Baz

Oui , j'avais utilisé la technique mentionné plus haut pour ma pompe (vu sur un dvd pour refaire sont v8).

Il faut être deux. Une personne positionne une clé a fourche de la taille du tube sur le tube de la crépine (contre l'espèce de bague) qui vient en contact contre le corps de la pompe, puis l'autre personne tape a la base de la clé avec un marteau via un jet. Tu voix ce que je veux dire ? Il existe des outils pour ça. Comme celui ci :

Bon voilà, c'est en place. Et ca marche.

tubetanche in french, thread sealant en anglais :

Pour les pontiac il n'y a rien de spécial a mettre, une lichette d'huile et puis c'est tout. Tes vis de culasses débouchent peut être dans le circuit de refroidissement, alors il faut mettre du produit (j'avais mis de la loctite thread sealant sur les goujons de culbuteurs qui traversaient dans le circuit de flotte). Tu n'a pas tenté le coup du Décap' Four pour virer la calamine ? Tu en vaporises sur les endroits a nettoyer, tu torche ton rhum en attendant que ça agisse, puis tu enlève la merdasse tranquillement. Bon dans la réalité tu doit faire ça plusieurs fois, c'est un coup a finir salement torché. Au fait, t'en a pas trop chier pour défaire les vis de collecteur d'échappement ? Traditionnellement ces petites sa*opes casses au démontage.

Peut être qu'en s'écrasant le joint comble cet espace.

En effet, c'est curieux. Sur les miens (Fel-Pro) je n'avais pas ce "problème" :

Voilà quelques vus : http://www.chezbaz.fr/doc/GR09_Body.Moldin...Instruments.pdf Si tu veux je scannerais le service manual.

Au vu des traces au sol , le ripage est du a l'angle de carrossage et la chasse (empreinte partielle (les trois quart) de la bande de roulement coté intérieur au sol). A part ça j'ai trouvé un garage qui refait les pont dans le 78. Il parait qu'il fait du travaille de qualité (en rapport avec le prix proposé : 500 euros). Donc je tombe le pont et lui amène tout ça pour changer le pignon et la couronne (passage de 2.73 à 3.08), ainsi que tous les roulements et pièces d'usure. j'ai acheté des kit Richmond, espérons que se soit de la bonne came.

Merci les gars. J'en ai acheté une sur ebay a une boite de matos nautique (prévu pour amorcer les hors bord avec réservoir séparé (nourrice)). La durite en caoutchouc d'alimentation en essence commence au début du compartiment moteur, la tuyauterie rigide d'origine n'existe plus. Quand j'ai acheté la voiture il y avait une pompe elec près du réservoir, et le circuit de carburant était légèrement modifié ) Il y a donc du choix pour placer la poire.

Salutation. En ce moment la voiture ne tourne pas souvent. Chaque démarrage est laborieux car il faut remplir les cuves du carbu et le circuit qui se sont vidées avec le temps. Pour éviter de trop tirer sur le démarreur je pensait utiliser une poire en caoutchouc (comme sur les nourrices de moteurs hors bord) pour gaver le circuit. Je pensais a deux emplacements pour cette poire, avant la pompe a essence (schéma 1) ou après (schéma 2). Le plus simple (accès/utilisation) serait de la placer avant. Quel est votre avis sur la question ?

En gros c'est ça (le nombre et la forme des ailettes sont également a prendre en compte).

Le diamètre du convertisseur est lié a sa vitesse "d'accrochage" (stall) plus il est gros, plus cette vitesse est faible.

On en a aussi au taff, mais le "tracteur" est plus petit. Pas sur que ce soit le même moulin qu'il y ai dedans, en tout cas ça fait un putain de barouf.

Il y a peut de chance. Par exemple, Chevy a aussi sortie un SB 400 ci qui n'a rien a voir avec un 400 ci Pontiac.

Et elle entraine quoi cette grosse bête ?

1 : Une des caractéristique qui importe souvent dans un convertisseur est sa vitesse "d'accroche" (stall speed). Sur les voitures préparées pour les courses d'accélération on cherche un convertisseur qui accroche au régime ou le moteur a le plus de couple. Quand on augmente la vitesse d'accroche, la boite est plus sollicitée et chauffe plus. On ajoute alors un radiateur d'huile supplémentaire en série avec le radiateur d'origine, ou on installe un carter plus volumineux. 4 : Le système lock-up apparait au début des 80's, il permet de diminuer la consommation de carburant a "grande" vitesse (dernier rapport enclenché). Les boites munies de ce système on un convertisseur different des convertisseurs standard. On y trouve en plus un embrayage. Celui ci se colle lorsque la boite a passé le dernier rapport. Le système est commandé électriquement (grasse a de simples switch, ou alors via un calculateur), puis actionné hydrauliquement.

Tu n'as pas trouvé de vu éclaté de ton carbu sur le site Edelbrock ? http://www.edelbrock.com

Dans un autre style il y a çà (d'ailleurs la première fois que j'ai entendu une ricaine (en vrai) ça m'a rappelé ces bateaux) :

Oui, apparemment l'épure de Jean n'est applicable pour les angles faibles. Disons que le réglage actuel a été fait en fonction de se qu'on m'a dit sur les forum US (chasse maxi, carrossage-0.5, pincement 0) Manifestement ce n'est pas encore ça ...

Trouvé sur un forum Saab :

Regarde la différence d'épaisseur sur la première photo . J'ai payé 212 euros le radiateur avec le port. Pour info ils pèsent le même poids, 7.1 kg.

Le radiateur neuf est monté, mais j'ai du remplacer les raccords des lignes de refroidissement de boite car ils étaient trop court (fuite). La température ne dépasse pas le quart de la jauge (160 ou 180°F ?) a voir quand il fera chaud. J'ai remarqué que la voiture ripait quand je braquais vers la gauche (en avant ou arrière), a faible vitesse (manœuvres). C'est grave ? Bien sur la géométrie du train n'est plus la même qu'a l'origine (avant rabaissé) : Chasse : Gauche : +2,48 ° / Droite : +2,40 °. Carrossage : Gauche : -0,26 °/ Droite : -0, 21 °. Parallélisme : Gauche : 0,02 mm / Droite : 0,03 mm.

Disons que c'est pour comparer a une ricaine récente.

Je te suggères aussi de la peinture haute température. La peinture Restom conçue pour les moteur(200°) ne tiens pas sur les parties les plus chaudes de mes culasses.