Phil

J'ai fait 100.000 km avec une boîtoto Chrysler (Jeep) et de la Dexron... (Dexron III si ma mémoire est bonne, mais la voiture était de 1995) Les bandes ne servent pas à avoir du frein moteur mais à empêcher les rapports de patiner : une bande en bon état c'est "on" ou "off", une bande HS c'est "oui mais ça dépeeeeeeeeend, c'est si j'ai envie d'aboooooord"

Pas besoin de chercher spécifiquement pour Riviera 66, c'est de la pièce standard, comme une ampoule H4 chez nous... Tu mesures le diamètre du phare, tu convertis en pouces (il me semble que le standard c'est 4 pouces) et en cherchant "sealed beam" sur eBay motors tu trouves ça par douzaines... EDIT : ah oui, attention, les sealed beams d'origine ça fait 35 W et ça n'éclaire rien, mais si tu fais une conversion en high power en gardant le circuit d'origine (non protégé par un relais) c'est un coup à foutre le feu à la caisse, et le 10 janvier, le juge il va être très très colère s'il n'a plus rien à confisquer

Tu connais ma position là-dessus : le meilleur son pour un V8, c'est pas de son La technique ? Tu règles ton ralenti sur les 475 tours réglementaires, et tu augmentes la richesse pour pouvoir le descendre de 100 tours en restant stable... Enfin c'est ce que je fais avec la Cadaphil (d'origine 100 tours plus bas que ta Coronet, ça aide ), et sous les 300 tours, double ligne inox ou pas, personne ne peut dire si elle tourne sans poser la main sur l'aile...

Waaaah comme quoi les coups de bol ça existe... Bonne lecture mon Tof

Suivant le modèle, entre 10 et 15 dollars départ USA. J'imagine une bonne quarantaine d'€ chez les spécialistes français de la pièce US...

On parle bien de la durite de retour du liquide à la pompe ? Si oui, on peut mettre deux durites de même type, mais celle du bas contient le plus souvent un ressort métallique, qui lui évite de se ratatiner sous l'aspiration de la pompe à eau.

Pas compliqué, tu enlèves le filtre à air, celle qui fait butée quand le volet de starter est fermé c'est le "ralenti accéléré" (avec starter), celle qui fait butée quand il est ouvert c'est la vis de ralenti 'normal". Tes photos sont artistiques, mais on ne voit pas grand chose à part qu'il semble manquer au moins une biellette de liaison entre deux palonniers. Ce ne serait pas du luxe de passer le carbu au plumeau (pinceau + essence) et de prendre les photos après, filtre à air enlevé...

Bien sûr, et il y a pire ! Je ne t'ai pas raconté comment j'ai dû passer ma moto (BeuMeuWeu, une des dernières "made in West Germany" en 89) à la DRIRE de Saint-Jean-de-Védas, quand je l'ai ramenée des cocotiers ? Pourtant j'avais encore la facture à mon nom du concessionnaire de Paris 5ème, où je l'avais achetée neuve avant de l'emmener en cure de bronzage . Avant d'aller à Saint-Jean, par mesure de précaution j'ai quand même remplacé l'échappement "made in Afwika" par un tout neuf avec les marquages et normes CE, idem pour les rétroviseurs, et vérifier qu'aucun de mes feux, cabochons, clignotants n'était fendu ou décoloré ou avec les marquages CE passés... il faut dire qu'il n'y a pas de CT pour les 2 roues . J'en ai eu pour une paire d'heures, et c'était dans la poche

Elles servent probablement à obturer les prises du système antipollution genre "Thermactor" (Ford) ou "A.I.R." (Air Injection Reactor - GM) qui consiste à injecter de l'air frais dans les conduits d'échappement pour achever la combustion des imbrûlés. Si ça ne fuit pas, ne pas toucher.

... Ce soir à 23h40 sur France 3 Déterrage POWAAAAAAAA

... Jersey ?

Les deux plans de joint étaient bien plats ? (à vérifier au réglet) Si ce n'était pas le cas, pas étonnant que ça ait cassé, c'est que de la fonte. --> dépose et surfaçage de la pipe... Pour réparer le carbu, pas trop d'idée, je ne sais pas si ce genre d'alliage se soude, ni si la soudure tiendra... le Rochester de la Cadaphil était comme ça quand je l'ai achetée ; l'embase de ces carbus (throttle body) est en fonte d'acier, à l'époque aucun soudeur n'a voulu s'y risquer et j'ai acheté un autre carbu "rebuilt"

Ce sont effectivement des culasses de 429 post-70, adaptables sans modifications sur un 460. Donc ça ne dit pas si ton moteur est un 429 ou un 460. Par ailleurs, ce sont apparemment des culasses assez "populaires" chez les amateurs aux US, car d'un modèle 1970 (le "D0" du code : D = décennie 70, 0 (zéro, pas la lettre O) = année 1970), donc avant les baisses de taux de compression et probablement avec un faible volume de combustion. Pour en savoir plus, tape dans Google D0VE-C, entre guillemets, avec le chiffre 0 et pas la lettre O, et un tiret entre les deux groupes. Pour identifier ton bloc autrement que par les culasses, vois ici, ou tape "Ford 429 engine identification" ou quelque chose comme ça dans Google. Pour la puissance fiscale, commence par déterminer si c'est un 429 ou 460, de toute façon c'est au moins 35 CV Pour la puissance réelle, déjà que pour un moteur d'origine c'est pas évident à cause de l'usure, alors si c'est un 460 de 1983 sur lequel on a miis des culasses de 429 de 1971 et un arbre à cames Edelbrock... MAis si les cache-culbuteurs sont chromés, ça fait déjà au moins 5 ch de plus Ah oui, si le bloc est un 429 avec 4 boulons par palier, ça m'intéresse

La contenance est celle indiquée par le manuel. Lors d'une vidange, seule une partie de l'huile se vide.

"burgundy" = "bourgogne" en anglais, ce qui est normal pour désigner une couleur... bordeaux Je ne sais pas pourquoi j'aime bien le "burgundy"... Ce que tu nous montres est d'ailleurs plus proche du "candy apple red". Tu comptes faire un métallisé "metal flake" comme sur la photo ou un brillant direct (que je préférerais) ? Unicolore ou bicolore ?

ça, c'est à voir...

Sabler un intérieur, ya intérêt que la coque soit nue, sinon bonjour le sable que tu vas retrouver partout durant des années La brosse métallique sur disqueuse, il n'y a rien de tel pour voir si la rouille cache des trous Ensuite, on passe à l'acide phosphorique, on bouche (patch ou étain selon la taille des trous) et on met une peinture antirouille genre Hammerite comme dit Bébert, ou du minium ou n'importe quoi qui protège. Si'il ne manque pas de morceaux trop grands, on n'est même pas obligé de boucher, j'ai mis du minium direct autour des trous du plancher AR de ma Mustang, ils n'ont pas grandi d'un millimètre en 10 ans

Tof, franchement ça ne me paraît pas raisonnable de coller dans un alésage trop grand l'extérieur d'un joint trop petit . Tu n'as aucun moyen de garantir un centrage parfait, et quand l'arbre va tourner à 4000 tours avec autour un joint décentré de 3/10 de mm, tu vas te retrouver avec le régime moteur à fond et la voiture qui ralentit en laissant une monstrueuse traînée d'huile de boîte derrière elle... sans parler des morceaux de ressorts dans la pompe à huile et de tout le bazar à redéposer pour tenter de remettre les morceaux ensemble, avc cette fois-ci un joint neuf aux bonnes dimensions . Je comprendrais que tu tentes le coup si le joint d'origine était introuvable, mais là il existe, on le trouve aux US depuis toujours, on peut le commander par courrier ou par fax en payant par mandat ou par virement comme au bon vieux temps, franchement ça me dépasse que tu tiennes à te compliquer la vie à ce point .

(1) téléphoner à Parts Plus pour leur commander tes joints, en passant tu leur balances (comme aux Trois Suisses) ton numéro de carte bleue par téléphone ce qui (statistiquement) est bien plus risqué que par le Net. (2) affûter ton anglais le plus shakespearien et téléphoner à Rockauto (ou autre fournisseur US) pour faire la même manip. Mêmes risques côté carte bleue, les pièces sont au quart du prix mais le port sera un peu plus cher. ça marche aussi sans doute encore par fax ou par courrier... (3) trouver un copain dans ton coin qui a un compte PayPal pour passer ensemble une commande chez Rockauto. (4) trouver quelqu'un sur le forum qui commande régulièrement chez Rockauto, tu lui envoies un chèque couvrant pièces + port + taxes + port jusqu'à chez toi + une paire de binouzes et il passe la commande pour toi.

Les secousses, c'est parce que le ralenti est trop haut... la richesse doit être réglée aux fraises (ou l'avance à l'allumage, ou n'importe quoi d'autre), du coup le ralenti est irrégulier et ne parvient à tenir que quand il est réglé très haut. Une mise au point allumage/carburation, ce n'est pas très compliqué (surtout avec un carbu simple corps comme le tien) si tout est en bon état, mais ça ne s'explique pas facilement par correspondance... on l'a quand même fait plein de fois sur le forum, à plein d'endroits, tu dois pouvoir trouver ça mais je ne sais pas exactement où. La même mise au point peut devenir l'enfer avec un carbu qui pisse, une tête de Delco fendue et des vis platinées usées à la corde : commence donc par vérifier l'état de tous les composants, et à les nettoyer / réparer / changer (c'est selon...) si nécessaire. Ensuite, régler dans l'ordre : 1) ALLUMAGE : - écartement des électrodes de bougies - ordre d'allumage (emplacement des fils de bougies) à vérifier plutôt dix fois qu'une - écartement des vis platinées - avance statique (à la lampe témoin) ou au ralenti (à la lampe stroboscopique) 2) CARBURATION : - niveau de cuve - volet de starter - richesse de ralenti - régime de ralenti (oui, ça se règle en dernier... ) J'en ai peut-être oublié mais c'est moins grave...

Oui, mais la Caddy de Choucroute elle est de '66, donc carte grise collection et no problemo

Qu'est-ce que vous lui trouvez, à cette courroie ? elle est très bien, elle est seulement cannelée transversalement du côté extérieur (ce que je n'ai jamais compris d'ailleurs ) "cannelée" = JJ, n'y vois pas d'allusion fine et cachée à la Gourou's mother, en général avec elle je me limite aux allusions massives et explicites

Non, c'est Wiwi qui m'a envoyé cette annonce, en me posant la même question

Pour ceux qui veulent paraître aussi beaux, intelligents et cultivés que mon auguste personne - au point de casser leur tirelire : http://www.leboncoin.fr/ L'immatriculation date de mi-1967 (donc certainement un import neuf), le prix correspond davantage au même modèle en excellent état. Avec le moteur bloqué et les freins à refaire, si la caisse est saine et la sellerie propre, à mon avis c'est plutôt dans les 10.000 mais rien n'empêche de négocier, j'imagine qu'à ce prix il va la garder quelque temps

... demande donc à tous les importateurs de pots de fleurs des années 80-90 superbement immatriculés en Allemagne