Gilles

Désolé, c'est un des nombreux trucs auxquels je n'ai jamais rien compris. J'avais sous-traité le mien chez un très bon, et zéro ennui. J'ai deux noms en tête, mais ça dépend où tu es..

Ton compte tours aussi est mort. Tu ne montes pas à 6500, crois moi! Sur les 80s, il y a un circuit imprimé qui gère le compte-tours, et le tien doit être cuit!

Pour ce qui est de l'affichage à maxi 85 mph, c'est juste une loi US à la c.. qui avait obligé les constructeurs à le faire soi disant pour économiser le carburant. On en trouve aujourd'hui des kivonbien à 140 mph qu'on peut mettre dans la tienne.

Tu devrais avoir un pont en 2.87. Ce qui veut dire que tu devrais avoir de trèèèèès longues jambes, et avoir environ 2500 tours à 90 en 3ème. Donc soit le pont a été remplacé pour un plus court, soit tu as un problème de rapports de boitoto qui ne se fait pas comme il devrait. Faudrait que je vienne voir!

Question pas super claire, mais bon: Constat: une pétarade à l'échappement est rarement dûe au hasard. as tu installé ton glasspack toi-même? Si oui, est tu bien sur que tout est bien étanche? Car si non, les imbrulés peuvent venir finir leur vie dans le fond de la tubulure, et s'ils rencontrent de l'oxygène, ils vont finir de brûler, et faire des pétarades. Le phénomène est encore aggravé par le glasspack, qui est connu pour faire deux choses: ne pas ralentir les gaz, qui rencontrent l'oxygène plus tôt qu'avant, et le fait que la laine de verre a tendance à éponger les vapeurs d'essence, et les remettre en vapeur quand le pot s'échauffe. - C'est pour ça que je n'aime pas les glasspack, entre autres- Mais il y a d'autres causes plus sérieuses, en liaison avec le broutage à chaud: si les imbrûlés passent à travers le cata, c'est qu'il ne catalyse pas bien. Est-ce que la voiture était OK au précédent contrôle technique? As tu le témoin moteur allumé au tableau de bord ? les injecteurs ont combien de km, la sonde lambda est elle OK? ? le filtre à air est-il en bon état? as tu un mécano dans ton coin qui a une valoche GM ou un Tech2 (ça peut se tenter chez Opel)? As tu une boîte à air à la tuning hyper haute performance de la mort (en général, elles sont bien pour les performances économiques de la boîte qui les commercialise, ça s'arrête là). un petit futé aurait-il mis un ECM reprogrammé ? Un autre futé n'aurait il pas utilisé du E85 pur sans rien reprogrammer (l'essence est chère, c'est tellement tentant) ? Et enfin, combien de km a le moteur, car s'il est très kilométré, genre 200k ou plus, on peut à l'extrême penser à une ou plusieurs soupapes qui ferment mal, mais sur un paisible 3.4, ça me surprendrait beaucoup.

Bizarre, je me souviens du gars de la z28 dont j'ai parlé sur l'autre sujet qui m'avait aussi parlé de ce truc. Apparemment, c'est encore de l'ingénierie du vendredi à 17h30, assez typique chez GM. Je crois avoir compris que d'origine, c' est le module de contrôle du moteur qui en fin de course mesure le couple résistant et décide de l'arrêter. Mais ça prend toujours une ou deux secondes. Et donc, la vis sans fin finit par user le secteur en plastique du cercle sur lequel elle agit. Et tu l'as réparé en laiton, ça existe aussi en alu traité, je crois. Si ça grogne une ou deux secondes, c'est horrible au bruit, mais c'est normal...

Pas bien méchant. Quicksteel à titre provisoire, réparation définitive quand tu pourras, puis... Enjoy thé 305!

Encore une fois, ne te mets pas la tête à l'envers avec ça. Je crois que ça va. Répare ta fuite, et ça va rouler.

En attendant rockauto, tu peux toujours réparer ta boule de calorstat avec de la résine époxy, ça tient à 200 degrés, et ça vaut 10 boules chez norauto. Genre quicksteel, je crois que c'est ce nom.

Merci de rien: c'est toi qui as résolu cette question !

Comme je l'ai dit ailleurs, tu n'es pas à 220 degrés. Et pour être sur de tes joints de culasse, seule la solution de Phil s'applique. Mais comme tu n'as aucun autre symptôme, comme l'augmentation rapide du niveau d'huile, ou de la vapeur en permanence dans l'échappement, je crois que tu as juste l'angoisse du novice, qui sursaute au moindre pet de travers. Rien d'exceptionnel, on l'a tous. "Seuls les fous et les morts n'ont jamais peur"

J'ai parlé à quelqu'un qui a une Z28 des mêmes années. Apparemment, il y a sur ces autos un problème habituel de signal entre la bobine et le compte tours. Il faudrait voir si ton compte tours n'a jamais fonctionné depuis que tu as la voiture ou bien si c'est venu subitement. En gros la bobine doit avoir trois ou quatre fils (à part le gros qui conduit la HT). Si tu arrives à voir lequel va à la masse et lequel va à l'ECM, la sortie compteur est forcément un des autres. A partir de la, regarde si un de ces fils n'est pas débranché. Je pense qu'il y aussi un de ces modules ou filtres, ou ampli entre ce fil et le compte tours, qui est chargé de donner au compte tours un signal régulier. Je sais, ce n'est pas très précis, mais c'est à peu près ce que je ferais sans notice...

De ce que tu décris, j'ai l'impression que tout va bien. Essaie de confirmer ta lecture avec un thermomètre à contact, mais je crois que tout est OK.

Pour l'additif, il s'appelle GM limited slip differential lubricant, PN 10-4003. Essaie chez Opel, c'est le même pour les corvette et camaro récentes.

Ça, ça ressemble à un problème d'instrumentation de chez GM, ou à une sonde inadaptée. Éventuellement, tu peux encore démonter la calorstat et le passer dans une casserole d'eau chaude pour voir s'il n'a pas un defaut, mais j'en doute.

Je suis prêt à parier que le pont a été rempli sans l'additif GM posi spécifique. Si c'est ça, c'est une réparation à 25 euros,s'il n'est pas trop tard.

Tu veux dire que l'aiguille est sur l'index de 220?

Ouais. Ça, selon moi, c'est une des Corvette les plus désirables ! Bravo!

Tu n'as pas réellement de problème. Tu as un léger défaut de réglage à froid, et tu as compris comment vivre avec. Si un jour tu trouves la soluce, très bien, mais sinon, tant pis. L'essentiel est que tout se passe bien à chaud. Ce sont aussi les joies de la vie avec une ancienne à carburateur !

Bravo, bien beau promène famille! J'espère que les forumistes du coin sauront t'aiguiller vers le bon spécialiste GPL!

A mon avis, ton souci ne s'est pas résolu tout seul. Reste vigilant.

Un de mes stagiaires ingénieurs avait faire une partie de mémoire sur ce sujet, ça m'avait paru édifiant. Mais je t'assure qu'il y a plus que du galvanique (celui de la coexistence des métaux. Mais bon, on est déja hors sujet.

L'eau pure est un meilleur caloporteur: oui, mais on ne lui demande pas que ça... Le point d'ébullition ne doit pas poser de problèmes, c'est pour ça que selon le liquide, il bout quelque part entre 108 et 155 degrés C. C'est ce que les constructeurs ont cherché à obtenir au fil du temps, pour améliorer les performances de l'eau. Ce n'est pas moi qui le fabrique, mais c'est un fait que les constructeurs prennent sérieusement en compte. Quant à la forte intensité, elle est permanente. Regarde juste l'importance des flux dans une voiture, et notamment la légère étincelle quand tu rebranches une simple tresse de masse, alors que le reste du circuit y est déjà. J'ai lu une étude il y a quelques temps sur les phénomènes de corrosion électrolytique et galvanique sur les véhicules automobiles, et c'était fort intéressant. Regarde aussi l'importance de l'anode sacrificielle pour les bateaux, et c'est surtout dû au fait qu'il y a du courant à bord. Et ce n'est pas parce que le contact est coupé que les électrons ne circulent pas, surtout du fait de la coexistence de matériaux dotés de propriétés électrochimiques différentes.

Cherche GM distributor wrench, je crois que c'est ça que tu cherches. Mr Amazon devrait te l'amener sous huitaine!

Ce truc m'intéresse, mais je voulais aussi voir pour faire les miennes moi-même (les durites "aviation", je suis sur que ce n'est pas si compliqué que ça). Comme nous sommes voisins, je suis aussi très intéressé de voir le produit, et chez qui.