui est à la masse, la négative sur la plupart des voitures). Mets un "robinet de batterie" sur cette cosse (ou une cosse avec robinet) et wala. Pas besoin dêtre un cador en électricité pour ça, une clé de 13, éventuellement une de 10 et le tour est joué.

Maiheuuuuuuh ?

Pareil que l'oncle Baron pour les feux stop. Le voyant qui s'allume quand tu mets le contact n'est pas un indicateur de point mort (c'est pas une moto ) mais le voyant de charge. --> vérification complète du circuit de charge, à commencer par la question : "la batterie charge-t-elle quand la voiture roule ?" sinon, au bout d'un moment ça va démarrer beaucoup moins bien .

Quelle pitié un kit pour transformer un moteur essence en Diesel B) Sérieusement, ça transforme un moteur à carbu ou injection monopoint en injection multipoint. Pour gagner quelque chose (genre passer de 20 à 18 litres aux 100...) il faut ajouter des capteurs (sonde lambda, capteur de PMH, de vitesse de rotation, de position de la pédale des gaz) un peu partout ; avec ça tu as l'avantage incommensurable d'avoir une voiture où les pannes éventuelles sont impossibles à diagnostiquer sauf à acheter une mallette OBD qui vaut le prix du kit, ou à changer tous les capteurs l'un après l'autre B) .

Impossible de donner ça à partir d'une photo numérique : chacun de ceux qui lisent ce post voit un bleu différent sur son écran Soit tu vas sur un forum MoPar et tu demandes poliment le nom du bleu dispo cette année pour ce modèle, il y en aura bien un qui va trouver ça. Soit tu trouves exactement le même bleu sur une autre voiture plus courante et plus récente, et le peintre aura ça. Dernière solution : tu fais les concentres avec une disqueuse dans la poche pour récupérer un morceau d'aile en loucedé .