FLYER34

Je ne vois pas d’autre solution pour les feux. Pour la frappe à froid, il faut que l’auto ait plus de 30 ans. Soit le contrôleur est un co....rd et il ne va regarder que la date de première mise en circulation. Soit le gars a quelque chose entre les oreilles et il va tenir compte de la date de fabrication indiquée en clair sur la "door tag". Attention, je n’ai pas dit de laisser les clignotants rouges d’origine continuer à fonctionner. Il est évident qu’il faut les désactiver d’une façon ou d’une autre. Le contrôleur est dans son rôle quand il refuse des clignotants rouges quand le Code de la Route impose qu’ils soient oranges. Il outrepasserait totalement ses prérogatives en exigeant le PV de la RTI (dont, pratiquement, personne ne dispose au bout de 15 ans et X changements de propriétaires).

Quel problème de légalité ? Les feux montrés en exemple sont homologués "E". Ce qui serait "illegal", ce serait de ne monter ces feux QUE pour aller au CT 😉 Il existe tout plein de modèles homologués "E" Chez le même vendeur. Il n’est écrit nulle part que ce sont les feux d’origine qui doivent être oranges. Le Code de la Route impose, à l’arrière, des feux clignotants de couleur orange.... homologués. Point.

2 petites pattes boulonnés sous le parechoc, 2 fils tirés depuis les clignotants avants, 2 lumignons : https://camions.auto-doc.fr/hella/932752?gshp=1&gclid=CjwKCAjwlcaRBhBYEiwAK341jSvF6YnNYNdBx6JGfntkjrRZIPMMJAa_ti1TdYU0_HdHNPTpEM2dTxoCPyAQAvD_BwE Le CT passe comme une lettre à la poste. Une fois le CT passé.....

Pareil, pour la Mustang, j’ai bricolé un croisillon à partir de deux croisillons.

Exemple de réalisation. Là, en plus, il s’agit de rabouter deux morceaux d’arbres de diamètres différents : A 4’57" dans la video :

Toutafé, il faut fouiller un peu.

Question à 2 balles : tu ne peux pas faire couper l’arbre existant au tour et faire souder une rallonge de 40 mm ?

"Un CPI WW permet de circuler à l'étranger. Toutefois, la validité d'un CPI WW français reste soumise à l'accord de l'État dans lequel vous allez circuler." https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F16542 Il est bien question de "l’étranger", pas de l’UE. A vérifier donc avec la Suisse s’il y a une restriction particulière.

Non, le WW est valable à l’étranger. (Cela n’a pas toujours été le cas). Pose la question à la douane de Valence. Il y a quelques décennies, j’avais été forcé de coucher à la frontière en attendant l’ouverture du transitaire en douane le lendemain matin 🤬

De nos jours, le WW c’est 11 euros + les frais si tu passes par un pro. Voir éventuellement le coût des plaques transit suisses. De mémoire : valables un mois, avec une assurance au tiers incluse.

Pour les taxes, il existe un simulateur gouvernemental : https://www.service-public.fr/simulateur/calcul/cout-certificat-immatriculation La taxe CO2 est abattue de 1/10 ème par an à partir de la première mise en circulation : mise en circulation 2000 -> rien à payer. Le malus éventuel est calculé selon ce qui aurait du être payé à l’époque : pas de malus en 2000 -> rien à payer.

+1 Il n’y en qu’un en stock ☹️

Il faut surtout demander un certificat de conformité à Chevrolet. Soit tu obtiens un CoC (Certificat of Conformity) européen : dans ce cas, tu auras une CG avec un CT et un 846A. Soit tu obtiens une attestation mentionnant que l’auto est aux normes européennes, mais sans CoC -> DREAL à coût reduit. Soit tu obtiens un Certificat de NON onfirmité, avec la liste des points non-conformes -> mise aux normes + DREAL. Soit tu n’obtiens rien du tout -> DREAL. Amha, le coût de cette demande à Chevrolet est un bon investissement : mieux vaut dépenser quelques dizaines d’euros.... et ne pas acheter la voiture, plutôt que de se retrouver avec des milliers d’euros de dépenses injustifiées*. * exemple de technique de passage à la DREAL : les pros ont un échappement (bourré d’isolant) qu’ils savent conforme. Ils le montent sur les autos importées pour le passage à l’UTAC. Une fois que c’est fait, remise en place de l’équipement d’origine. A part coûter un max de fric en MO... et marge du pro, quel intérêt ?

Amazon.com peut fournir pas mal de choses à des coûts (transport + douane) très compétitifs.

Il y a des tas de configurations possibles, mais la base c’est que l’ANTS exige un Certificat de Conformité délivré, soit par le constructeur, soit par la DREAL, suite à une RTI. (Pour les "+ de 30 ans" c’est l’attestation FFVE qui tient lieu de certificat de conformité). Le seul cas de dispense est un Cetificat d’Immatriculation de l’UE mentionnant explicitement, en case K, la référence du CoC. Certains constructeurs (Bentley, par exemple) delivrent un certificat de conformité, sans aller à la DREAL, mais après passage en concession et mise aux normes par remplacement des pièces non-conformes par des neuves.... le tout à prix d’ami, bien sûr .

Le seul cas simple, c’est quand la voiture vient de l’UE et que la case K du certificat d’immatriculation est renseignée. Dans ce cas : pas de taxe(s) et pas de DREAL. Dans les autres cas : - DD + TVA = 32 % du prix declaré (pour les + de 30 ans, seulement 5,5 % de TVA) ; - CoC fourni par le constructeur ; - si le constructeur ne fournit pas de CoC ou un "Certificat de NON Conformité" -> DREAL.

9 infos, c’est peu. A coup sûr tu as : - les accidents et autres sinistres ; - les changements de propriétaires (interessant) ; - les renouvellements de l’immatriculation (registration). En gros : le paiement des taxes (bof !) ; - les smog test. Plus rarement : - les entretiens faits en concession ou gros garage. A toi de voir.

Avant tout paiement sur le site carfax, rentre le VIN Le site te dira de suite : - si le VIN est reconnu. Avant une certaine date (que j’ai oubliée 🤢 ) aucune info possible ; - le nombre d’infos disponibles (s’il n’y a que peu d’entrées, cela vaut-il le coût ? ).

Demande un devis à une boîte spécialisée en mentionnant le VIN : logiquement, ils devraient pouvoir te detailler la procédure, les éventuelles modifs à faire et le coût estimatif.

+1 Soit elle a une grosse panne immobilisante = $$$$ Soit elle est impeccable = tu vas t’ennuyer 😉

Très belle 🤩

Nous sommes d’accord qu’augmenter la puissance à haut regime sur un pick-up ou un van n’a strictement aucun interêt. Cela dit, les ingés de chez Edelbrock et autres connaissent suffisemment bien leur boulot pour proposer diverses options : - plus de puissance à haut regime pour fans de "muscle cars" ; - plus de couple à bas régime pour les "trucks", vans et autres "daily drivers". Il faut juste éviter de se gourrer dans la commande : Celui qui choisit le modèle donnant de la puissance de "3.000 à 7.000 rpm" pour un van n’aura que de qu’il mérite. Edelbrock annonce une augmentation de 20 % du couple, sur le 400 Ford "dégonflé" des années 70, en changeant l’arbre à cames et en montant un quadruple corps (donc sans toucher, ni aux culasses, ni au taux de compression 😉 ) : https://www.edelbrock.com/performer-plus-camshaft-kit-for-ford-351m-400-v8-2172.html Ensuite, monter ces pièces sur un moteur rincé par 300.000 km.... comment dire ??

Encore une fois, regarde l’indice de vitesse spécifié par le constructeur. Les pneus pour utilitaires ont, le plus souvent, des indices Q ou R, plus rarement N ou S. https://www.pneus-online.fr/pneu-auto-185-80-14.html# Si ta Mazda avait d’origine des pneus en T et plus, ces pneus de camionettes ne sont pas conformes.

C’est tout le problème : en cas d’accident corporel grave, les experts des assurances vont regarder si la taille, l’indice de vitesse et l’indice de charge des pneus presents sur l’auto sont conformes aux spécifications de la feuille des mines. Peu importe qu’il soit interdit, en France, de dépasser 130 kmh sur le réseau routier, une voiture homologuée avec des indices H (210 kmh) n’est pas autorisée à rouler avec des indices S (180 kmh). Idem pour les indices de charges. https://www.feuvert.fr/choisir-son-pneu/indice-de-vitesse-d-un-pneu-pourquoi-est-ce-important-de-respecter/c16632.html